Веерная формировка винограда

Всё о формировании куста винограда: виды и схемы обрезки

Формировка куста винограда – самая творческая, ответственная работа на винограднике. Лозе нужно придать форму с помощью обрезки, подходящую для местных условий и удобную для укрытия на зиму и обеспечить правильный уход.

Виды обрезки

Сама по себе обрезка это профилактическое мероприятие, которое может преследовать разные цели. Так обрезка может нести в себе функцию формировки куста, его омоложение или увеличение урожая. Так же она может быть связана с спецификой выбранного сорта, либо с заболеванием винограда. Рассмотрим основные виды обрезки.

Формирующая

Данный вид обрезки очень важен, ведь от того на сколько куст нагружен лозами и плодами зависит качество получаемого урожая. Также не нужно забывать, что разным сортам нужна разная формировка. Определенная форма куста может подходить для одних сортов, а для других она же может быть пагубной.

В первый год своей жизни саженец не требует особого ухода. Для того, чтобы он правильно вырос, нужно обрезать растущие побеги. Саженец привязать вертикально к опоре и оставить в покое до следующего года. Помните, что именно из него будет сформирован будущий куст.

Когда саженцу исполнится два года, настало время определиться с будущим для куста, т.е. выбрать как именно его формировать. Дальше исходя из выбранной схемы проводить обрезку в текущий и последующие года, придерживаясь единого курса, впредь до омоложения или вовсе удаление винограда. Более подробно о том, как обрезать виноград в разные годы жизни, вы сможете узнать из отдельной статьи.

Старого винограда

Если все прошлогодние лозы погибли, побег с ними потребуется обрезать. Он уже не будет плодоносить. На кусте необходимо оставить не менее десяти живых почек. Короткие побеги рекомендуется расположить равномерно.

Нужно обрезать все засохшие ветки, а также погибшие за зиму побеги. Живые побеги нужно обязательно оставить.

Омолаживающая

Первыми признаками того, что куст нуждается в омоложении — это слабо развитые побеги и заметное уменьшение размеров и количества плодов. Именно омолаживающая обрезка призвана бороться с данным видом проблемы.

Иногда, чтобы сохранить сильно ослабший куст, приходится прибегать к специальным мерам. Одной из них является полная обрезка куста, так сказать «перезагрузка» винограда. В первую очередь нужно удалить всю верхнюю часть, так называемые рукава и те лозы, где прирост был очень слаб. Проводят данную обрезку осенью, так как летом определяют, что именно удалять и на сколько.

Нюансы строения куста важные при его формировке

Процесс омоложение куста винограда выглядит так:

  • Основание куста обкапывается на 10-15 см в глубину.
  • После чего срезается весь наземный ствол на высоте примерно 5-10 см.
  • Срез нужно замазать садовым варом или закапать воском.
  • После всей процедуры обрезанный виноград засыпать рыхлой, удобренной землей.
  • Весной нужно убрать землю, чтобы молодые побеги без препятствий начали идти в рост.

Когда лучше всего проводить процедуру?

Куст обрезают два раза в год. Осенью проводят своеобразную санобработку. Удаляют старые, отмершие ветки и побеги, оставляют глазки про запас (на случай морозов). А весной обрезка направлена на формирование куста. Оно производится в зависимости от того, как перезимовал виноград.

Схемы

Решать, какую схему обрезки винограда выбрать, нужно опираясь на то, опытный вы садовод, который многое умеет или любитель и вам подойдет метод для начинающих.

По методу Гюйо

Одна из самых простых схем обрезки винограда — так называемая модель Гюйо. На первом её этапе выращивается один сильный побег. На втором этапе нужно обрезать все выросшие за лето побеги, кроме самого сильного. Затем осенью необходимо обрезать этот побег на пять-шесть глазков.

Пoследующей весной плодовую стрелку необходимо привязать к шпалере горизонтально. Если имеется два побега, то их нужно подвязать, расположив в разные стороны. Так мы сформируем двухплечий куст по Гюйо. Побеги плодоносящей лозы также необходимо подвязывать, но уже вертикально ко второй и третьей проволоке – по мере удлинения.

На третий год наконец-то появится первый урожай. Для этого осенью необходимо полностью освободить лозу от соцветий и пасынков. В следующем году лоза постепенно будет удлиняться на двенадцать, а затем на двадцать глазков.

На следующий год плодовая лоза удлиняется на 12 глазков (можно 10), и постепенно продолжает увеличиваться на 20 глазков. И в каждом последующем году все этапы этой методики дублируются.

Достоинством данной методики является:

  • Очень простая.
  • Лоза располагается в одной плоскости, и куст хорошо освещен.
  • Гроздья вырастают крупные, и их легко собирать.

Единственным минусом является то, что побеги трудно привязать к шпалере.

Веерная модель

При веерной схеме формировки делаются короткие рукава, которые находятся в одной плоскости, но при этом наклонены под разными углами.

Благодаря этому осенью лозы легко снимаются со шпалер и укрываются на зиму. Еще одно преимущество данного метода в том, что куст постоянно обновляется и это не отражается на его урожайности. Виноградник имеет от двух до восьми рукавов, основания которых располагаются в почве. Там прячутся спящие почки. Если куст повредится, они помогут ему быстро восстановится.

Московский малый веер

Среди многочисленных способов формировки куста распространен такой тип, как Московский малый веер. При этой формировке кусты располагаются с расстоянием меньше метрa, и между рядами всего полтора-два метра. О том, как выбрать правильную схему при посадке, вы узнаете из нашей отдельной статьи.

Метод также интересен тем, что осенью кусты укрываются сухими ветками и травой, что позволяет лозе дышать. Благодаря этому кусты живут больше десяти лет. Этот метод хорош для использования в северных регионах.

Горизонтальная кордонная

Горизонтальная кордонная формировка куста

При этом способе выращивается один побег, который обрезается по всей длине осенью. Но при этом необходимо оставить последний глазок с нижней стороны — из него вырастет рукав.

В следующем году побег подвязывают наклонно к нижней проволоке, при этом выламываются все распустившиеся глазки. Оставляется только крайний. Прореживают также и верхние глазки, оставляя между ними расстояние 30-35 см.

Осенью на второй год лозы подрезают на 2-3 глазка, а самую последнюю подрезают на полную длину рукава, т.е. до соседнего куста. Весной почки выламываются на новой части кордона, остаются только несколько побегов на расстоянии 30-35 см.

Осенью на третий год на 2-3-глазковых побегах вырастает по 2 побега. Нижние подрезают на 2-3 почки для получения сучков замещения, а верхние — на 5-6 почек для получения плодоносящих стрелок.

Соответствие методов регионам

Для каждого региона существует свой предпочтительный метод. Например, московский малый веер предпочтителен для севера, горизонтальная кордонная формировка подходит для северо-западного климата, а формировка по методу Гюйо — исключительно для теплого южного климата.

Определение нагрузки куста

Очень важно знать, как нагрузить куст гроздьями и побегами и как рассчитать их правильное количество:

  • Побеги. Если в прошлом году ваша лоза была диаметром 8-10 мм, то в текущем году нужно оставить 2-3 побега. При диаметре 12- 14 мм оставляем 4-5 побега. А если диаметр 16-18 мм, то побегов будет 6-8.
  • Гроздья. Лучше всего оставить одну гроздь на побег. Для точного определения количества гроздей, нужно знать коэффициент плодоношения. Его величина приблизительно 1,5. То есть на первом побеге остается одна гроздь, на втором две грозди. Необходимо наблюдать за кустом. Если он хорошо плодоносит, значит нагрузка для него выбрана правильно.

Главные ошибки

Частые ошибки начинающих виноградарей при формировании куста:

    1. Первая ошибка. Состоит в том, что новички стараются сильно нагрузить куст, тем самым обессиливая его.
    2. Вторая ошибка. Заключается в том, что виноградари обрезают толстые лозы на плодовые дуги. А ведь давно доказано, что тем толще лоза, тем меньше она плодоносит.
    3. Третью ошибку. Ее совершают те, кто боится обрезать старые лозы. Нужно всего лишь правильно подойти к обрезке, удалив старые дуги и стрелки, оставив на них одну лозу в качестве сучка замещения.
    4. Четвертая ошибка. Нельзя жалеть куст. Все больные лозы и побеги нужно безжалостно удалять для получения хорошего урожая на следующий год.

Таким образом, нужно правильно ухаживать за кустами винограда, совершая своевременную обрезку лозы, читать пособия, смотреть видео с советами от бывалых виноградарей в интернете для начинающих. При формировке кустов важно соблюдение сроков и правил в зависимости от сезона, сорта винограда и вашего климата. Если делать все правильно, то обрезка винограда станет для вас приятным и легким времяпровождением.

Полезное видео

В этом видео автор расскажет об обрезке 1,2,3-х летних кустов винограда.

Веерная формировка винограда для чайников

Виноград – очень требовательная культура, только при правильном уходе он будет развиваться и плодоносить. Одним из главных моментов ухода является формирование куста. Начинают его делать уже в первый год роста растения. Для тех сортов, что требуют укрытия в зимний период, отличным вариантом будет веерная многорукавная формировка. Благодаря этому, кустарник будет хорошо проветриваться и освещаться.

Веерная обрезка винограда предусматривает создание коротких рукавов, благодаря чему лоза легко снимается со шпалеры и укрывается в зимний период. Кроме того, с помощью этой формы удаления ненужной лозы, растение постоянно омолаживается и в результате этого хорошо плодоносит. На кустарнике может располагаться два и более рукавов, основание которых находится непосредственно в почве. Именно здесь расположены спящие почки, которые готовы пробудиться в любой момент при повреждении куста. Подходит веерная формировка винограда для чайников, то есть для новичков в виноградарстве.

Формировки винограда

Многих заинтересует вопрос: «Зачем вообще нужна формировка виноградника?». Если рассматривать этот вопрос с одной стороны, то, конечно же, природа, создавая определенный вид растительности, заботится и о его формировании и плодоношении. Но это относится только к тем растениям, которые растут самостоятельно в дикой природе. Ведь такие виноградники растут только в условиях теплого климата.

Благодаря стараниям селекционеров, кустарник эволюционировал, и сейчас он хорошо себя чувствует и в средней полосе страны России. В процессе создания сортовых лиан специалисты достигли и увеличения размеров самой ягоды. Ее вкусовые качества со временем улучшались. Кроме того, каждый виноградарь старается получить хороший урожай на небольших территориях своего огорода или дачи. И, учитывая особенности климата в северных районах России, где начали выращивать это растение, ему обязательно нужно укрытие.

Поэтому, чтобы добиться высокого плодоношения, и зимой иметь возможность укрывать растение от морозов, нужно делать обрезку лиан и формирование кроны.

Существует несколько видов обрезки кустарника, среди которых следует отметить следующие.

Веерная форма кустарника является самой популярной среди садоводов и виноградарей. Она очень практичная и удобная для сортов, что нуждаются в укрытии. Достоинствами подобной формировки можно назвать компактный вид куста, легкость в обрезке и удобство при укрытии культуры от заморозков.

В случае, когда применяется веерное формирование куста винограда схема его заключается в нескольких способах обрезки, которые отличаются друг от друга количеством рукавов. Но технология остается одной и той же. При формировании этим способом на каждом рукаве должно находиться звено плода. А рукава выходят из центра кустарника. Форма обрезки визуально похожа на веер. По этой причине и назвали ее веерной, хотя форма имеет сходство и с петлей.

Важно! Использование рукавов позволяет растению иметь многолетние ветви, которые служат не только опорой, но и накапливают в себе необходимые для развития вещества.

Кордонная форма не уступает в популярности предыдущему виду формировки. Этот метод еще называют формировкой винограда по методу Гюйо. Здесь также есть много способов создания компактности кроны, отличием между которыми можно назвать количество плеч, рукавов, а также способа расположения плодового звена.

Обрезаются все виды кордонов одинаково, но есть вертикальный кордон и горизонтальный. Для тех сортов, которые нужно укрывать, используется исключительно горизонтальная форма обрезки.

Главная особенность этого способа состоит в том, что бывает одноплечий кордон винограда или двуплечий, и располагается на нем один или несколько рукавов. Достоинство данной формировки – это наличие большого количества многолетней древесины, благодаря которому можно формировать сильный плодоносящий куст.

Арочный способ обрезки

Арочный способ обрезки позволяет вырастить куст, который накроет высокую опору. Это может быть крыша или козырек. Суть этого способа состоит в формировании кустарника в вертикальном положении. Арочный способ формировки – это еще один вид кордона. Только его приспособили под использование беседки или шпалер в виде арки. Используется это формирование только в тех местах, где виноград не требует укрытия на зиму. Цель его – укрыть от прямых солнечных лучей небольшой участок: беседку или навес. Этот способ является самым трудным как в обрезке, так и в уходе за культурой.

Безопорная штамбовая формировка представляет собой образование высокого ствола, именуемого штамбом, на котором образовываются многолетние рукава. Молодые побеги вырастают по кругу растения в свободном состоянии и отлично плодоносят. Достоинства штамбового куста винограда заключаются в том, что не нужно заботиться о подвязочных материалах, шпалерах или других опорах. Используется данный вид формировки только для морозостойких сортов винограда, которым не нужно укрытие.

Безрукавная форма головчатого типа внешне похожа на веерную, но здесь нет многолетних рукавов. В этом случае во время обрезки оставляется несколько лоз, на которых размещены до восемнадцати почек и несколько сучков с четырьмя почками. Находятся они все на основании кустарника и на прошлогодних рожках, которые в прошлом году служили плодовой лозой.

Читайте также:  Как правильно сажать виноград весной

Каждый год, лианы, что уже плодоносили, обрезаются, делаются замещения новыми дугами и сучками. Благодаря этому способу, куст в период укрытия занимает совершенно маленькую территорию и остается компактным.

Как выбрать формировку новичку

Начинающий виноградарь должен сразу определиться со способом формировки, а также укрытия культуры. Если в винограднике растут морозостойкие сорта, то их укрывать не нужно. При посадке растения нужно учитывать и расстояние между самими кустами, так и между рядами. Если эти параметры большие, то виноградник будет мощным и приносить большой урожай.

Важно! Если не формировать куст, то на нем будут расти побеги, и сил на формирование плодов не останется.

Если новичок виноградарь проживает в северных регионах России, то ему необходимо использовать только один из проверенных методов опытными виноградарями:

  • горизонтальный кордон;
  • веер;
  • безрукавная форма головчатого типа.

Формировка -горизонтальный кордон

Если территория позволяет сделать расстояние между кустами в три метра, то можно использовать обрезку кордон или шести рукавный веерокордон. При расстоянии в два – два с половиной метра используется веерное четырех рукавное формирование винограда. Когда кусты посажены на расстоянии полтора метра друг от друга, то здесь подойдет только двухрукавный веер или бесштамбовый безрукавный головчатый способ.

Когда нужно делать формирование

Чтобы кустарник компактно смотрелся, первую формировку нужно делать уже в первый год. На протяжении трех лет продолжать процесс. Это нужно делать потому, что в это время лианы еще молодые и гибкие, могут приспособиться к любым условиям. Обрезка для сортов, которые не подлежат укрытию, будет намного эффективнее, если ее делать ранней весной, еще до того, как распустятся почки.

Тот виноград, который нужно укрывать, подрезают два раза в год: весной и осенью. Но прежде, чем приступать к формированию, нужно изучить всю информацию о сорте и его особенностях.

Для того чтобы сделать формировку винограда, нужно применить такие инструменты:

  • Шпалеру – она будет служить опорой для виноградной лозы;
  • Секатор. С его помощью будет проводиться процесс обрезки.

Шпалеры бывают нескольких видов, используют их, в зависимости от вида обрезки:

  • Одноплоскостная изготавливается из двух столбов и натянутой между ними проволоки. Это самый простой вид шпалер, но растение чувствует себя на нем комфортно, получает достаточное количество света и пространства.
  • Двухплоскостная. Благодаря таким шпалерам, растение имеет возможность расти и развиваться одновременно в двух плоскостях. Этот вид также делится на параллельную, V-образную и Y-образную.

Сделав выбор, садовод может приступать к работе над формированием кустарника винограда.

Сформировать крону винограда очень просто, главное – иметь определенные навыки. Новичкам же нужно прислушиваться советов опытных специалистов, выслушивать их пояснения или изучать пособие по выращиванию винограда.

Формировка и обрезка веерной формы винограда +ВИДЕО

Обрезка и формировка винограда вещь не настолько сложная, как кажется с первого взгляда. Главное изначально правильно сформировать скелетную основу куста, а все последующие годы надо будет всего лишь поддерживать ее в первоначальном виде, обрезая все лишнее.

Рис.2 Названия частей веерной формировки.

Сегодня мы познакомимся с одной из самых простых в формировании и обрезке форм ведения виноградного куста, веерной формировкой. За компактность и удобство укрытия на зиму веер без преувеличения можно назвать самой популярной формой в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями (плодовыми лозами). Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов, а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Рассмотрим формирование веера на примере самой широко распространенной ее разновидности, многорукавном веере с средней длиной рукава.

Многорукавный веер, общие сведения

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис.2 и рис.3.

  • Голова куста-место разветвления или выхода рукавов из земли.
  • Рукав-многолетняя часть куста.
  • Рис. 3

Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

  • Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
  • Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.
  • Количество рукавов у веера зависит от наличия места, типа шпалеры и личных предпочтений виноградаря. Лично я предпочитаю четырехрукавную веерную формировку, у которой лоза плодоношения внутренних рукавов идет на встречу друг другу, а внешних в разные стороны (рис.3). Поэтапное формирования такого веера мы и рассмотрим подробней.

    Рис.4 Формирование веера. Год первый.

    Поэтапное формирование четырух рукавного веера

    В первых двух сезонах вегетации нашего саженца нам необходимо вырастить будущие рукава формировки. Опытные виноградари южных регионов делают это за один год, выращивая саженец в 4 побега, но жителям «северных» регионов или новичкам в виноградарстве я не рекомендую спешить и пытаться сформировать куст в течении одного сезона. Лучше потратить 2-3 сезона, но вырастить мощное, равномерно развитое растение способное на протяжении десятилетий радовать нас обильным урожаем. В первый год мы обрежем наши побеги осенью на обратный рост, а во второй сформируем сразу четыре рукава.

    Рис.5 Обрезка побегов осенью первого года на обратный рост.

    Итак, задача первого года вырастить два побега с максимальной длиной вызревшего прироста. Идеальным будет вариант, когда наши рукава будут начинаться на 10-15 см. ниже уровня земли и выходить на поверхность под углом к горизонту 45 гр. Как этого добиться, читайте в статье «Посадочная яма для саженцев винограда». Если кратко, начинать формировку куста лучше в небольшом углублении 15-20 см. После окончания формировки рукавов (осень второго года), углубление засыпается и голова куста находится на 5-10 см. ниже уровня земли, а рукава выходят под удобным для укрытия углом.

    Осенью первого года необходимо обрезать наши побеги на 3-4 почки на обратный рост (рис.5).

    Весной второго года оставляются четыре побега (рис.6) из самых нижних почек прошлогодних побегов, обрезанных на обратный рост. Именно из этих побегов будут сформированы рукава нашего веера. Существует второй вариант формирования веера. Этот вариант практикуют виноградари «северных» регионов, где мощный рост и хорошее вызревание побегов затруднены по причине малой длины вегетационного периода, а заключается он в том, что виноградари и не пытаются вырастить сразу несколько лоз для формирования, а выращивают в первый год лишь одну лозу. Осенью первого года обрезают ее на обратный рост (рис.7) и далее по схеме первого варианта выращивают во втором сезоне четыре лозы (рис. 8). Кстати, ни кто вам не мешает получить сигнальный урожай на этих лозах. Осенью второго года проводится обрезка лишь не вызревшей лозы на концах побегов.

    Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

    На начало третьего года вегетации после весенней подвязки в обоих вариантах наш саженец имеет такой вид (рис. 9). Осенью второго года мы полностью засыпаем яму. Как вы видите, наши рукава выходят с земли под углом 45 гр., что значительно облегчает процесс зимнего укрытия и сводит вероятность поломки рукава при укладке лоз на землю к нулю. Теперь нам предстоит решить вопрос формирования плодового звена.

    Рис.10 Осень третьего года. Ежегодная обрезка отплодоносивших лоз при формировании плодового звена без сучка замещения. Рис.9 Весна третьего года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном без сучка замещения.

    Подробнее о формировании плодового звена читайте и смотрите здесь — Формируем плодовое звено. Если вы решили использовать плодовое звено без сучка замещения, поздравляю, ваш четырех рукавный веер весной третьего года полностью сформирован и готов к своему первому урожаю.

    Если вы решили сделать классическое плодовое звено с сучком замещения, то придется сформировать его в этом году, что не помешает нам получить первый урожай (рис.11, 12).

    Рис.12 Весна четвертого года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном с сучком замещения. Рис. 11 Осень третьего года. Обрезка отплодоносивших лоз и формирование сучка замещения.

    Итак, на формировку веера с плодовым звеном без сучка замещения нам понадобиться два года, а с сучком замещения три.

    Видео поэтапной формировки веерной формы винограда:

    Видеоматериал старшего научного сотрудника лаборатории агротехники ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии, кандидата с.-х. наук. Хисамутдинова А.Ф. по обрезке веерной формы винограда:

    Многорукавная веерная формировка виноградного куста

    Многорукавная веерная формировка виноградного куста – одна из самых распространенных формировок для укрывной зоны. Ее практичность, удобство возделывания и укрытия подтверждены длительным опытом. Может отличаться количеством и длиной рукавов, выращиваться на одно-, двухплоскостной шпалере, козырьке, но принцип формирования остается тем же.

    По сути, формирование виноградного куста начинается с момента посадки саженца и начала роста зеленых побегов. В первый год* предоставляем растению относительную свободу, не оставляем больше одного побега из одного глазка, остальные выламываем до основания по достижении ими роста 6-8см (ко времени, когда выживание побега более-менее гарантировано). По мере роста побеги подвязываем (до нижней проволоки можно соорудить временный колышек, дальше к проволокам шпалеры) – например, полиэтиленовой лентой, свободно, без перетяжки, с запасом на их утолщение. Химобработки от грибных заболеваний проводятся чаще, чем для взрослых кустов данного сорта винограда. Применяются только органические фунгициды (ридомил, микал, поликарбицин…), никакой меди (бордоская жидкость, хлорокись меди или препараты ее содержащие – полихом), которая подавляет рост растений. Осенью кустики укрывают (можно предварительно провести обрезку, а можно оставить ее на весну) – накрыть шиферным желобком (чтоб не было контакта с землей и весной, случайно, не поранить кустик при открытии).

    Во второй год начинаем формировать рукава. Даем, на обрезанном кустике вырасти стольким побегам, сколько необходимо рукавов для планируемой формировки (обычно четыре-шесть), если их окажется меньше, то недостающие сформируете из порослевых или волчковых побегов в следующем году. Для нормального укрытия в перспективе, основание растущих побегов (будущих рукавов) должно находиться ниже уровня почвы, подвязываем их под некоторым наклоном.

    Если, например, за прошлый год на виноградном саженце вырос один, но сильный побег, то для того чтобы основание верхних побегов не было выше уровня почвы и для равномерного их роста (полярность) – пришпиливаем однолетний побег горизонтально. Все пасынки, вырастающие ниже будущего сучка замещения, выламываем, можно, до этого уровня и чисто обрезать усики. Длину будущего рукава планируем минимально возможную для выбранных условий (высота нижней проволоки, место и длина стрелки плодоношения на шпалере) – рукав будет удлиняться с каждым годом, в идеале, на длину одного междоузлия.

    Осенью побеги обрезаются на длину будущего рукава + глазок на сучок замещения + глазок на стрелку плодоношения + 1-2 глазка в запас.

    На третий год на кусте винограда формируем на рукавах плодовые звенья и из порослевых (волчковых) побегов – недостающие рукава. Все зеленые побеги ниже сучков замещения не нужные для формировки – выламываем, при достижении ими длины10-15 см, если короче, то обломку придется проводить два раза. Рукава подвязываем наклонно. К осени скелет виноградного куста сформирован.

    В дальнейшем ежегодно проводится обрезка на Плодовое звено и, время от времени заменяем из растущей поросли старые рукава, которые служат, обычно, не менее пяти лет. Помните, что виноград не механизм, а растение, старайтесь следовать правилам, но не расстраивайтесь, если придется от них отступать.

    * В зависимости от силы саженца винограда, условий произрастания (солнечное, хорошо прогреваемое местоположение) и степени ухода за ним (посадочная яма, поливы и т.д.) время выведения формировки может отличаться.

    Важно:
    Чтобы избежать изломов старой древесины при укрытии кустов винограда, нужно:
    -чтобы “головка” куста находилась ниже уровня почвы (на 5-10 см);
    -рукава были подвязаны наклонно.
    Не оставлять на формирование куста больше одного побега из одного глазка (двойники, тройники) – по мере роста они начнут утолщаться и расколют побег из которого растут.
    Рукава, сформированные из тонкой, но хорошо вызревшей мелкоклеточноой древесины более долговечны, чем из буйно растущих побегов с рыхлой древесиной и длинными междоузлиями.
    Стрелки плодоношения должны быть подвязаны на одном уровне и горизонтально (к нижней проволоке шпалеры). Из-за свойственной виноградному растению полярности побеги растущие из вышерасположенных глазков сильнее растут, а места им на шпалере наоборот меньше.

    Формировка и обрезка веерного куста винограда

    Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

    Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного – при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

    Формировка винограда четырехрукавным веером

    В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер – основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в “приямке”, это поможет при укрытии позже.

    В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу – ровно также нарастает подземная. Это закон.

    В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность “заставит” их расти быстрее.

    Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега – верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже – ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков – выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

    На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

    К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так –

    оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели – можете смело выбросить саженец.

    Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

    Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке, это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги – руководствуемся тем же правилом, что было описано выше – оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

    Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная – центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка здесь.

    Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

    Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

    Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

    В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

    Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так –

    Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

    Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов –

    Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

    На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

    И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше – оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

    Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

    Обрезка веерного куста винограда

    Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда – замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

    Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

    Есть два варианта обрезки для подобных формировок – с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов – не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее –

    На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

    Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

    Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

    Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава –

    Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку – замещение.

    Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

    Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

    Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами “прогалины”, снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена – вместо одной плодовой лозы используется две.

    На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

    Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели – заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

    В следующей статье рассмотрим формировку куста кордоном с обрезкой на сучки, и принципы замещения при таком типе обрезки.

    Формировка винограда

    Содержание:

    Для чего делают формировку винограда

    Формировка винограда — искусственное придание кусту определенной формы. Форма куста прежде всего должна обеспечивать получение высокого и устойчивого урожая винограда. Она также должна облегчать уход за виноградником, способствовать наиболее рациональному использованию земельного, светового и воздушного пространства, позволять систематическое омолаживание кустов путем замены отмирающих рукавов или штамбов новыми.

    Формировку виноградных кустов создают за счет обрезки, подвязки, обломки и установки опор. С помощью подвязки усиливают рост слабых частей куста и задерживают рост жирующих побегов. Правильным размещением многолетней и однолетней лозы на опоре можно в делаемых местах вызывать рост побегов.

    Многовековая культура винограда создала большое количество различных типов форм кустов. В каждом районе выращивания винограда сложились определенные системы формировки кустов, которые в наибольшей степени отвечают местным почвенно-климатическим условиям и биологическим особенностям возделываемых здесь сортов. Местные формы и системы ведения кустов должны особо учитываться при выборе формировок для приусадебного виноградника.

    Сложнее выбор формировок в новых районах виноградарства, где нет опыта и местных форм кустов. Здесь следует придавать кустам такую форму, которая способствовала бы устранению или уменьшению влияния неблагоприятных климатических факторов. В районах, где винограду недостает тепла и его надо надежно укрывать на зиму, необходимо не только сажать кусты на хорошо обогреваемом солнцем участка, но и располагать крону ближе к поверхности почвы. При близком к почве расположении кроны полнее используется отраженное тепло и легче укрывать на зиму кусты винограда.

    Формировка винограда видео

    Виды формировок винограда

    В любительском виноградарстве применяют все виды форм кустов — от самых малых до больших, что обусловливается многообразием условий и способов возделывания винограда (возле стен, оград, на открытых ровных участках и склонах и т. п.). Основные различия форм кустов связаны с построением надземной части скелета кроны и распределением однолетнего прироста.

    Наиболее распространены следующие формировки кустов винограда:
    – укрывные — веерные с одним или несколькими многолетними ветвями. Они могут быть коротко- и длиннорукавными, одно- и двусторонними, одно- и многоярусными;
    – полуукрывные — комбинированные формы с укрываемым нижним ярусом;
    – неукрывные — штамбовые, кордонные, беседочные и декоративные. Используются преимущественно в районах неукрывной культуры винограда и при возделывании морозостойких сортов.

    Каждый из этих типов формировок имеет свои особенности и отличается техникой выведения. Формирование кустов начинают с первого года посадки и в зависимости от создаваемой формы и условий возделывания продолжают в течение трех—шести лет.

    При выборе формировки следует учитывать место посадки и способ размещения кустов. При этом особое значение имеют пристенная культура винограда, формировки для покрытия балконов, веранд, дворовой площадки, образования аллей и других мест.

    Веерная многорукавная бесштамбовая формировка

    Веерная многорукавная бесштамбовая формировка куста винограда применяется в районах укрываемого виноградарства. Формировка была выведена для облегчения ухода за виноградником, осенью она позволяет легло снять куст со шпалеры и, пригнув к земле, укрыть на зиму.

    Веерные формировки создаются сравнительно легко и быстро. В случае повреждения кустов такие формировки дают возможность восстановить крону без снижения урожая. При необходимости они позволяют быстро увеличивать или уменьшать количество рукавов и проводить их омолаживание.

    На богатых почвах и для сильнорослых сортов при достаточном увлажнении лучшими будут мощные четырех-, шестирукавные веерные формировки.

    При выведении бесштамбовой формировки очень важно, чтобы основание разветвлений рукавов находилось ниже поверхности почвы, а сами рукава росли под острым углом к земле. Это способствует созданию прочной основы куста и уменьшает опасность подмерзания основания рукава. На находящихся в земле частях рукавов значительно дольше сохраняются спящие почки, дающие при развитии сильные побеги, которые используют для замены устаревших рукавов.

    Процесс выведения бесштамбовой многорукавной формировки заключается в следующем.

    Весной высаживают саженец виноградного куста. В подготовленной посадочной яме, саженец располагают таким образом, чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли и были ориентированы в плоскости шпалеры.

    За лето необходимо вырастить два – четыре сильных побега. Очень важно чтобы к концу сезона эти побеги хорошо вызрели, иначе они не перенесут зиму. С самого начала роста кусте необходимо внимательно наблюдать за развитием растения, если сила роста у куста слабая, постепенно удаляем побеги, вплоть до одного. Если остался только один побег и он плохо развился, короткий и тонкий, его по осени обрезаем на два – четыре хорошо вызревших глазка (обрезка на обратный рост), а формировку в следующем году начинаем сначала.

    Если куст за лето хорошо развивался и выросло несколько хорошо развитых побегов, осенью при обрезке оставляют два нижних и обрезают их на две – четыре почки и очень тщательно укрывают на зиму.

    Весной второго года из оставленных почек начнут расти четыре – восемь побегов, из этих побегов выбирают по два самых сильных на каждый сучек, важно что бы побеги располагались напротив друг друга, это исключит влияние полярности винограда.

    При тщательном уходе к осени второго года куст будет иметь не менее четырех сильных побегов, из которых в следующем году формируют рукава. При осенней обрезке все четыре побега обрезают на уровне первой проволоки шпалеры. Это в будущем году будут рукава.

    За третий год вегетации необходимо сформировать плодовые звенья. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, при этом сучек замещения не всегда используют при выращивании винограда. Подробнее про плодовое звено можно почитать в нашей статье про обрезку винограда.

    Большинство кустов к третьему году уже способно давать первые урожаи. Можно оставить на кусте несколько гроздей для пробы, при этом стараемся не перегрузить куст, основная задача правильно и максимально быстро сформировать куст. Если растение развивается не достаточно сильно, весь урожай с куста необходимо удалить.

    Весной третьего года после открытия кустов и начала распускания глазков начинают проводить зеленые операции на кустах – удаляются все побеги от корня, оставляют только два – три самых крайних и сильных побега, из них будут формироваться плодовые звенья для следующего года. Побеги также должны располагаться напротив друг друга.

    При осенней обрезке на каждом рукаве оставляют по два побега, верхний из них обрезают на длину будущих плодовых стрелок, а нижний на две – четыре почки, это будет сучек замещения. Внешние рукава обычно выводят несколько короче и размещают на первой проволоке шпалеры, а внутренние (длинные) — на второй.

    На этом формировка завершена и в следующем году виноградный куст даст полноценный урожай.

    Что делать если не все получается

    Не все и не всегда идет так, как нам хотелось бы, и во многом это не от нас зависит. Как и любой живой организм, виноград растет и развивается по разному в разных районах и даже в пределах одного участка но в разные его местах, один и тот же сорт может расти по разному.

    Если с первого раза не все получается как написано, отчаиваться не стоит, как правило не все высаженные растения в первый год начинают хорошо расти и набирать силу, в этом нет ничего страшного, просто формировка затянется по времени. Если побеги выросли за лето короткие и тонкие и не годятся для формировки на каком то этапе, просто такой побег обрезаем на две – три почки, как говорят на обратный рост, и формировку этого этапа проводим уже на следующий год.

    Способы подвязки лоз плодоношения при бесштамбовой многорукавной веерной формировке куста

    Поддержание формировки в последующие годы

    В последующие годы вегетации выбранную формировку поддерживают в необходимых параметрах по правилам обновления плодового звена, создавая из нижнего побега сучек замещения, а из ближайшего плодовую стрелку на 8-10 глазков. Остальную лозу удаляют.

    Выведение дополнительных рукавов

    С возрастом виноградный куст становится мощнее и четырех рукавов может быть не достаточно для полноценной нагрузке куста, в этом случае формируют дополнительные рукава и плодовые звенья. Для выведения дополнительных рукавов используют побеги, образующиеся у их основания или головы куста. Дополнительные рукава формируют по тому же принципу. Таким путем можно создать на кусте четыре-пять рукавов и более.

    При формировании кустов необходимо создать достаточно длинные и гибкие рукава, обеспечивающие возможность пригибания кустов к поверхности почвы для укрытия винограда на зиму.

    С увеличением возраста рукава утолщаются, теряют свою гибкость и трудно поддаются пригибанию к земле для укрытия. Кроме того, устаревшие и ослабленные рукава снижают свою продуктивность. В связи с этим необходимо проводить планомерно смену или омолаживание старых рукавов новыми за счет побегов, образующихся у основания куста.

    Полувеерная формировка

    Полувеерная формировка куста заслуживает применения в районах укрывного виноградарства для сильнорослых сортов винограда. Она представляет собой односторонний веер, имеющий два-три рукава и более, направленных в одну сторону ряда.

    Создание полувеерной формировки во многом схоже с выведением обычной веерной. В первые 2 года после, посадки на каждом кусте выращивают два-три мощных побега, расположенных у самой поверхности почвы. При обрезке в начале третьего года вегетации побеги укорачивают с оставлением всей длины нормально вызревшей части (90—100 см). Длинно обрезанные побеги подвязывают наклонно в одну сторону с Г-образным изгибом, который закрепляют над самой нижней проволокой шпалеры. Все глазки от основания лозы, за исключением двух-трех верхних, удаляют. При этом нижний глазок на будущем рукаве должен занимать внешнее, положение по отношению кроны куста.

    В дальнейшем, как и при выведении обычной веерной формировки, обрезку проводят с целью создания на рукавах по одному или по два плодовых звена. При хорошем уходе к концу третьего года куст должен иметь не менее двух-трех рукавов с плодовыми звеньями.

    Ускоренное формирование кустов

    Ускоренное формирование кустов обусловливает более раннее вступление их в плодоношение и быстрое восстановление формы и урожая при повреждении морозами.

    Для ускоренного формирования применяют два основных способа — формировку зелеными побегами и длинную обрезку вызревших лоз.

    Формировка зелеными побегами заключается в следующем. При создании веерной бесштамбовой формировки на второй год после посадки саженцы обрезают на два сучка с двумя-тремя глазками. При обломке на втором году оставляют не более четырех хорошо развивающихся побегов. Когда побеги достигнут первого ряда проволоки шпалеры, их прищипывают на высоте принятой длины будущих рукавов. Развивающиеся на прищипнутых побегах пасынки выламывают в самом начале их роста, за исключением двух верхних. На третьем году хорошо развитые пасынки используют в качестве плодовых побегов и сучков замещения (плодовых звеньев), а более слабые (не прищипнутые) побеги обрезают коротко (на два-три глазка).

    В течение третьего года для образования новых (дополнительных) рукавов веера и плодовых звеньев прищипывают новые побеги, отходящие от основания куста.

    Формировка на штамбе

    При создании штамбовой формировки куста в течение первого и второго годов после посадки саженец обрезают на сучок с двумя глазками. При обломке на втором году оставляют два самых сильных побега и по мере их роста подвязывают к колу вертикально. Когда побеги достигнут первого ряда проволоки (высоты будущего штамба), их прищипывают на 8—10 см ниже первой проволоки. Из развивающихся пасынков оставляют только два самых верхних, а остальные своевременно обламывают. Хорошо развитые пасынки укладывают горизонтально на нижнюю шпалерную проволоку. На третьем году слабые побеги удаляют. Два пасынка на более сильном побеге обрезают на шесть-семь глазков для формирования плеч. На штамбе проводят многократное удаление образующихся побегов и пасынков. На четвертом году при необходимости плечи удлиняют, используя два крайних побега; на остальных побегах плеч формируют рожки и плодовые звенья.

    При сильном развитии на молодом кусте двух штамбовых лоз формируют два штамба с одним плечом на каждом. Двуштамбовые формы кустов раньше, чем одноштамбовые, вступают в полное плодоношение.

    Длинная обрезка вызревших лоз

    В первые 2 года после посадки на кусте выращивают два—четыре хорошо вызревших побега, отходящих от подземного ствола у самой поверхности, а еще лучше — на 10—12 см ниже поверхности почвы. При обрезке у сильноразвитых побегов оставляют 8—15 глазков, а на слаборазвитых — 2—3 нижних глазка. Длинно обрезанные побеги подвязывают наклонно к нижней проволоке шпалеры с образованием хорошо выраженного угла изгиба. При набухании почек у наклонно подвязанных частей лоз (будущих рукавов) глазки выламывают, за исключением двух-трех, расположенных ниже изгиба. Глазки на горизонтально подвязанных частях лоз оставляют.

    При следующей обрезке отплодоносившие горизонтальные части лоз срезают. Побеги, развившиеся ниже изгиба, используют для образования плодовых звеньев, а выросшие на коротко обрезанных лозах у основания куста — для образования новых рукавов веера.

    При выведении штамбов поступают подобным образом с той лишь разницей, что длинно обрезанные побеги, предназначенные для создания штамба, подвязывают не наклонно, а вертикально к проволоке шпалеры и дают им свободно расти. На третьем году два побега изгибают в противоположных направлениях на первой проволоке и обрезают на шесть-семь глазков после изгиба. При обломке на горизонтальной части лозы удаляют зеленые побеги через один, а на вертикальной — все развивающиеся побеги. На четвертом году побеги, оставленные на плечах, обрезают на сучки с двумя глазками. В дальнейшем создают рожки с плодовыми звеньями.

    Читайте также:  Колеровка винограда
    Ссылка на основную публикацию