Штамбовая обрезка винограда

Особенности обрезки винограда

Основные правила ухода для хорошего роста и развития виноградной культуры включают в себя не только правильный полив и подкормку растений, но и их формировку. Обрезка винограда является важным агротехническим приемом, основная цель которого — правильное распределение сил растения на повышение урожайности и развитие побегов.

Особенности обрезки винограда

Сроки проведения работы

Сроки проведения формировки зависят от региона выращивания виноградника. Обрезать виноград принимаются весной, осенью и даже летом. Проводят процедуру только в теплую безветренную погоду. Температура воздуха весной и осенью не должна опускаться ниже 5°С. Если провести обрезку в неположенное время, существует риск повредить куст.

Когда настанет благоприятное время, потребуется достать из инструментов садовый секатор и пилу, наточить и протереть их антисептическими составами. Предварительная подготовка не менее важна для эффективной формировки, чем знание о правилах и схемах ее выполнения.

Весенние работы

Весеннюю формировку часто применяют при выращивании неукрывного винограда, содержащегося на арке или в беседке. Весенняя формировка распространена в регионах с холодными зимами. Если в январе и феврале были большие морозы, существует вероятность обморожения тонких ветвей. Все обмороженные части растения удаляют.

Работу начинают, когда по лозе еще не течет сок. То есть, до фазы пробуждения почек с последующим формированием листьев. Если обрезать виноград позже, с началом вегетационного периода или же перед цветением, о хорошем урожае придется забыть.

Время для формировки подбирают индивидуально для каждого региона. В северных благоприятным месяцем для начала работы в саду является май. На юге же иначе. Так, известный виноградарь Н. Пузенко, успешно применила обрезку лозы еще в конце февраля. В этот период он не плачет. Но даже если сок выделяется из места среза, он не капает на почку, перетекая на низкую сторону пенька (косой срез). Главное — не обрезать виноград при минусовой температуре.

Летняя формировка

Летняя формировка состоит из выламывания ненужной поросли, пасынкования и пинцировки.

Такая обрезка винограда носит название «зеленая». Ее проводят с санитарными целями. Обрезание поросли из тонких пасынков и ненужных листьев дает возможность получать в достатке солнечный свет, необходимый для плодоносящего растения.

При правильной санитарной формировке лозы летом повышается общий объем урожая, а сама выращиваемая культура получает все необходимые условия для роста и развития. Ее проводят в любой месяц лета. На Юге допустимо это делать в мае.

Осеннее формирование

Осенняя формировка подходит при выращивании укрывных видов культуры. Правильная обрезка винограда позволяет обеспечить растениям хорошую зимовку и не допустить ошибок при их укрытии.

Осенняя формировка состоит из 2 этапов. Цель первого — удаление листвы после сбора урожая. Второй же этап состоит из удаления ненужных ветвей. Главное — закончить его до появления первых заморозков. При низкой температуре правильно обрезать виноград сложно. Лоза станет хрупкой и при попытках срезать будет ломаться.

Способы обрезки

Саженец винограда важно обрезать определенным способом: коротким, длинным, средним или же смешанным. У каждого способа обрезки винограда есть свои особенности, в которых важно разобраться начинающему виноградарю еще перед посадкой саженцев.

Для растения важна формировка

При выборе способа операции ориентируются на сорт культуры, а также на возраст лозы и ее запущенность. Для правильной обрезки куста винограда требуется соблюдение правил для каждого вида процедуры:

  • Короткая. Ветви сильно укорачивают, создавая сучки замещения. Требуется оставлять только 2-4 глазка. Это омолаживающая обрезка, т. к. ее цель — создание условий для роста новых побегов.
  • Средняя. Каждый однолетний побег должен содержать до 8 глазков. Всего на растении оставляют до 50 почек.
  • Длинная. Ее используют реже, т. к. она неприменима ко многим сортам. Она подходит для Азиатских видов культуры. Также ее применяют для кишмиша и некоторых других сортов столового винограда. На ветвях оставляют до 15 глазков.
  • Смешанная. Это самый популярный способ, включающий элементы короткой и длинной формировки. Часть молодых ветвей удаляют «на сучок» (т.е., до 1-2 почек), а другую часть формируют на плодоношение.

Неправильная форма высаженного растения грозит плохим ростом саженцев, неготовностью к активному плодоношению и созреванию плодов. Производить формировку важно в соответствии с установленными нормами.

Схемы обрезки

Обрезать высаженный виноград начинают с годовалого возраста. Первую формировку проводят весной. Ее технология ежегодно меняется вплоть до плодоносящего периода.

Всего существует 2 схемы формовки молодого куста. Обрезать высаженный виноград рекомендовано штамбовым или бесштамбовым способом. Для взрослого же растения, развитого и плодоносящего, существуют другие правила формовки.

Штамбовый метод

Штамбовым методом лучше обрезать зимостойкий виноград неукрывного сорта.

Первую штамбовую обрезку винограда проводят первой же весной, после посадки молодого саженца. Ее ежегодно повторяют до достижения культурой пятилетнего возраста. Работу выполняют согласно инструкции:

  • Формирование однолетнего кустика производят на 2 глазка. Задача — вырастить 2 сильных побега до достижения двухлетнего возраста.
  • Двухгодичному саженцу требуется формирование одного побега — будущего штамба. Наиболее рослый подрезают на 2-3 почки. Второй обрезают коротко, до 3 почки. Он будет резервным.
  • Формировка трехлетнего растения сводится к созданию «плечей кордона» (рукава). Всю молодую поросль удаляют. Оставляют лишь 2 верхних побега. Один подрезают на 2 глазка. Второй — на 5-6.
  • С 4-го года создают условия для роста созданного ранее рукава. Оставляют самые сильные ветви, остальные удаляют.
  • На 5-й год формируют основание плодоносящего звена. Выросшие ветви обрезают на 2-3 почки.

Начиная с 6 года, проводят формировку смешанным способом: короткую и длинную обрезку. Нижний побег подрезают коротко, на третий глазок, а тот, что выше, обрезают длинным способом — оставляют 6-8 почек. Большой побег в последующие годы будет являться плодоносной лозой.

Для неукрывных сортов подойдет вертикальная привязка к проволоке или же под углом. Укрывные разновидности культуры лучше привязывать легкой дугой. Обрезанный виноград таким способом уже через 5 лет после посадки радует хозяина вкусным обильным урожаем.

Бесштамбовый метод

Подходит для укрывных сортов. Если укорененный с осени черенок дал к весне 2-3 побега, их не трогают. В благоприятные сроки для укрытия культуры молодые побеги подгибают к земле и прикапывают слоем земли. Только со следующей весны проводят работу с секатором.

Другой метод, — Французская формировка Гюйо. Она отличается необходимостью работы с секатором уже в первый год при появлении 1 или 2 молодых побегов. Благоприятные дни для формировки — начало марта.

Штамбовую обрезку проводят так:

  • В первый год. Если сформировался 1 побег, его укорачивают на 4 глазка, если же 2, то на 2 глазка.
  • На второй год из появившихся побегов оставляют только 4. Их подрезают на 2 глазка.
  • На третий год происходит формирование плодовых звеньев. На каждом из рукавов оставляют по 2 лозы. Нижнюю укорачивают до 2 глазков, а вторую режут длинным способом. На верхней лозе оставляют 7-15 почек.

В последующие годы обрезка молодого винограда основывается на сохранении 4 рукавов с плодовыми звеньями. Растению придают веерную форму. Обрезанный куст по всем правилам дает хороший урожай уже на 4-5 год после посадки при условии правильного ухода.

Формировка плодоносного куста

Важно правильно провести обрезку

Такая схема обрезки винограда подходит только для взрослых кустов. Работа с плодоносным кустом характеризуется регулярным обновлением плодовой лозы и сучка замещения. Старый, отплодоносивший мощный побег срезают до сучка замещения. Новые выросшие лозы являются материалом для последующего развития и роста культуры. Лозу, находящуюся ближе к рукаву, режут на 2 почки, а вторую — на 5-7.

Все последующие годы обрезка многолетнего растения сводится к простому правилу: коротко режут побег, находящийся ближе к рукаву, а длинно — верхнюю лозу. Верно обрезанный куст долгие годы будет радовать владельца обильным урожаем.

Формировка запущенного растения

Запущенный виноград обрезают осенью, когда на ветвях растения не остается листьев. Также проводят формировку заросшего растения в начале весны. Первыми удаляют все сухие ветви. После растению придают форму.

При работах в винограднике учитывают одно правило: плодовое звено делают из однолетних отростков. Если оставшихся ветвей недостаточно для формирования основы выбранной формы, процедуру повторяют и в следующем году.

Специальная обрезка

Среди особенностей обрезки винограда найдется место и нестандартным случаям. Наиболее частой проблемой, встречающейся у начинающих виноградарей, является подмерзание куста зимой. Также виноградники страдают и от весенних заморозков.

Это опасно не только для сортов с плохой морозостойкостью, но и для неукрывных видов культуры. Если в марте при осмотре виноградников были найдены признаки обморожения, насаждения реанимируют. Сделать это правильно получается только после проведенного осмотра на наличие повреждений.

Куст замерз при зимовке

Первое, что важно сделать, — проверить жизнеспособность почек. На глазках делают разрезы. Почки осматривают от основания ветви к верху. Благоприятные признаки скорого выздоровления — зеленый цвет в месте надреза. Если под внешней пленкой глазки коричневые или черные, они замерзли и не способны к восстановлению. Обследовав лозу, определяют общий процент погибших почек.

Если количество замерзших глазков не превышает 80% от их общего числа, растение получится спасти. Главное — оставить на плодовых звеньях больше глазков, чем при обычной обрезке виноградной лозы. Если осенью были сформированы рукава плодоношения, урожай получится получить и из них.

Если погибло более 80% почек, обрезку винограда весной для начинающих производят в 2 этапа. До начала активного сокодвижения проводят первую работу: удаляют безжизненные ветви и рукава. Когда лоза даст первую зелень, проводят второй этап формировки — санитарную обработку. Всю молодую поросль удаляют.

Сложнее, если куст пострадал полностью. Гибель всех глазков требует осмотра состояния пасынков (они более морозостойкие). Если они также замерзли, плодовые звенья формируют из побегов подземной части штамба или же волчков. Если куст в своей надземной части не подает признаков жизни, придется обрезать посаженный виноград на «черную голову».

Замёрзшие ветки необходимо удалить

Виноград окапывают, чтобы спилить штамб до его здоровой части. Если присыпать полученный пенек землей, он вскоре даст молодую поросль, которая при правильном уходе разовьется в полноценный куст.

Корни замерзли

Если почки полностью погибли, проверяют состояние корней растения. Они могут быть обморожены. В этом случае аккуратно раскапывают корневую систему (глубина ямы должна быть разной), чтобы выполнить на разных ее участках надрезы. Белый цвет указывает на здоровые корни. Частично обмороженный корень будет бурым, а полностью погибший — коричневым или черным.

Учитывают и диаметр обследуемых отростков корневой системы. Если у подмерзшего куста пострадали корни диаметром меньше 3 мм, насаждения легко спасти. Производится обрезка винограда, чтобы снять нагрузку с куста и пустить все его силы на выздоровление.

Куст пострадал от града

Также опасен для виноградников и весенний град, который убивает молодые побеги. При их повреждении можно обрезать виноград до 1-2 почек. Позже, из срезанных побегов появится поросль. Оставляют только сильные молодые побеги, остальные же убирают.

Проведение такой обрезки куста винограда после весеннего града помогает пробудиться спящим почкам. Рост новых побегов создает все условия для появления урожая уже следующим летом.

Весенние заморозки

Наиболее опасными для высаженной культуры являются весенние заморозки, особенно в период движения сока в лозе. Пострадать от такой погоды могут даже однолетние лозы. Реанимировать куст получится, если провести короткую обрезку куста винограда. Она создаст условия, необходимые для стимуляции роста побегов из спящих почек.

Проще реанимировать растение, если пострадала только зелень. В этом случае требуется укоротить однолетние побеги. Оставляют отрезки в 2-3 глазка.


Как надо обрезать виноград с первого по пятый год выращивания

Грамотное формирование винограда — обязательное условие успешного его выращивания в любом регионе, будь то юг Франции или Подмосковье. Растение само по себе не преследует цели вырастить как можно больше сладких крупных ягод, поспевающих своевременно. Правильной обрезкой мы «объясняем» виноградному кусту, что от него требуется, одновременно оберегая его от перегрузки. Галина Кизима в своей книге «Сад и огород. Секреты легких урожаев» рассказывает, как работать с виноградом начиная с первого года посадки.


Как формировать виноград

Простое формирование винограда в рукавной форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области. Куст, сформированный двумя рукавами, осенью легко уложить на почву, что позволяет довольно просто укрывать его на зиму. В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, укрытие требуется обязательно. Чтобы четко понимать, откуда что берется, рассмотрим обрезку этой культуры по годам.

Первый год

Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части — хорошо одревеснеть. Но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8-10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. Для наглядности на рисунках-схемах изображаются не листья, а только почки. Осенью перед укрытием надо сделать обрезку молодого растения, оставив всего 2 почки. На зиму требуется организовать сухое укрытие — такое же, как для роз.


Первая обрезка саженца на 2 почки. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Второй год

Весной второго года из почек пойдут сразу 2 побега — рукава первого порядка, которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по 2 нижние почки, уложить на почву и поставить над ними укрытие.


Весна и осень второго года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Третий год

Весной третьего года на каждом рукаве уже образуется по 2 лозы, из которых внутренние будут рукавами второго порядка.


Весна третьего года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Осенью все рукава укорачиваем на 2 почки и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек, чтобы избежать его загнивания. После этого укрываем куст на зиму.


Слева — схема обрезки осенью третьего года. Справа — удаление пенька. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Четвертый год

На четвертый год формируем рукава четвертого порядка, как показано на рисунках ниже.


Осень четвертого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Без качественного секатора хорошая обрезка просто немыслима. Обновить ваш инструмент вам поможет наш маркет, объединяющий крупные интернет-магазины. Загляните в подборку Секаторы, а также в общий раздел Секаторы и садовые ножницы для дачи.

Пятый год

На пятый год формирование куста закончено. Обратите внимание, что сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения.


Весна пятого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары — сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год. Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки, а лозы над ними обрезают на 8-10 почек (см. рисунки-схемы ниже) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.


Формирование на пятый год. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Следует объяснить, зачем нужны сучки замещения. Сучок замещения — это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара — сучок замещения и плодоносящая лоза.


Слева — плодоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года. Справа — лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки). Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Регулярно проводя грамотное формирование винограда, вы получите гармонично развивающуюся лозу без загущения и перегрузки. А добиться хорошего урожая от такого растения при правильной агротехнике уже не составит особого труда. С книгой Г. Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев», которую вы можете приобрести на официальном сайте издательства, любая задача на дачном участке вам будет по плечу. Кроме ухода за виноградником, вы узнаете, как и почему стоит выращивать морковь и лук на одной грядке, для чего нужен гидрогель, в чем разница выращивания ярового и озимого чеснока, и т.д.


Добиться хорошего урожая винограда не составит особого труда

Формирующая обрезка винограда для начинающих: схемы, особенности, штамбовые формы

Существуют десятки вариантов формирования виноградных кустов: веерная, азманная, безопорная, беседочная, безрукавная, квадратно-гнездовая, кахетинская и др. Многие схемы известны и применяются с древних времён. Например, формирование малгари упоминается ещё античными авторами. В последние века тон задают французы, именно в их провинциях выращивается виноград для знаменитых алкогольных напитков. Автор самой популярной обрезки — Жюль Гюйо. С его способа и рекомендуют начинать всем новичкам, а самый подходящий для основной обрезки сезон — осень.

Читайте также:  Время обрезки винограда осенью

О происхождении схемы обрезки с сучком замещения

Неправы те виноградари, которые негативно высказываются о формировании с сучком замещения, говоря, что это прошлый век, и так делают с советских 50-х годов. Эту обрезку предложил Жюль Гюйо — французский врач и физик, увлекавшийся выращиванием винограда и виноделием. Его книга «Культура виноградной лозы и винификация», в которой изложена популярная до сих пор суть обрезки, вышла в 1860-м. Значит, противники этой технологии ошибаются примерно на век.

Абстрактная схема по Гюйо: в центре плодовое звено (сучок замещения плюс плодовая стрелка); слева то же плодовое звено, но летом (стрелку наклонили, сучок замещения оказался снизу), справа та же лоза осенью, после обрезки она снова станет плодовым звеном, как в центре

Возможно, формирование по Гюйо устарело, появились более прогрессивные способы. Говорят, во Франции сегодня популярна схема Шабли. Её начали практиковать и российские садоводы. Но про обрезку Шабли очень мало информации, её могут понять, где-то додумать и применить только профессионалы. Новичкам же лучше начинать с уже всеми проверенной схемы, про которую есть много отзывов, видеороликов и рекомендаций. А когда будут освоены азы, можно переходить и на более современные и модные. Лично мне после прочтения многих статей и просмотра видео на эту тему, обрезка Гюйо всё ещё кажется сложной. Возможно, окончательное понимание приходит с практикой, когда я сама выращу из своих однолетних саженцев плодоносящий виноградник.

Видео: веерное формирование без сучка замещения, разновидность метода Шабли

Особенности обрезки винограда осенью и весной

Формирующую обрезку можно делать и весной, и осенью, когда на лозе нет листьев, то есть до распускания почек или после листопада. Выбор сезона для этого мероприятия делают с учётом непредсказуемости зимы. Никто не знает точно, какой она будет, как переживёт её виноград. Поэтому есть две очень полезные рекомендации:

  1. Финальную, корректирующую обрезку делайте весной, когда уже видно состояние лоз: насколько они подмёрзли, повреждены мышами или сохранились полностью.
  2. Основную обрезку делайте осенью, но с небольшим запасом. Например, хотите формировать в 2 рукава, оставьте для этого 3–4 побега, нужно обрезать на 5–7 почек, оставьте 8–10. Лишние побеги весной обрежете, а почки удалите или укоротите лозы до нужной.

Важное правило: нельзя обрезать во время сокодвижения, когда уже распускаются и растут листья. Лозы сильно «плачут» и могут высохнуть целиком.

Плач виноградной лозы из-за выполненной невовремя обрезки

Ещё несколько полезных советов от профессиональных виноградарей:

  • Побеги обрезайте от основной ветви не на кольцо, как у дерева, а на пенёк высотой 1.5–2 см.
  • Если вы укорачиваете побег на 2–3 почки, то ягод на нём не будет. Дело в том, что первые 3–4 почки от основной ветки или штамба закладываются ещё в июне, когда недостаточно тепла для образования цветочных почек.
  • Оставляйте для плодоношения побег, растущий дальше (выше) от основания куста, а сучок замещения должен располагаться всегда ниже плодоносной стрелки. Куст винограда отдаёт все силы дальним почкам. Если у вас сучок замещения расположен выше плодовой стрелки, то все соки пойдут на его развитие. Вырастут мощные волчки, а плодовая стрелка будет хилой и неурожайной.
  • Неважно, куда направлен сучок замещения: вверх, вниз или вбок. Однако ежегодно старайтесь делать обрезку на сучок так, чтобы он «смотрел» в ту же сторону, что и прошлогодний, например, только вниз или только вверх. Считается, если каждый год делать срезы с разных сторон рукава, то может нарушиться сокодвижение. Питание побегов и гроздей будет слабым, что скажется на урожайности.

Рукава — это многолетняя часть винограда. Если провести аналогию с деревом, то это скелетные (основные) ветки. Ежегодно на рукавах из побегов прошлого года формируют плодовые звенья. По Гюйо, плодовое звено — это длинная лоза (стрелка) и короткий сучок замещения. На плодовой стрелке оставляют 5–10 почек, из них вырастут побеги с ягодами. Сучок замещения обрезают коротко, на 2–3 почки, поэтому на нём вырастают бесплодные побеги для формирования плодового звена будущего года.

Обрезка винограда осенью по схеме Гюйо (укрывная форма)

Плодовое звено, сучок замещения плюс стрелка, является главным элементом схемы Гюйо. Его называют кирпичиком, с помощью которого можно создавать разные формы, ведь кусты винограда выращивают в один, два, три, четыре рукава. Их количество зависит от сорта и климатических условий.

Лоза после плодоношения обрезана на плодовое звено: вверху сучок замещения, внизу плодовая стрелка

Покупая саженцы, старайтесь побольше узнать о сорте. Каждый имеет свои особенности формировки. Например, Фиолетовый ранний выращивают в 4 рукава, оставляя на каждой лозе до 7 почек, а Юбилей Новочеркасска — в 2 рукава с 8–10 почками на них. Общее число почек, оставленных на плодовых стрелках, обычно не превышает 20–30, в северных регионах или на молодых и слаборослых кустах их должно быть меньше, в южных областях на мощных сортах — больше. Если формируют в 2 рукава, то на каждой стрелке оставляют до 10–15 почек, в 4 рукава — по 5–7 почек.

Систему Гюйо можно применить к любому сорту с разным количеством рукавов. Главное, понять принцип создания и размещения плодовых звеньев. Поэтому за основу возьмём самое простое формирование винограда в 1–2 рукава с одним плодовым звеном на каждом.

Первый год после посадки

Укрывная форма Гюйо подразумевает формирование винограда без штамба, чтобы была возможность пригибать лозы и засыпать их на зиму землёй, соломой, камышом и другими материалами. Поэтому саженцы при посадке заглубляйте до первого побега, то есть весь штамб должен быть под землёй, а лозы располагаться непосредственно над ней. Ещё лучше высаживать черенки под углом, с наклоном в ту сторону, куда осенью планируете укладывать лозы.

Для создания бесштамбовой формы саженец заглубляют так, чтобы ближайшее разветвление находилось почти у самой земли

В первый год после посадки к осени вырастет один длинный побег. Чтобы создать из него плодовое звено, потребуется всего 2 почки. Значит, нужно отсчитать от основания две почки и обрезать всю остальную длинную часть, но так можно поступать весной. Осенью обрезайте с запасом — над 3–4 почкой. После благополучной зимовки оставьте только две верхние, остальные удалите. Все последующие годы не забывайте каждую весну делать окончательное нормирование почек.

Слева обрезка куста с одним побегом, справа — с двумя

Если вы купили саженец с двумя побегами, то выращивайте оба и обрезайте их симметрично. В будущем у вас будет куст с двумя рукавами. Другой вариант: формируйте ваш саженец, как двухлетний куст. Плодоношение начнётся на год раньше.

Формирование двухлетнего куста

Из двух оставшихся почек за лето вырастут два побега. Осенью, помня советы бывалых, верхний нужно обрезать, как плодовую стрелку, а нижний, который ближе к основанию куста, как сучок замещения. Сучок замещения всегда обрезается на 2 почки, осенью — с запасом. Плодовую стрелку на 2–3-летних кустах обычно укорачивают до 6 почек.

Двухлетний саженец после обрезки, уже сформировано первое плодовое звено — сучок замещения плюс плодовая стрелка

Формирующая обрезка трёхлетнего куста

Наступает самая волнительная пора, на ваших саженцах должны появиться первые грозди винограда. Весной третьего года подвяжите плодовую стрелку (лозу) горизонтально. Из почек на ней начнут расти плодоносные побеги, их подвязывайте и направляйте по шпалере вертикально вверх. На сучке замещения тоже вырастут два побега, но бесплодные. Осенью, после листопада, вновь беритесь за секатор.

Куст винограда на 3 год, штрихами показаны бесплодные побеги, но они будут плодоносить на следующий год

На третий год вам предлагается несколько вариантов дальнейшей обрезки:

  1. Обрежьте всю плодовую стрелку до сучка замещения, отступив от него 2 см. Из двух побегов на сучке замещения вновь сформируйте плодовое звено, как на двухлетнем саженце. В итоге у вас будет простейшая однорукавная форма с одним плодовым звеном.
  2. Укоротите, а не обрезайте целиком, плодовую стрелку, оставив на ней два ближайших к основанию побега. Образуется двухрукавная форма, то есть два побега на стрелке и два на сучке замещения. Обрезайте их симметрично, как на двухлетнем саженце: ближние к основанию — на сучки замещения, дальние — на плодовую стрелку.
  3. Куст каждый год будет вам предлагать волчки — побеги, растущие от корня или штамба. Можно использовать их для создания дополнительных рукавов или для замены старых, больных, сломанных, подмёрзших и т. п. Обрезайте их на 2 почки и выращивайте сучок замещения и стрелку.

Два рукава сформированы из укороченной плодовой стрелки и побегов, выросших из сучка замещения; каждый рукав(плечо) заканчивается плодовым звеном

Главное в обрезке винограда — это ваши железные нервы. За лето будет нарастать пышная зелёная масса. Всю её придётся обрезать до нужного количества почек. Знаю по себе, как жалко кромсать выращенные с любовью растения. Живу в Сибири и впервые в прошлом году посадила два черенка винограда. Всё лето радовалась, как побеги буйно растут, цепляются усиками за опоры, обвивают их. Вымахали под 2 метра. И представьте, всё это надо обрезать до двух почек от земли! Но я осенью не обрезала. Уложила всё, что наросло на землю, укрыла ветками, укрывным материалом, плёнкой. Весной посмотрю, как мой виноград пережил зиму, и начну формировать. Если пожалеть и оставить больше, чем рекомендовано мастерами, то вырастут дикари со множеством побегов, ягоды будут мелкими и кислыми.

Видео: формирование в 4 рукава с сучком замещения

Обрезка осенью четвёртого года и позже

На четвёртый год у вас уже будет расти плодоносящий куст, который нужно обрезать, согласно рекомендациям для конкретного сорта. На сучках замещения по-прежнему должны расти два побега, а плодовые стрелки, в зависимости от сорта и количества рукавов, оставляют требуемой длины. Поняв, как создать одно плодовое звено, вы сможете формировать кусты в 2–4 рукава.

На сучке замещения иногда оставляют три почки и выращивают три побега: один — сучок замещения будущего года и две плодоносные стрелки. Такое звено называют усиленным. Однако количество почек на каждой из двух стрелок должно быть меньше, чем если бы вы выращивали плодовое звено с одной стрелкой. Или делают меньше рукавов. Ведь количество побегов и гроздей для одного куста при любой формировке должно оставаться постоянным.

Плодовые звенья: а — простое звено с одной стрелкой (2), б — усиленное звено с двумя стрелками (2); цифрой 1 отмечены сучки замещения

С годами каждый рукав (плечо) будет удлиняться и утолщаться. Когда он дотянется до соседних кустов, станет причиной загущения, нужно обрезать весь рукав целиком на пенёк, а ему на смену из волчка вырастить новый. Могут быть и другие причины для замены рукава: устарел, стал неурожайным, сломался, сильно повреждён болезнями и пр. Постепенно заменяя старые рукава, вы сможете полностью омолодить куст.

Видео: что делать, если вам достался участок со старым запущенным виноградом

Виноградари говорят, что владельцы четырёхлетних кустов уже не новички, а профессионалы. Основы изучены, вы на практике уже будете видеть, как растёт лоза, где формируются грозди, в какой части рукава самые урожайные побеги и т. д. В умелых руках виноград даёт первые плоды уже на второй год. Конечно, этому должны способствовать погодные условия и характеристики сорта.

Более сложная форма: 2 рукава и 4 плодовых звена, создаётся за два года

Высокоштамбовое формирование винограда для новичков

Считается, что штамбовое формирование актуально только для южных регионов, на территориях промышленного виноградарства, где лозы на зиму не пригибают и не укрывают. Однако есть садоводы, которые научились укладывать на землю и такие формы винограда. Принцип формирования звеньев тот же — с сучком замещения, но основания лоз находятся не у самой земли, а высоко над ней. Средняя высота штамба — 0.8–1.2 м, а для сортов и гибридов с большой силой роста — 1.8 м. То есть на эту высоту выращивают ствол, удаляют с него все почки, оставляют только верхние. Конечно, нужны соответствующие подпорки, колья или шпалеры.

Штамбовый виноград сформирован в два рукава, на каждом по три плодовых звена

Обрезка штамбового однорукавного винограда с возможностью укрывать на зиму

Эта форма хорошо подходит для маленького участка, на котором хочется испытать много сортов. Кусты можно сажать на расстоянии 50 см друг от друга. Кроме того, схема проста для понимания и может стать основой для составления других штамбовых форм.

  • Первый год после посадки. Осенью саженец обрежьте на 3 почки. Весной удалите нижние две, а из верхней выращивайте вертикальный побег, подвяжите его к колу.
  • Второй год. Осенью укоротите побег до нужной длины. Весной удалите все почки, оставьте только две верхние.
  • Третий год. К осени вырастет и вызреет два побега. Один обрежьте на сучок замещения, другой — на плодовую стрелку. Плодовую лозу привяжите к шпалере горизонтально, как при бесштамбовой форме.
  • Четвёртый год. Отрежьте всю плодовую лозу на пенёк, из двух побегов на сучке замещения сформируйте новое плодовое звено.

Видео: простейшая обрезка осенью штамбового винограда в картинках

Первые годы такого формирования штамб будет гибким, его легко снять с опоры и уложить на землю. Когда он станет толстым и несгибаемым, вырастите из поросли побег ему на замену. В южных регионах можно не снимать виноград с опор и не укрывать. Но всегда есть риск прихода экстремальной зимы, поэтому бережливые садоводы-любители часто обзаводятся запасным молодым побегом, который осенью укладывают на землю и укрывают. Если куст хорошо пережил зиму, запасная лоза не пригодилась, её обрезают на сучок замещения и растят новый молодой побег. Иными словами, не нужно под ноль удалять все почки и побеги, оставляя зимовать только верхние неукрытые. Так вы рискуете потерять весь куст.

Для винограда опасны не только сильные морозы, но и ледяные дожди. Лозы покрываются толстым слоем льда, находясь на весу, они могут сломаться. Кроме того, вода проникает под чешуйки почек, там замерзает, превращается в кристаллы и разрушает их изнутри.

Профессиональная схема формирования: кусты отличаются высотой штамбов, рукава находятся на разных ярусах, каждый состоит из нескольких плодовых звеньев

Формирование штамбовых форм отличается от бесштамбового выращивания только в первый год, когда вместо двух почек оставляют одну для выращивания ствола. В остальном всё делается по системе Гюйо или любой другой. Штамбовое формирование при одном очевидном недостатке (неудобно укрывать на зиму), имеет несколько преимуществ:

  • Вдвое эффективнее используется земля, поскольку кусты можно высаживать чаще — 50–70 см между кустами вместо 1–1.5 м.
  • Не нужно подвязывать плодоносные побеги вертикально, они свободно свешиваются вниз. Значит, снижаются трудозатраты, используются более простые шпалеры.
  • Улучшается созревание ягод, поскольку листья расположены менее плотно, побеги не закреплены, колышутся на ветру.
  • Удобно выращивать на территориях, где доступ к виноградникам имеют травоядные животные.
  • Листовой покров расположен в метре от земли и выше, что облегчает борьбу с сорняками.
  • Чем выше листья и грозди от земли, тем меньше шансов появления грибковых заболеваний.

Обрезка винограда осенью, с одной стороны, только усложняет работу. Весной всё равно придётся корректировать количество почек. С другой стороны, обрезанную лозу проще уложить на землю и укрыть от морозов. Ведь на плодоносящих кустах вырастает до 40 побегов. Вся эта масса потребует для укрытия много сил, места и укрывного материала. А одно-двухлетним саженцам можно дать перезимовать целиком. Схему для формирования лучше использовать всем известную и популярную, набравшись опыта, можно импровизировать и подбирать свою.

Обрезка винограда для начинающих

Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.

Читайте также:  Обрезка винограда изабелла осенью

Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.

К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.

Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

С чего начать формирование винограда

Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.

Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

На фото: Двуплечий вариант формировки винограда

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.

Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Об обрезке винограда для начинающих

Обрезка винограда – это один из основных элементов ухода за виноградным кустом. Без ежегодной обрезки куст скоро уходит в одичавшее состояние, в котором он производит множество побегов и ягод с семенами для собственного размножения, но плоды не достигают тех кондиций, которые нужны нам для употребления винограда в пищу. Обрезая виноград мы удерживаем его в рамках заданной формировки, ограничиваем площадь разрастания куста, определяем количество побегов на нём в будущем сезоне. Обрезка – это главный инструмент регулирования силы роста побегов винограда, а от этого напрямую зависит качество урожая. Эта статья предназначена для начинающих виноградарей, поэтому здесь мы рассмотрим процесс начиная с азов, с базовых понятий и терминов.

Термины принятые для обозначения элементов виноградного куста

Побег винограда – зеленый побег с листьями, растущий на кусте в текущем сезоне. К осени побег вызреет, одревеснеет и превратиться в лозу.

Глазок винограда – в пазухе каждого листа на узлах побегов образуются глазки, которые многие называют просто почками . На самом деле в каждом глазке имеется целая система из нескольких почек, однако, если применительно к обрезке винограда упоминается термин почка , то имеется ввиду именно глазок.

Узел – утолщенная часть на побеге (лозе) винограда где расположен черешок листа, глазок и усик.

Междоузлие – часть побега (лозы) винограда между двумя узлами

Однолетняя лоза – вызревший к осени одревесневший побег винограда. Почки на однолетней лозе дадут урожай в будущем сезоне.

Многолетняя древесина – любой элемент куста, возраст которого два и более лет. Многолетними частями являются штамбы, рукава, плечи кордонов и другие элементы, которые не заменяются при ежегодной обрезке виноградного куста.

Лоза плодоношения (плодовая лоза) – однолетняя лоза, обрезанная на определенную длину, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.

Сучок или рожок плодоношения – короткая однолетняя лоза, обрезанная на 2-4 почки, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.

Сучок замещения или возобновления – короткая однолетняя лоза, обрезанная чаще всего на 2 почки, предназначенная для выращивания побегов замещения.

Плодовое звено – группа однолетних лоз, чаще всего состоящая из одной лозы плодоношения и сучка замещения. В некоторых случаях плодовое звено может иметь две лозы плодоношения или не иметь сучка замещения, тут возможны варианты.

Голова куста – основание куста винограда, находящееся на уровне или немного выше уровня почвы, от которого отходят рукава (в случае веерной формировки), плечи или штамбы куста.

Рукава куста – многолетние части виноградного куста несущие на себе плодовые звенья. Рукава могут быть длинными, отходящими прямо от головы куста (при веерной формировке) или короткими, располагаясь на плече кордона.

Рассмотрим основные элементы на примере классического веерного куста винограда:

Куст имеет четыре рукава, отходящих от головы куста в две стороны, по этой причине такая формировка ещё называется четырехрукавной. На конце каждого рукава находится классическое плодовое звено, состоящее из плодовой лозы и сучка замещения.

Плечо – элемент виноградного куста сформированного кордоном. По сути это горизонтальный или наклонный ствол, несущий на себе рукава с плодовыми звеньями. Кордонная формировка может иметь от одного до нескольких плеч одновременно.

В случае кордонных формировок рукава располагаются на плечах кордона, они могут быть очень короткими или отсутствовать вовсе. На рисунке выше показана схема без рукавов, а плодовые звенья располагаются прямо на плече кордона.
Другой вариант кордона представлен на следующем рисунке, здесь плодовые звенья расположены на рукавах разной длины:

Штамб куста – многолетний элемент формировки, по сути это вертикальный ствол куста винограда, иногда штамбы формируют наклонно. Штамбы применяются чаще всего для создания высоких формировок, но существуют и низкоштамбовые кусты. На следующем рисунке показан высокоштамбовый двуплечий кордонный куст винограда:

Сроки обрезки винограда

Обрезка винограда проводится один раз в год в период покоя кустов. Приступать к обрезке можно начинать после осеннего листопада. Во многих регионах естественного листопада может не быть, первые заморозки убивают ещё зеленую листву. После осыпания листьев можно приступить к обрезке.
В регионах неукрывного виноградарства обрезку часто проводят в зимние месяцы или даже откладывают до весны. В зонах укрывного виноградарства осенняя обрезка является гораздо более практичным вариантом. Обрезанный осенью куст становится гораздо более компактным, что значительно упрощает укрытие на зиму.
При весенней обрезке во время начала сокодвижения из свежих срезов выделяется много пасоки, этот процесс называют “плачем винограда”. И хотя сам плач не оказывает заметного негативного влияние на развитие куста, стекающая по лозам пасока может привести к замоканию и гибели части почек.

Виноград плодоносит из почек прошлого года, поэтому каждый раз при обрезке виноградарь формирует на кусте плодовые звенья или плодовые рожки из однолетней лозы, почки которой дадут урожай в будущем сезоне.

В среднем при ежегодной обрезке с куста удаляется около 90-95% годового прироста.

  • Следует разделять понятия обрезки плодоносящих кустов винограда и молодых, формирующихся. При обрезке молодых кустов винограда мы оставляем часть лоз не для плодоношения, а для формирования многолетних частей куста в будущем, об этом более подробно речь пойдет в статье о формировках.

Короткая обрезка винограда на рожки

Обрезка винограда на короткие рожки (или сучки) плодоношения наиболее проста для понимания. Применяется она на разных формировках, но чаще всего на кордонных.
На следующем рисунке показано плечо кордона с молодыми, недавно сформированными рожками плодоношения. Все они обрезаны на три почки:

В течение следующего лета из каждой почки на рожках пойдут в рост зеленые побеги. Куст будет выглядеть примерно так:

Побеги на рисунке условно показаны без листьев. К осени они вызреют, одревеснеют, и придет время очередной обрезки.

Виноград обрезают на плодоношение по принципу замещения. После обрезки куст должен вернуться к тому же состоянию, в котором был год назад, старые лозы плодоношения должны быть заменены новыми.

На следующей картинке показано как правильно обрезать такой куст винограда по принципу замещения. Красные линии – места срезов. Нижнюю лозу обрежем на три почки и она станет новым рожком плодоношения, а всё, что выше её удалим.

В итоге обрезанный куст винограда будет выглядеть так:

Как видите всё достаточно просто. Новый сучок плодоношения сформированный из нижней лозы заменил собой старый, отплодоносивший сучок.

Обрезка винограда на классическое плодовое звено

Далее рассмотрим как правильно обрезать виноград с классическими плодовыми звеньями с сучком замещения. На следующем рисунке обычная картина формирования нового плодового звена: лето, на рукаве растут несколько побегов:

Осенью побеги вызрели, одревеснели и превратились в лозы. Наша задача выбрать две из них, одна станет сучком замещения, та, что ближе к голове куста, а вторая лозой плодоношения. В данном случае используем первую и вторую лозы на рукаве, остальное удалим.

Первую от головы куста лозу обрежем на 2 глазка (сучок замещения), а вторую укоротим до 6-8-10 глазков, в зависимости от того какая длина обрезки желательна для конкретного сорта. Плодовую лозу после обрезки уложим и закрепим на шпалере горизонтально для уменьшения проявления свойств полярности.

Особенностью схемы с сучком замещения является то, что побеги на замещение выращиваются не на плодовой лозе, как это было в первом примере статьи, а на отдельном сучке. Следующий рисунок иллюстрирует как плодовое звено обрастает побегами в следующем сезоне. Эти побеги могут нести на себе грозди.

Осенью побеги винограда вызревают и требуется очередная обрезка. Вот так мы будем замещать отплодоносившую плодовую лозу:

Нужно сделать всего три щелчка секатором, чтобы заменить старое плодовое звено на новое. Удаляем полностью отплодоносившую лозу, а из двух побегов на сучке замещения формируем новое плодовое звено:

Достоинство традиционной схемы обрезки винограда с сучком замещения в том, что на коротком сучке теоретически могут быть получены более мощные побеги, чем на плодовой лозе. Однако, на практике такая схема далеко не идеальна. Зачастую, может случиться так, что на сучке не проснулась нужная почка после зимовки, побег был поврежден вредителем или болезнью и т.п. Потеря даже одного побега заставляет отклониться от задуманной схемы и перейти на свободную обрезку. Большинство виноградарей на практике используют упрощенный вариант плодового звена без сучка замещения, этот вариант мы и рассмотрим далее.

Читайте также:  Самодельное вино из винограда в домашних условиях

Обрезка винограда без сучка замещения

В случае если сучок замещения в плодовом звене не используется, или на нём не удалось получить нужных побегов, для замещения лозы плодоношения выбирается первая мощная лоза от головы куста. На рисунке показан пример обрезки, где для замещения использована первая лоза на рукаве:

Но и в таком варианте не всегда самый первый побег окажется достаточно мощным, подходящим для замещения плодовой лозы. В таком случае выбираем для плодоношения самую мощную лозу, а из первой сформируем небольшой сучок замещения, который возможно даст хорошие побеги через год:

Таким образом можно найти выход почти из любой ситуации, и именно такой способ обрезки винограда чаще всего применяется на практике.

Длина обрезки плодовых лоз винограда (на сколько почек обрезать)

Вы наверное обратили внимание, что первая описанная в статье схема обрезки винограда на короткие сучки выглядит наиболее удобной и привлекательной. К сожалению, она приемлема далеко не для всех сортов. Вся проблема в плодоносности нижних почек побегов.
Нижние почки формируются в прохладное время года, весной, в процессе формирования в них закладываются зачатки соцветий, которые смогут стать гроздями в будущем году. В зависимости от происхождения разные сорта винограда по разному адаптированы к температурным условиям. Например, современные евро-амурские гибриды в большинстве своем хорошо закладывают плодовые почки при довольно низких весенних температурах, классические европейские сорта вида Vitis vinifera винного направления также имеют плодоносные нижние побеги, а столовые сорта азиатского происхождения гораздо более капризны в отношении к теплу. Для закладки плодовых почек им нужна довольно высокая температура, иначе соцветия не формируются, побег из такой почки будет холостым (без грозди). Весной нужная “азиатам” температура недостижима даже в южных регионах России, поэтому столовые сорта азиатского происхождения обрезают как минимум на 8 почек, а чаще длиннее, вплоть до 20-ти, чтобы получить грозди из тех почек, которые сформировались летом при достаточно высокой температуре.
Следующий рисунок иллюстрирует, что значит обрезка плодовых лоз на разное количество почек:

Таким образом, чем лучше обеспечен теплом ваш регион, тем более короткая обрезка плодовых лоз может применяться.
Рекомендации по длине обрезки винограда обычно приводятся в сортовых описаниях, однако, нужно учитывать, что эти описания составляются для регионов традиционного виноградарства, то есть для юга, и если выращиваете виноград в северных регионах, то вам придется определить оптимальную длину обрезки плодовых лоз самостоятельно. Вероятно, что вам придется обрезать лозы несколько длиннее, чем на юге. Просто наблюдайте за тем как плодоносит виноград, есть ли грозди на побегах из нижних почек, насколько они крупные, на основании собственных наблюдений можно определиться какой вариант обрезки для сорта оптимален.

Как правильно обрезать виноградную лозу (техника обрезки)

И ещё один вопрос, которым часто задаются начинающие виноградари: как правильно обрезать лозу? А именно, как технически лучше делать срез: вблизи узла, на каком-то расстоянии от него, или вообще посередине междоузлия.

При обрезке однолетней лозы винограда имеет смысл отступить от последней почки около 3-4см. Практика показывает, что последняя на лозе почка погибает после зимовки чаще других, поэтому разумным будет оставить “хвост” из нескольких сантиметров лозы для защиты почки от иссушения через открытый срез.

При необходимости удаления многолетних частей куста, например, отслуживших рукавов или плеч кордона, срез всегда производится с оставлением пенька длиной 1,5-2см! Для винограда неприемлема обрезка “на кольцо”, как это делается с деревьями. Связано такое требование с тем, что виноград в отличие от деревьев не затягивает раны корой, любой срез остается открытой раной навсегда. Пенек в данном случае играет роль изолятора, защищающего проводящие ткани древесины. Поэтому срезы на многолетних частях виноградного куста желательно свести к минимуму.

Надеюсь, что это руководство по обрезке винограда будет полезно многим начинающим виноградарям. Задать свои вопросы автору статьи можно через систему комментариев ниже.

Обрезка винограда весной в пошаговом описании, видео

Обрезка и формирование винограда весной поможет увеличить урожай осенью практически в два раза. Она является жизненно важной частью здорового виноградника. Благодаря этой процедуре проводится нагрузка куста, будущий урожай получит больше питательных веществ, солнечного света. Также удаляются поврежденные побеги, облегчается последующий сбор винограда. Гроздей будет меньше, но они будут крупнее, а ягоды – слаще. В этой статье я расскажу, как правильно делается обрезка винограда весной в пошаговом описании, видео и картинках.

Зачем обрезать виноград весной

Обрезка винограда является жизненно важным фактором для здоровья куста. Регулярная обрезка необходима для контроля над виноградной лозой и получения более качественного урожая. Эта процедура выполняется и для того, чтобы оптимизировать производственный потенциал лозы. Ваша цель – это сохранить баланс между вегетативным ростом и плодоношением.

Более того, обрезка винограда определяет формировку, которая поможет использовать солнечный свет и адаптироваться к характеристикам конкретного сорта. Оставленная на произвол судьбы виноградная лоза чрезмерно разрастается, что может привести к плохой циркуляции воздуха и способствует развитию грибковых заболеваний.

При обрезке винограда старше 4-х лет убирать надо 70-90% прироста каждый год!

Когда лучше обрезать виноград – весной или осенью

Обрезку винограда проводят в период покоя как весной, так и осенью (после опадения листвы или перед распусканием почек). Если вы обрезаете его поздней осенью, вам будет легче увидеть структуру растения без листвы. Но что более важно, вероятность заражения сведена к минимуму в это время года.

При этом молодые кусты до 3 лет осенью лучше не обрезать (исключение составляют повреждённые и больные побеги). Точно также на весну лучше отложить подобную работу в северных регионах с холодным климатом – так растение легче перезимует. Сорта винограда с низкой морозостойкость (укрывные) до весны тоже не трогают, срезая лишь сухие лозы.

Особенности обрезки винограда

Когда вы поймёте несколько основных принципов, ежегодная рутинная обрезка винограда станет для вас простым и понятным делом. Вот вам один секрет: грозди винограда растут на однолетней древесине, т.е. на той, которую вы обрезали в прошлом году. Сначала почка даёт лозу, которая из зелёной через год становится коричневой. Именно на ней на следующий год будут расти грозди винограда. Старая же древесина производит только листья и побеги.

Обрезая как можно больше старой древесины, вы будете стимулировать рост новой, на которой и будет произрастать урожай. Оставленная на произвол судьбы виноградная лоза разрастётся так, что воздух будет плохо циркулировать, разовьются грибковые заболевания, а ягоды измельчают. В итоге ваш виноградный куст одичает, что приведёт к потере качественного урожая и затруднит последующий уход.

Преимущества и недостатки весенней обрезки винограда

Весеннюю обрезку винограда производят на морозостойких неукрывных сортах – так они лучше перезимуют. Неоспоримым плюсом весенней обрезки является увеличение и качество урожая, а также последующий уход за виноградом. Ягоды становятся крупнее и слаще, поскольку попадает больше солнца и питательных веществ.

Минусом может являться внезапное похолодание, из-за чего срезанная лоза может «заболеть» и погибнуть. Чтобы этого не произошло, дождитесь, когда среднесуточная температура будет держаться свыше +5 градусов. Ещё один недостаток касается новичков садоводов: по неопытности они могут срезать слишком большое количество лозы, из-за чего количество урожая значительно снизиться.

Общие правила весенней обрезки винограда

  1. Весенняя обрезка винограда производится только до набухания и распускания почек, когда не началось сокодвижение и срез меньше «плачет».
  2. Старые и разросшиеся лозы обрезать нужно поэтапно, удаляя из года в год весь рост за исключением новых плодоносящих лоз и сучков замещения – от них пойдут новые побеги. По мере того, как лоза завершает вегетационный период, срезайте старый ствол до сучка замещения.
  3. Если оставить виноградную лозу без обрезки – это может привести к оттаиванию некоторых частей кустарника, облегчить атаку инфекций и вредителей.
  4. Правильная обрезка лозы проводится только на 2 см выше глазка с небольшим уклоном (от глазка). В результате сок, вытекающий из раны, не будет течь по лозе.

Сроки обрезки винограда весной

Сроки обрезки винограда весной отличаются в зависимости от региона произрастания, возраста растения и сортовых особенностей. Важно, чтобы температура воздуха была стабильная и не опускалась ниже +4 градусов. Не менее важно, чтобы к моменту обрезки прекратилось сокодвижение, иначе можно потерять до 25% всего урожая. Примерное время – апрель, когда уже нет таких морозов, но закончить процедуру нужно к маю.

Если так случилось, что по какой-либо причине вы опоздали с обрезкой винограда, то лучше воздержитесь от неё, иначе сделаете только хуже. Сок, вытекающий из ран в месте среза, может попасть на глазки, обжигая их, в результате растение может погибнуть. Исправить ситуацию может общипывание глазков в тех местах, где планировалось делать обрезание.

Подготовка инструментов

Самый главный инструмент для обрезки винограда – это секатор. Обязательное условие – лезвия должны быть острыми, чтобы не заламывать лозу во время работы. Хорошо, если на лезвиях будут зазубрены, так лоза не будет соскальзывать. Перед началом использования желательно обработать инструмент медным купоросом, чтобы не занести в срез никакую инфекцию.

Так же понадобятся садовые ножницы и тонкая пилка с мелкими зубцами – ею будет удобно спиливать толстую старую древесину. Требования точно такие же, как и к секатору – острые и чистые лезвия.

Бесштамбовая обрезка (формировка) винограда пошагово

Производя ежегодную обрезку винограда, нужно следовать выбранной схеме формировки куста в первый год роста. Во второй и последующие годы необходимо её только поддерживать.

Бесштамбовая формировка винограда является самой распространённой. На какую именно длину следует подрезать рукава, нужно смотреть в характеристиках каждого сорта. В первую осень после посадки оставляется только два самых мощных побега, которые весной подрезаются до двух глазков каждый. Если смог развиться только один побег, то на нём оставляем 4 глазка. Из них впоследствии разовьётся 4 побега – так будет формироваться четырёхрукавная (веерная) формировка.

На следующую весну (вторую) эти побеги подрезаются до двух глазков на каждом, весь остальной прирост удаляется. На третью весну сформируются плодовая стрелка с сучком замещения, как показано на схеме ниже. Дальше нам остаётся только поддерживать этот способ формировки и обрезки винограда.

Штамбовая формировка (обрезка) винограда

Штамбовая формировка винограда идеально подходит для морозостойких неукрывных сортов. В первый год после посадки саженца необходимо оставить лишь один самый крепкий побег и подрезать его до двух-трёх глазков. В дальнейшем он будет служить в качестве штамба, а второй побег нужен в качестве резервного. Все ненужные побеги и пасынки удаляются по мере их роста, главный побег (штамб) подвязывается к колышку.

Чтобы побег лучше вызревал, к концу августа прищипывается точка роста. На третий год резервный рукав обрезается до 2-3 почек с сучком замещения, а штамб – на необходимую длину с двумя побегами на нём, которые подвязываются к проволоке. Лишние побеги нужно обрезать, согласно характеристике сорта. Смотрите схему штамбовой обрезки винограда на фото ниже.

Четвёртый, пятый и шестой год – выламываются все лишние побеги, расстояние между главными должно равняться примерно 20 см. Плодовые лозы подрезаем до 6-10 глазков, а сучки замещения – до 2-х. В дальнейшем нужно придерживаться такого способа обрезки винограда. При формировке куста в один ряд оставляем два плодовых плеча, при двухрядном – 4, и так далее.

На запасном рукаве нижний сучок подрезается до 2-3 глазков, а на верхнем оставляем от 8 до 15 почек. Процедура повторяется каждый год.

Кордонная формировка (обрезка) винограда пошагово

Для кордонной формировки требуется проволочная шпалера, к которой и будут подвязываться рукава винограда. Куст можете формировать на одно или два плеча (кордона), горизонтально или с уклоном. На этих плечах равномерно плодовые звенья, которые состоят из плодовой лозы и сучка замещения – увидеть это можно на схеме ниже.

Обрезка винограда по системе кордон формируется не раньше третьего года – особенно это касается новичков виноградарей. Быстрее сформировать получится только у опытных садоводов в южных регионах страны. Но всё же лучше не торопиться (ведь терпение вознаграждается), а выращивать сильные побеги, из которых и будут формироваться плечи.

Во второй или третий год наша задача вырастить рукава, расстояние между ними варьируется от 20-30 см до 1 метра – это зависит от сортовых характеристик винограда. Лишние пасынки обламываются. Чаще всего расстояние между рукавами составляет в пределах 50 см, оно подходит большинству сортов. Рукавов оставляем не более 4-5 на одном плече, для более удобного ухода оставляем только расположенные сверху, а нижние удаляем.

Кордонная горизонтальная формировка винограда

Если вы хотите использовать формировку без сучков замещения, то на этом этапе она уже готова и вам остаётся только её поддерживать каждый год, удаляя плодоносящую лозу до 3-4 почек.

На четвёртый год побеги обрезаются до двух глазков, с сучком замещения и плодовым звеном, на котором остаётся от 3 до 5 глазков. Все нижние глазки обламываются, плечо кордона подрезаем до 50 см над нижним глазком.

Кордонная формировка винограда на два плеча

К пятому году плечо уже доходит до соседнего куста винограда, обрезаем или защипываем крайние почки, заменяем старые рукава на новые. А через 10-12 лет менять придётся и сами плечи кордона, заменяя их новыми побегами.

Ускоренная формировка винограда

Благодаря методу ускоренной формировки, урожай винограда с него можно получить на год раньше. Так на молодом однолетнем саженце прищипываются верхушки над 4-5 листиками для ускоренного развития пасынков. Такую технику можете применять для различных типов формировки: веерной, кордонной, Гюйо. В последующие годы обрезка производится как положено, с учётом выбранного типа формировки куста.

Обрезка винограда весной на арке – видео

Обрезка повреждённых кустов винограда

Побеги винограда могут пострадать от внезапных весенних заморозков, града или грибков. В этом случае повреждённую лозу нужно удалить без сожалений, это простимулирует рост новых побегов, которые заменят срезанные. Определить обморожение можно по почкам: если они зелёные, то растение не пострадало, если чёрные – их нужно удалять. Но не забудьте проверить и пасынки, они легче переносят похолодания, и возможно, что вполне уцелели.

В случае, если и почки, и пасынки погибли, удалять нужно весь побег целиком, что может сказаться на потере урожая. Заменить его можно за счёт оставления большего количества почек на уцелевшей лозе, новой порослью или жирующими побегами, растущими из почек многолетней древесины.

Уход за виноградом после обрезки

Первое время после обрезки винограда внимательно наблюдайте за ним. Если на местах среза появился «плач» лозы, обработайте их специальным садовым воском. Это предотвратит попадание бактерий и защитит почки, расположенные ниже срезов. При затяжном плаче может понадобится дополнительный полив, хотя такое состояние может зависеть и от особенностей сорта винограда.

Плач виноградной лозы

Не забывайте полить растение тёплой водой с добавлением в неё древесной золы и фосфатных удобрений. В случае обнаружения грибковых заболеваний, обработайте кусты специальными средствами. Также подумайте о защите будущего урожая от птиц и полосатых насекомых.

Распространённые ошибки в обрезке винограда

Когда дело доходит до обрезки винограда, самая распространённая ошибка заключается в том, что обрезка производится недостаточно сильно. Лёгкая обрезка не способствует достаточному плодоношению, в то время как сильная гарантирует высокое качество винограда.

Также очень часто новички вместо старой поросли срезают новую, как раз ту, которая должна была плодоносить. Следует запомнить, что урожай дают именно молодые побеги, в то время, как старая древесина даёт только листья.

Чтобы не ошибаться с проведением этой столь важной процедуры, ориентируйтесь на ваши климатические условия и морозостойкость винограда. Запомните, морозостойкие сорта обрезать только весной. В районах с суровым климатом эти работы также перенесите на тёплое время года.

Ссылка на основную публикацию