Как правильно обработать шкуру лисы в домашних условиях

Отмачивание

Чтобы легче было обезжирить шкурку, после ее высыхания ее нужно замочить на некоторое время в специальном растворе. Выделка шкур лисы в домашних условиях немного отличается от промышленной. Чтобы произвести качественное отмачивание материала, вам потребуются довольно простые компоненты.

В достаточно большой ёмкости вам нужно приготовить раствор из расчёта на литр воды с температурой примерно в 25 градусов: 1 ст. л. соли (размешать до полного растворения), смешать с 1 ч.л. моющего средства, неполной столовой ложкой уксусной эссенции и двумя таблетками фурацилина.

Поместить шкуры в ёмкость с раствором. Первые два часа каждые пятнадцать минут содержимое ёмкости надо помешивать палкой с закруглённым концом, чтобы не продырявить кожу и не повредить мех (если ёмкость небольшая, отлично подойдут щипцы для варки белья). Затем шкурки достаточно помешивать раз в три часа. Оптимальное время вымачивания — 12 часов.

Выделка шкуры лисы требует обязательного мездрения. Мездрение – это очищение кожи от оставшегося подкожного жира и мяса. После правильного очищения от жира шкурки становятся изнутри мягонькими, нежными и приятными на ощупь.

Мойка

Мойку шкур можно осуществлять как в баркасах так и в стиральных машинах. Готовят раствор: ЖК = 25. Температура воды 32 градуса, соли 20 г/л, SOLVO B – 1 мл/л и DE-SOL-A – 1г/л. Продолжительность стирки 1 — 1,5 часа. Затем шкуры отжимают и закладывают в раствор пикеля.

DE-SOL-A – анионный обезжиривающий материал ПАВ с хорошим моющим и смачивающим действием.

SOLVO B – этот обезжиривающий препарат используют совместно с DE-SOL-A, в результате чего обезжиривающее действие улучшается.

LP-12-B – продукт для устранения свойлачивости меха.

Жировка «подарит» эластичность и мягкость

Для процесса жировки, если она проводится в домашних условиях, используются вполне доступные жировочные эмульсии. Некоторые специалисты пропитывают шкуру смесью из одной части глицерина и одной части яичного желтка. Другой состав состоит из 0,5л. обычной водички, 50г. мыла, 0,5кг. любого жира, в том числе рыбьего с добавлением десяти капель нашатыря. Некоторую долю жира иногда заменяют глицерином или желтком, можно (не больше 5%) машинным маслом.

Смесью равномерно смазывают мездру натянутой на правилку шкуры лисы и отправляют вылеживаться. По истечении нескольких часов начинают шкуру сушить, снова разминать и расчесывать мех. В том случае, если он загрязнен, протирают грязные места салфеткой, смоченной в бензине. Чтобы мездра была светлой и без лишнего жира, ее следует натереть мелом. Над толстыми местами нужно поработать наждачной бумагой, только делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не переусердствовать.

Каждую шкуру нужно вывернуть так, чтобы мех был наружу. Затем сильно встряхнуть, придерживая за голову и задние лапки. Вот и вся работа, шкура лисы прошла обработку. Можно начинать кроить и шить нужные изделия из меха, который радует глаза чистотой и блеском. Он настолько красивый и пушистый, что есть желание к нему хоть немножко прикоснуться.

Каждую шкуру нужно вывернуть так, чтобы мех был наружу. Затем сильно встряхнуть, придерживая за голову и задние лапки. Вот и вся работа, шкура лисы прошла обработку. Можно начинать кроить и шить нужные изделия из меха, который радует глаза чистотой и блеском. Он настолько красивый и пушистый, что есть желание к нему хоть немножко прикоснуться.

На даче

Способ 1

1. Съемка шкурки трубкой.
2. Обезжиривание опалками, смоченными скипидаром или бензином.
3. Правка.
4. Консервирование (сушка).
5. Сортировка сырья по размеру, полу, сроку забоя и возрасту животных.

6.1. Первый способ. Раствор: на 1 л теплой воды — 30 г поваренной соли. Продолжительность отмоки — 6-8 часов. Затем — отекание на протяжении 1-2 часов, разбивка тупиком на колоде и обработка свежим раствором в течение 1-2 часов.

6.2. Второй способ для шкурок с дефектами при консервировании. Раствор: на 1 л теплой воды — 45 г поваренной соли и 1 мл уксусной кислоты или 0,3 мл серной кислоты. Продолжительность отмоки — 8-24 часа. Вместо кислоты можно использовать 50 мл/л хлебного кваса.

6.3. Третий способ — для зажиренных шкурок. Раствор: на 1 л теплой воды — 30 г поваренной соли; 2-3 г технической буры, 1-2г кальцинированной соды, 2 г стирального порошка или хозяйственного мыла. Продолжительность отмоки — 6-24 часа. После отмоки шкурам дают отечь, а затем прополаскивают в чистой воде при температуре 32°С на протяжении 20 мин.

8.1. Первый способ. Обезжиривающий раствор: на 1 л воды (36°С) — 30 г поваренной соли, 50 мл скипидара и 2 г стирального порошка. Продолжительность обезжиривания — 1 час (с периодическим помешиванием мехового сырья). Обезжиривание проводят на открытом воздухе! Шкуры вынимают из раствора, дают им 20-30 мин для отекания и затем прополаскивают в чистой воде или в воде с добавлением 1 мл 25%-ного нашатырного спирта.

8.2. Второй способ. Обезжиривающий раствор: на 1 л теплой воды — 30 г поваренной соли, 1 г стирального порошка, 2г хозяйственного мыла, 3 г кальцинированной соды и 2 г смачивателя ОП-10. Продолжительность обезжиривающей ванны — 40-60 мин. За обезжириванием следует отекание в течении 30 мин и три промывки:

а) первая промывка — в воде при температуре 36°С с добавлением 1 г/л кальцинированной соды, 0,5 г/л хозяйственного мыла и 0,5 г/л смачивателя ОП-10 и дешевого шампуня. в течении 30 мин;

б) вторая промывка — в теплой воде с добавлением 1 мл/л 25%-ного нашатырного спирта (20 мин); в) третья промывка — в чистой воде при температуре 30°С. В течении 20 мин.

После любого способа обезжиривания шкуркам дают отечь в течении 1 часа.

9. Соление (как для шкурок норки).

10. Мягчение (как для шкурок норки).

11.1. Первый способ. Пикельный раствор: на 1 л отработанного раствора мягчения — 12 мл уксусной кислоты (для самок) и 15 мл (для самцов). Продолжительность пикелевания — 24-30 часов (для самок) и 30-48 часов (для самцов). Перемешивание шкур — через каждые 6-8 часов.

11.2. Второй способ. Первая подливка к раствору мягчения — 50 мл/л хлебного кваса; продолжительность пикелевания после первой подливки — 2-3 часа. Вторая подливка — 5 мл/л уксусной кислоты; продолжительность ванны после второй подливки — 3-4 часа. Третья подливка — 1,1 мл/л серной кислоты (для самок) и 1,3 мл/л (для самцов); продолжительность пикелевания после третьей подливки — 16 часов (для самок) и 20 часов (для самцов). Перед каждой подливкой шкурки вынимают из пикельного раствора. По завершению пикелевания шкурам дают 1-2 часа отечь и кладут на пролежку (12 часов).

11.3. Третий способ — квашение. Пикельный раствор (на 1 кг мокрого сырья): 3,5-4,5 л свежеприготовленного хлебного кваса и 105-125 г поваренной соли. Температура кваса — не более 26°С. Продолжительность квашения — 12-48 часов. Готовность шкурок определяется по тому, насколько легко отделяется волос в области паха.

12. Дубление. Можно воспользоваться одним из трех ниже описываемых способов:

12.1. Смешанное дубление. Дубильный раствор: на 1 л воды (30°С) — 30 г поваренной соли, 1 г карбамида, 15-18 мл дубильного экстракта, 6 мл уксусной кислоты (или 1 мл серной кислоты). Продолжительность дубления — 12 часов. По прошествии этого срока в раствор добавляют 2 г/л кальцинированной соды или 3 г/л гипосульфита и дубят шкуры еще 20-24 часа. Шкуркам дают отечь и складывают на пролежку (12 часов).

12.2. Алюмокалиевое дубление. Шкурки, продубленные алюминиевыми квасцами, имеют более грубую мездру, чем шкурки, выработанные предшествующим способом.

В отработанный пикельный раствор добавляют 18 г/л алюмокалиевых квасцов и выдерживают шкурки в течении 4 часов, после чего сырье вынимают и в раствор добавляют 3 г/л кальцинированной соды. Дубление продолжается еще 24-30 часов (с помешиванием шкур каждые 6-8 часов). Шкуркам дают стечь и складывают на пролежку (12 часов).

12.3. Растительное дубление. Шкурки дубят в отваре дубящего растения, разведенного водой. В раствор добавляют 30 г/л поваренной соли. Продолжительность дубления — 2 дня.

Такие шкурки характеризуются грубой мездрой, но высокой износостойкостью.

13. Жирование.
14. Сушка.
15. Отделочные операции:

а) увлажнение шкурок водой (50- 60°С) намазным способом; пролежка (2-4 часа);

б) отминка лопаткой;

в) шлифовка мездры наждачной бумагой;

г) обезжиривание волосяного покрова в теплой воде с добавлением 3 г/л стирального порошка и 2 г/л кальцинированной соды, в течении 40-60 мин;

д) первая промывка в теплой воде с добавлением 1 г/л стирального порошка и 0,5 г/л кальцинированной соды, в течении 30 мин;

е) вторая промывка в чистой теплой воде на протяжении 20 мин;

ж) отекание (2 часа);

к) отминка лопаткой до эластичного состояния;

л) расчесывание волосяного покрова металлическим гребнем.

Способ 2

1. Очистка волосяного покрова. На волосе смываются кровяные пятна щеткой или губкой, смоченной в теплой воде, аккуратно расчесываются расческой.
2. Увлажнение мездры. Шкуры увлажняют с мездры теплой водой температурой не выше 35°С, проливая ее внутрь шкуры, снятой чулком.
3. Пролежка в течение 1,5-2 часов.
4. Мездрение. Шкуру выворачивают мездрой вверх в направлении с головы на огузок и мездрят, счищая остатки жира, мяса, сбивая пленку.
5. Отмока намазным методом. Для этого используют влажные опилки деревьев лиственных, предпочтительно крепких, пород. Лучше брать опилки крупного размера. Шкуры со всех сторон обильно смазывают кашицей из опилок и оставляют в таком виде на 12 часов. Затем опилки вытряхивают, подпарывают лапы и хвосты, предварительно смочив их теплой водой, и вынимают хрящи из ушей. Предпочтительнее это делать на скобе.
6. Мездрение на скобе методом «на сбивок». Ланки и хвосты оставляют растянутыми в ширину. Когти у лап не обрезают.
7. Пикелевание намазным методом. Шкуры растягивают в длину с головы на огузок и смачивают пикельным раствором. Пикелей делается четыре. Для приготовления раствора берут 20 г/л муравьиной кислоты, 80 г/л поваренной соли. Температура пикеля 25°С. В первом пикеле смоченные шкуры лежат 6 часов. После чего они смачиваются свежим пикельным раствором и выдерживаются еще несколько часов.
8. Подмездрение головки шкурки методом «на срезок»
9. Второе пикелевание. Операция повторяется дважды.
10. Разбивка на скобе. Вся шкура разбивается в длину, а лапы и хвосты — в ширину.
11. Жирование намазным методом.
12. Пролежка в течение 3-4 часов.
13. Сушка на шестах мездрой вверх. Когда мездра слегка подвялена, но до конца не просохла, шкуры выворачивают волосом вверх снова в направлении с головы на огузок. Вывернутые шкуры надевают на шест трубкой и в таком положении досушивают.
14. Разбивка. Шкуры снова выворачивают мездрой вверх и разбивают на скобе.
15. Подчистка косой.
16. Отделочные операции. Шкуры выворачивают волосом вверх, протряхивают, выколачивают, расчесывают металлической расческой.

Натуральные шкуры на пол украшают человеческие жилища с давних времен, и не утратили своей актуальности и по сей день.

Нет ничего проще. Для мездрения лучше употреблять тупой нож,специально скруглял жало ножа. И мездрить надо на «давок»,т.е. не срезать жир,а выдавливать его от огузка к голове,удаляя попутно прирези мяса и пленки. Когда жир перестанет выдавливаться, мою шкуру в растворе стирального порошка из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды.Добавляем туда же моющее средство Фейри. Промываем шкуру мездрой наружу,затем мехом наружу, полоскаем шкуру в холодной воде. Вообще надо все растворы для выделки делать в холодной воде т.к. при температуре более 42 градусов шкура необратимо испортится. После полоскания готовлю ПИКЕЛЬ. Это раствор уксусной кислоты из расчета 10-12 гр. на 1 литр воды. Пикель готовится из расчета жидкостного коэффициента 1:4.Т.е.на лису надо 7-8 литров раствора.Добавляешь в этот раствор крупную соль помола N1 из расчета 50 гр. на литр.Опускаем в этот раствор шкуру ,мездрой наружу,на 8-10 часов,периодически помешивая шкуру в расстворе. По истечении этого срока вытаскиваем шкуру из раствора,несильно отжимаем и кладем шкуру на пролежку на 12 часов.Затем дубление. Приготавливаем р-р хромокалиевых квасцов из расчета 7-8гр. на литр,плюс соль 50гр.на литр. Так же 7-8 литров на лису. Кладем в раствор шкуру,мездрой наружу,на 12 часов,периодически помешивая.Через 12 часов достаем шкуру и промываем мех.Я использую дешевые,но неплохо работающие концентрированные шампуни в тюбиках. На лису уходит пол-тюбика. Выворачиваем шкуру мехом наружу,и,стараясь чтобы вода не попала внутрь шкуры,промываем мех. Делать это лучше в ванной,в холодной воде,тщательно т.к. от этого зависит пышность шкуры. Промоешь плохо,волос будет жирным,мех будет слипаться,вид щкуры будет плохой. Далее. Натягиваю шкуру на правилку(доску) и сушу мех. Как только он начинает пушится,выворачиваю шкуру и вешаю ее на веревку.Мездра за это время тоже подсыхает.Готовим,пока сохнет мех,жировочный раствор. На 1 литр воды требуется:Рыбий жир-50гр.Алеиновая кислота-25гр.Аммиак-10гр. Делается два состава. Рыбий жир смешивается с Алеиновой кислотой, а Аммиак с водой при температуре 30 градусов. В разных стеклянных емкостях(банках). Смешивается перед применением.Затем висящую шкуру намазываем этим раствором сверху вниз кисточкой.Без пропусков.Оставляем увлажненную таким раствором шкуру высыхать. Но самое главное,при зтом надо делать постоянно несильно потяжку. Я раcсчитываю процесс выделки так,чтобы этот процесс пришелся на выходные,когда я свободен. Мездра начинает подсыхать довольно быстро,потяжку надо делать довольно часто. Когда мездра станет почти сухой и не будет тянутся,выворачиваем шкуру мехом наружу и дусушиваем мех,периодически расчесываю его расческой с длинными,частыми зубьями.Мех подсох-снова выворачиваем мездрой наружу и начинается процесс теребления. Берем участок шкуры и как стирают белье теребим мездру.И так всю шкуру. Происходит разбивка мездры,она становится мягкой. Далее можно отшлифовать слегка мездру мелкой наждачкой.Шкура приобретает еще бjльшую мягкость. Все. Этот способ хорош для всех наших обычных пушных видов. Проверен сотни раз. Мездра получается крепкой и хорошо держит шов швейной машинки.Удачи.

Читайте также:  Разведение павлинов в домашних условиях: видео

Добавлю.
Данный процесс выделки я описал для сырых,только что снятых шкур или засоленных,но не успевших подсохнуть. Для шкур законсервированных пресносухим способом, добавляется процесс отмоки. Т.е. готовится 8литров раствора:соли-50гр. на литр воды. Хлористый цинк-0.5гр. на литр. Хлористый цинк предотвращает процесс гниения шкур во время отмоки, а так же закрепляет волос в мездре.

е) вторая промывка в чистой теплой воде на протяжении 20 мин;

Причины Гибели Пчел Зимой

Пчеловодство это такая отрасль, которая требует серьезного подхода и достаточных знаний. Начинающий пчеловод, полагаясь только на свою интуицию, может столкнуться с рядом проблем и потерпеть фиаско. Поэтому следует обратиться к опытным специалистам за рекомендациями или воспользоваться многочисленными видео на данную тематику, которые есть в сети интернет и в нашей статье.


Мертвые пчелы на улику.

Причины гибели пчел зимой

Пчеловодство это такая отрасль, которая требует серьезного подхода и достаточных знаний. Начинающий пчеловод, полагаясь только на свою интуицию, может столкнуться с рядом проблем и потерпеть фиаско. Поэтому следует обратиться к опытным специалистам за рекомендациями или воспользоваться многочисленными видео на данную тематику, которые есть в сети интернет и в нашей статье.

  • Варроатоз;
  • Аскосфероз;
  • Незематоз.

Причины гибели насекомых

Существует много различных факторов которые влияют на жизнедеятельность пчелиных семей. Они от самой матушки-природы и окружающей среды:

  • Первый – это недостаток корма в зимний период. В основном виной этому явлению сами пчеловоды. Как показывает опыт, зимой нужно обязательно проводить подкормку. Во многих ульях мед в холодное время года начинает кристаллизоваться. Из этого исходит, что пчелам не будет чем питаться.
  • Второй фактор – чрезмерное утепление гнезда и, как следствие, плохая вентиляция в улье. Основной задачей зимой является достаточное утепление и при этом хорошая вентиляция пчелиного жилья. Оптимальная температура 31-34 градус Цельсия. Не все пчеловоды придерживаются правил. Из-за этого в улье накапливается огромное количество влаги, выход паров наружу практически не происходит, что не очень хорошо влияет на насекомых, они слабнут. А слабые пчелы – это центр размножения варроатоза. Варроатоз – это болезнь, возбудителем которой является клещ Варроа. Он поселяется на теле пчелы, а также в сотах, где происходит развитие молодых особей – куколок и личинок. Клещ наносит беспокойство, питается гемо-лимфой, что приводит к нарушению функциональной системы. Во избежание данной проблемы нужно заниматься этим вопросом уже весной, или в крайнем случае после выкачки меда в конце лета. Борьба с клещом Варроа весной на сегодняшний день предусматривает много способов. Самый простой – это установка противоварроатозной сетки при поселении семьи пчел в улей. Так же можно прибегнуть к специальным лекарственным препаратам. В их состав должно входить вещество под названием акарицид. Температурная обработка, но это очень трудоемкий процесс.
  • Третий фактор – маленькая или слабая семья. Зима нелегкий и важный период для пчеловода. К нему нужно старательно готовиться, чтоб избежать даже самых малейших потерь в своем хозяйстве. Для того, чтобы сохранить количество пчел без изменений, на зиму лучше оставлять сильные семье, они стойкие к условиям выживания. Но также стоит забывать о молодняке, который нуждается в особой подкормке.
  • Четвертый фактор – заболевания. Практически во всех климатических широтах обитает паразит Nosema apis и есть возбудителем болезни нозематоз. Нозематоз – это инфекционное пчелиное заболевание. Характеризуется расстройством кишечника, мало активностью и в конечном итоге гибелью. Эта болезнь наносит огромный вред, в следствие чего погибает вся пасека.


Дезинфекция проводится в такой последовательности:

Плохое качество меда.

Приходилось встречать Пасечников, которы с гордостью в голосе заявляли: «За все время занятия пчеловодство за зиму не потерял ни одной семьи!» Однако, несмотря на то, что я человек очень доверчивый, в данном случае верится с трудом.
Что поделаешь, свойственно нашему брату преувеличивать хорошее и преуменьшать плохое. Да и Относительно все … Что значит «не потерял»? Можно ли по весне семью с горсткой пчел и полуживой маткой приписывать к такому предмету гордости как зимовка без потерь? Я это к тому, что последняя по-прежнему остается экзаменом для пчеловодам, особенно начинающего, и будеттаковой оставаться всегда. Поэтому не грех вернуться к Этой теме. Проанали-зировав собственные ошибки, ляпы Своих знакомых и Принимая во внимание прочитанные ранее Журнальный статьи, как это модно сегодня, вывел для себя «топ-десятку» причин гибели пчел зимой. 1.

Какие заболевания могут вызвать гибель пчёл?

Хотя, разумеется, другие причины тоже очень опасны, именно различные заболевания являются основной причиной гибели пчёл в любое время года. Наиболее распространённая болезнь – это варроатоз, который вызывается по причине воздействия клещей на пчелиный организм. Необходимо очень тщательно следить за пчёлами и проверять, какой их процент более. Если заклещенность достигла одного процента, то это уже повод для беспокойства. Признаками заболевания, которые можно заметить и без исследования, является нервозность пчёл, излишне сильное потребление ими мёда, а также, конечно, спонтанная гибель без, казалось бы, наличия на то причины.

Избежать подобное заболевание достаточно просто, необходимо корректно применять антибиотики, а также регулярно проводить профилактику. Также нужно следить затем, чтобы пчёлы находились в правильных условиях и хорошо кормились, иначе их иммунитет будет понижаться, что закономерно повышает риск проявления заболеваний.


Под паразитами в данном случае подразумеваются не рассмотренные ранее клещи, а ВНЕШНИЕ ВРЕДИТЕЛИ, в частности, мыши, которые ищут теплые помещения – и находят в том числе ульи. В ульях они начинают чинить беспорядки, грызть пчёл и есть их продукты. Пчёлы при всём желании не могут противостоять мышам, они лишь паникуют, но не могут дать ни малейшего отпора, в итоге они постепенно начинают погибать. Обязательно убедитесь, что ваши ульи достаточным образом изолированы и в них не могут попасть мыши или какие-либо другие животные.

Чем грозит вымирание пчел

Такое явление грозит серьезными последствиями не только для человека, но и для природы. Среди основных из них различают:

  • Исчезновение меда, универсального продукта, используемого в пищу, в качестве основы для косметических и медицинских средств;
  • Необходимость самостоятельного опыления растений;
  • Исчезновение многих растений: пчелы опыляют, к примеру, яблоки, виноград, груши, кофе и многие другие продукты питания. При отсутствии люцерны, применяемой для домашних животных, сильно пострадает изготовление молочных продуктов. Хлопок придется заменить на синтетические материалы;
  • Значительное повышение цен на фоне дефицита продуктов;
  • Нарушения здоровья человека в связи с нехваткой и дороговизной здоровой и сбалансированной еды. В некоторых странах возможен голод.

Такие последствия возможны при резком исчезновении пчел. Однако и постепенное снижение численности насекомых может внести свои коррективы в жизнь человека.

И все бы ничего, только вместе с ним отрывается часть брюшка. Гибель насекомого зависит от степени повреждения его тела. Оно умирает, когда вместе с жалом отрывается часть внутренних органов. Это состояние несовместимо с жизнью, животное гибнет на протяжении нескольких секунд.

Недостаток кормов

Пчёлам страшны не холода зимой, ведь они смогут согреть себя сами, а вот голод – страшен. Почему пчеловоды так халатно к этому относятся – неизвестно, скорее всего, из-за жадности. Пытаясь сэкономить на подкормке и заготовлении мёда на зиму, вы угрожаете себе же лишиться без успешного медосбора. Умирают пчелы голодной смертью и из-за того, что находятся на центральных «голых» рамках. Например, потому что отлететь на полные мёдом им мешает холод.

Кроме того, если корм плохого качества — это также влечет за собой гибель семей. Для зимовки рекомендуется использовать мёд светлых сортов, например, липовый. Тёмные сорта быстро кристаллизуются и пчёлы не имеют возможности его употреблять. Также стоит проверить нектар на падь и яды. Мёд, содержащий падь, может привести к токсикозам и расстройствам пищеварения.

Кроме того, если корм плохого качества — это также влечет за собой гибель семей. Для зимовки рекомендуется использовать мёд светлых сортов, например, липовый. Тёмные сорта быстро кристаллизуются и пчёлы не имеют возможности его употреблять. Также стоит проверить нектар на падь и яды. Мёд, содержащий падь, может привести к токсикозам и расстройствам пищеварения.

Почему пчелы не перезимовали? Анализ погибших семей

Сегодня поговорим об анализе погибших семей после зимовки . Разберем методику анализа. Прежде чем преступить к методике, перечислим основные причины гибели пчел или ослабления их состояния после зимовки.

  • При голоде пчел можно обнаружить головой в ячейках сот. Причинами голода может быть нехватка кормов, кристаллизация меда, холод (пчелы при пониженной температуре иногда не могут перейти с одной улочки на другую).

Причины плохой и хорошей зимовки пчёл

Большинство пчеловодов ждут каждый приход весны с нетерпением, тайной душевной тревогой и колеблющейся надеждой, постоянно задаваясь вопросами: удачно ли проходит зимовка пасеки, в каком состоянии пчёлы выйдут из зимовки, достаточно ли в ульях корма? Эти и многие другие проблемы волнуют большинство хозяев пасек в холодное время года.

Зимовка – это действительно настоящий экзамен для пасечника, а её результаты могут служить объективной оценкой профессионализма, способности предвидеть развитие ситуации, а иногда и интуитивных возможностей хозяина пчёл. Успех зимовки связан с многими факторами, большинство из которых совершенно не зависят от влияния человека. Все же во многих случаях можно найти способ смягчить или даже предотвратить действие неблагоприятных факторов. А теперь о причинах плохой и хорошей сохранности пчёл в зимнее время поговорим более подробно.

Читайте также:  Болезни табака и как их лечить

Наверное, я не ошибусь, если скажу, что трудно (если вообще возможно) определить среди причин гибели или критического ослабления пчелиных семей главные и второстепенные. Трудно потому, что в конечном итоге не имеет никакого значения, была ли причина гибели пчелосемьи несущественной и второстепенной, либо же масштабной и типичной для этого периода времени. Суть одна: у вас на пасеке «минус один»! А иногда даже больше. Поэтому я считаю все причины равноопасными и достойными внимания.

Теперь остановимся на всех неблагоприятных факторах более конкретно. Одной из самых нелепых, но вполне распространённой причиной гибели семей являются мыши. В зимнее время, когда пчёлы в силу своей физиологии пребывают в малоактивном состоянии и не способны эффективно защищаться, они вместе с запасами корма могут стать лёгкой добычей грызунов-вредителей.

Мыши пытаются проникнуть в ульи уже с первыми холодами, когда пчелосемья сформировала клуб, и лёт насекомых прекратился. Они стремятся найти укрытие и теплое, сухое место для того, чтобы пережить суровое время года. Обычно мыши устраивают свои гнёзда в утеплителе под крышками ульев, на потолочине, как раз над тем местом, где располагается клуб пчёл (там всегда тепло). Потом, в поисках пищи, они прогрызают потолочину, попадают в улей, где всю зиму питаются мёдом, пергой и самими пчёлами. До весны мыши часто уничтожают всю пчелосемью и сильно повреждают рамки.

От того, где зимуют улья, на воле или в зимовнике, степень защищённости пасеки не зависит. Бороться с уже поселившимися мышами сложно, поэтому лучше предотвратить их появление. В первую очередь, необходимо обращать внимание на исправность ульев, плотность прилегания крышек к корпусам, а в осенне-зимнее время пользоваться летковыми решётками, сквозь которые может свободно проходить пчела, но мышь в улей проникнуть не сможет.

Если пасека зимует на воле, то в каждый улей под крышку я рекомендую положить специальный яд для грызунов. Очень важно, чтобы он не имел запаха, тогда положенное «угощение» сработает как предохранительное средство: сама приманка привлекать мышей извне не будет, но поселившаяся мышь обязательно её съест и погибнет в первые три-четыре дня, не успев нанести вреда пчелосемье. Если же приманка будет иметь запах (часто производители придают своей продукции аромат барбариса), то она привлечёт в улей даже тех мышей, которые селиться там не планировали.

Я пользуюсь сухими приманками в виде обработанного ядом зерна. При зимовке пасеки в специальном или приспособленном помещении есть смысл заранее позаботиться о его обработке от грызунов и устранении щелей, нор, захламлённости и т. д., ещё до размещения в нём ульев. Недопустимо хранить в этом помещении любые корма, предназначенные для домашних животных, особенно зерновые и корнеплоды, а также запасы продуктов питания. Всё это в холодное время года неизбежно привлечёт грызунов-вредителей.

Большое значение для успешной зимовки имеет хорошая вентиляция улья. Но именно естественная приточно-вытяжная вентиляция, а не сквозняк! Располагать улья с зимующими пчёлами на сквозняке или оставлять их незащищёнными от господствующих ветров крайне нежелательно! В процессе жизнедеятельности и дыхания пчёлы выделяют водяной пар, который должен вовремя улетучиваться из пчелиного жилища. При достаточном уровне воздухообмена так оно и происходит. Но если по какой-то причине (недостаточно открыт леток, просвет его засорён подмором и т. п.) вентиляции не хватает, то выделенный пчёлами пар остаётся в улье. Это быстро повышает влажность воздуха, что приводит к возрастанию отдачи тепла пчелиным клубом и, как следствие, повышенному расходу корма. Кроме того, водяной пар конденсируется на стенках улья и рамках с мёдом. В результате этого мёд может забродить, а употребление такого корма часто вызывает понос у зимующих пчёл.

Для создания достаточной вентиляции я рекомендую держать летки в зимнее время полностью открытыми, регулярно проверяя их состояние. В случае необходимости следует очищать их просвет от подмора либо сдвигать крайнюю потолочную дощечку, создавая щель около 5 – 7 мм. Сырость способна нанести гораздо больший вред пчелиной семье, чем низкая температура. Если пчёлы зимуют в омшанике (зимовнике для пчёл), то нужно обязательно просушивать его перед размещением там ульев. Сырое помещение также приводит к повышенной влажности внутри улья и усложняет зимовку. Поэтому нежелательно размещать улья в погребах, тамбурах животноводческих помещений и других сырых укрытиях.

Температура окружающей среды и внутри улья тоже имеет большое значение. Причём стабильно низкая будет более благоприятна для пчёл, чем слишком высокая или её резкие изменения. При низких температурах клуб просто становится более плотным, а пчёлы менее активными. Это не снижает качества зимовки и не приводит к существенному повышению расхода корма. Скачки температуры при оттепелях и последующем усилении мороза после них меняют влажность воздуха и имеют отрицательное влияние на качество зимовки. Пчёлы, которые зимуют на открытом воздухе, более уязвимы к воздействию этого фактора, чем зимующие в помещении.

Повышенная температура внутри улья может быть вызвана продолжительными оттепелями, в целом мягкой зимой, излишне тёплым зимовочным помещением (теплее, чем +5°С) или слишком сильным утеплением самого улья. Всё это приводит к сырости в улье и всем вытекающим последствиям, которые уже описаны выше. Избыточное тепло стимулирует повышение активности пчёл, ускорение протекания физиологических процессов в их организмах и, как следствие, приводит к перерасходу кормовых запасов. Кроме того, матка может начать сеять, а выращивание зимнего расплода – очень тяжелая работа для пчёл, в результате которой они сильно изнашиваются и слабеют. Опять же, расход корма при этом возрастает в разы!

Для более конкретного примера могу привести несколько цифр. Расход мёда средней по численности пчелиной семьёй в состоянии полного покоя в ноябре, декабре, январе составляет всего около 0,8 – 1 кг в месяц. В феврале, когда матка начинает понемногу сеять, а рабочие особи активизируются, расход возрастает до 1,5 кг. В марте, когда матка уже хорошо сеет, расход запасов корма ещё больше увеличивается и уже превышает 3 кг в месяц. В апреле, с появлением первых пыльценосов, когда пчёлы активно выращивают расплод для смены зимовавших особей, на эти цели им нужно уже не менее 6 – 7 кг мёда в месяц.

Можем представить, как возрастает потребность в корме у семьи, которая посреди зимы, находясь в условиях повышенной температуры, вдруг решила выращивать расплод. Кстати, выращивание расплода ещё сильнее повышает температуру в улье, и зимовка проходит в этом случае совсем не так, как должна. Температуру в зимовнике можно снизить с помощью ёмкостей со снегом или со льдом. Также для этой цели можно открывать на ночь двери.

Следующей важной причиной плохой зимовки является недостаточное количество корма, оставленное с осени, или его плохое качество. Низкое качество мёда (например, падевый, незрелый, отсыревший, заплесневелый и т. п.), неизбежно приведёт к расстройствам пищеварительной системы у пчёл, что может повлечь за собой сильное ослабление семьи или её гибель. Если корма мало, то пчёлы либо просто погибнут от голода, использовав все имеющиеся в улье запасы, либо будут жить в режиме очень жёсткой экономии, и в положенное время (конец февраля – начало марта) матка не начнёт свою работу. В результате, весной пчелиная семья будет сильно отставать в развитии, и за сезон даст намного меньше товарной продукции, чем могла бы.

Я рекомендую оставлять на сильную семью не менее 30 кг мёда из последних обильных взятков. Примерную потребность в мёде по месяцам я привёл выше. Расход меда зимующей пчелосемьёй можно определить очень просто, не открывая улья. Для этого достаточно провести простое взвешивание. Контрольный улей устанавливается на весы и периодически фиксируется изменение его массы.

Ещё один фактор риска – поздняя весна. Пчеловоду нужно рассчитывать и на то, что погода может оказаться неблагоприятной для сбора первого нектара. А поскольку пчёлам в это время нужно закладывать и растить расплод, они берут мёд из своих зимних запасов. Если эти запасы к весне исчерпались, то пасека будет вынуждена экономить и из-за этого не сможет быстро наращивать силу.

Все потребности пчёл и все возможные обстоятельства хозяин должен учитывать и предвидеть ещё осенью, складывая пчелиное гнездо в зиму. Причиной голода может стать не только недостаток кормовых запасов, но и неправильная сборка гнезда на зиму пасечником. В этом случае мёда в улье может быть вполне достаточно, но клуб, находясь на маломёдных рамках, не сможет им воспользоваться.

Я собираю гнезда на зиму следующим образом: хорошие темные рамки (две – три, в зависимости от размера семей), на треть или четверть заполненные мёдом, ставлю в центре, напротив летка. Здесь будет формироваться клуб, и в феврале – марте начнет работу матка. По обе стороны от них ставлю медоперговые (оставляю все, сколько есть у семьи, – перга понадобится для кормления личинок). Полномедные рамки ставлю по бокам от медоперговых. Всего оставляю восемь – девять полномёдных рамок. Лишние рамки либо забираю из улья, либо ставлю к стенкам, по краям. Мне такой порядок размещения рамок нравится больше всего.

Но есть ещё несколько способов сборки гнезда в зиму, кроме этого. Если на момент сборки в улье ещё много расплода, то нужно собирать гнездо по возрастанию: от маломёдных рамок с одной стороны к всё более заполненным. Пока расплод не вышел, пчёлы будут на этих рамках, а с наступлением холодов перейдут на медовые. Другой способ называется «бородой». Его используют тогда, когда имеющиеся запасы мёда невелики. При таком способе самые полномёдные рамки размещают в центре, а в обе стороны от них ставят рамки с меньшим запасом, на убывание. По краям размещают маломёдные и пустые рамки. При всех способах сборки гнезда следует учитывать, что клуб пчёлы будут формировать напротив летка и на тех рамках, на которых выводился последний в сезоне расплод.

Иногда, в суровые зимы, причиной голода пчёл при низких температурах становится зимовка в двухкорпусном улье. Использовав корм в нижнем корпусе, находящиеся в плотном клубе пчёлы иногда не могут перебраться в верхний корпус и голодают. Промежуток 1 – 2 см между верхним бруском рамок нижнего корпуса и нижним краем рамок верхнего корпуса может стать для клуба непреодолимым препятствием. Обычная оттепель в этом случае часто помогает решить проблему.

Определить голодающую семью можно по звуку. У таких пчёл прослушивается не равномерный, едва уловимый гул-шелест, а беспокойный гул и скребущий звук, похожий на звук сминающихся сухих листьев. Голодающую семью нужно срочно спасать: можно подставить полномёдные рамки или дать подкормку. Но эта мера вынужденная, и доводить свою пасеку до такого состояния крайне нежелательно.

Размер семьи также влияет на качество и экономность зимовки. Чем меньше численность семьи, тем больше мёда требуется каждой пчеле в отдельности для удержания необходимого температурного минимума в клубе. Большому клубу согреваться легче. Сильные семьи раньше начинают весеннее развитие, пчёлы в таких условиях изнашиваются меньше. Для лучшей зимовки рекомендую слабые семьи осенью объединять или размещать по две в улье, размежевав глухой заставной доской.

Читайте также:  Когда и как собирают кедровый орех

В омшанике маленькие семьи переживают зиму с лучшей сохранностью, чем на воле. Плохо зимуют семьи, которые не успели после последнего сильного взятка сменить изношенных рабочих пчёл на молодых. Поэтому кочевать на сильные поздние медоносы, такие как вереск, я бы не советовал. Напротив – слабые поздние взятки оказывают положительное влияние, поскольку стимулируют осеннее наращивание семей.

Больные семьи часто вовсе не переживают зиму, поэтому не следует игнорировать проведение профилактических обработок от клеща и ещё в тёплый период своевременно выявлять и лечить заболевшие другими болезнями семьи.

Нельзя не упомянуть о влиянии породы пчёл и продолжительности зимнего периода. Чем короче безоблётный период, тем легче пчёлы его переживают. К длительной зимовке хорошо приспособлены среднерусская порода пчёл, украинская степная, дальневосточная, карпатская. А вот южные породы, такие как кавказская, итальянская и другие продолжительную зиму переносят сложнее.

Если подвести итог, то успех зимовки пасеки зависит от состояния и размера семьи, запасов корма и его качества, микроклимата в улье, погодных условий, продолжительности безоблётного периода и породы пчёл. Но главное – это заботливое внимание к ним пчеловода-хозяина на протяжении всего года!

Успешной вам зимовки!

Если в ходе ознакомления с данным материалом у вас возникли вопросы, их можно задать на нашем форуме.

Чугуевец Виталий

Нельзя не упомянуть о влиянии породы пчёл и продолжительности зимнего периода. Чем короче безоблётный период, тем легче пчёлы его переживают. К длительной зимовке хорошо приспособлены среднерусская порода пчёл, украинская степная, дальневосточная, карпатская. А вот южные породы, такие как кавказская, итальянская и другие продолжительную зиму переносят сложнее.

Воздействие паразитов

Паразиты относятся к одной из основных причин гибели пчёл в зимний период. Одним из самых распространённых является клещ варроа, который пришёл к нам из Азии в 70–х годах прошлого столетия. Первым делом такой паразит высасывает у насекомых внутренние жидкости, попутно заражая их варроатозом, следствием которого становится общее ослабление и гибель пчёл.

Впоследствии клещи перемещаются в незапечатанные ячейки ульев, для откладывания яиц и дальнейшего развития личинок Страдают ульи и от нашествия мышей, которые могут проникнуть туда через малейшие щели. Насекомые, собравшиеся в клуб, не могут дать должный отпор. Единственное, чем они проявляют своё недовольство — шум и беспокойство. Как правило, такие семейства до весны не доживают.

Такие паразиты попросту сгрызают улей изнутри и находящихся в них жителей в том числе

На данный момент существует множество предположений, касающихся массовой гибели пчёл — многие эксперты со всего мира заняты выявлением основных причин подобной катастрофы и поиском ответа на вопрос: почему же всё-таки умирают пчёлы. Исследования указывают на ряд факторов, которые приводят к необратимым последствиям.

Почему гибнут пчелы зимой: возможные причины и видео

Зимой 2002/03 г. в европейской части Российской Федерации погибло неслыханное число пчелиных семей. Отход к весне на многих пасеках Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Тульской, Тамбовской областей, Башкирии и Татарстана, а также ряда других регионов составил от 30 до 80%, а нередко и более. Причем в большинстве случаев от 10 до 25% семей погибли еще осенью, 20–30% — зимой и 40–60% — в конце марта—апреле. Такого не было даже в начале варроатозной эпизоотии (1974–1977 гг.)

Чтобы избежать в будущем подобных трагедий, необходимо вскрыть причины этого явления.

По поводу отмеченного пчеловодами «внезапного» исчезновения пчел осенью в семьях, которое они описывают в своих многочисленных сообщениях как «слет по непонятной причине», скажу, что, за редким исключением, никакого слета семей не было. Эта характеристика — всего лишь выражение беспомощности и гадания пчеловодов, хотя бы потому, что во время слетов семьи с матками выходят из ульев так, как и рои, но прививаются гораздо ближе от своего улья, чем при роении, вследствие того, что матки, как правило, оказываются более тяжелыми и неподготовленными к полету. Такие «рои» могут оставаться на привоях значительно дольше настоящих. Удивительно, но прошлой осенью очевидцев этого не было. Если бы слетали безматочные семьи, то пчеловоды заметили бы значительное усиление смежных семей. Но и этого не наблюдалось. Следовательно, массовых слетов прошлой осенью не происходило. Тогда куда же исчезли пчелы?

Вспомним особенности прошлого сезона. Простоявшая до середины июня холодная погода привела к резкому дефициту кормовых запасов в гнездах. Матки не смогли развить нормальной яйцекладки ни в конце мая, ни в середине июня. В начале июня расплода в семьях было на 30–40% меньше, чем обычно бывает в это время. С середины июня установилась жара и сушь. В различных регионах в июне—июле отмечали поступление пади в гнезда пчел. Из-за усилившейся жары и засухи в середине июля семьи резко сократили выращивание расплода, в конце же месяца большинство маток почти полностью прекратили яйцекладку, и в результате в августе в гнездах встречались лишь «пятачки» печатного расплода.

С весны до осени шло пчелиное воровство, которое в августе — сентябре достигло своего апогея. Воскостроительные работы семьями пчел выполнялись минимально: единицы за сезон отстроили по 3–5 сотов, что меньше более чем в 2 раза среднегодовых показателей. Роения на большинстве пасек не было, основной массе семей не удалось обновить маток, и, естественно, к осени они оказались со старыми родоначальницами. На этом фоне нередко в семьях проявлялся аскосфероз, гнильцы, усилился варроатоз, прогрессировала восковая моль. Усугубил состояние семей в конце лета резкий рост популяции ос, которые не только ранним утром, но и среди дня грабили ослабевшие семьи.

Причина резкого (вплоть до гибели) ослабления семей в конце лета — в истощении, срабатывании и физиологическом старении пчел. Доля влияния этих факторов на результаты прошедшей зимовки предположительно превысила 60–80%.

По данным наших исследований, в зиму вступает больше всего тех пчел, выход которых из расплода происходит в период со второй половины августа до второй половины сентября. В зимовку идет в среднем 76–96% от вышедших из этого расплода пчел. Меньше всего доживает до зимы особей, рождающихся в начале августа — конце сентября.

Из вышесказанного следует, что семьи, состоящие в начале осени из пчел июльского и начала августовского вывода, не способны нормально зимовать. Это и есть главная причина трагедии зимовки 2002/03 г.

В подтверждение первопричинности возрастного фактора (физиологической старости пчел), а не эпизоотий амебиаза или болезни деформации крыла скажу, что если бы названные заболевания имели место, то фиксировались бы и характерные признаки: видимая в ульях, возле них, на прилетках гибель пчел, опоношенность, морфологические изменения у погибающих особей. Кроме того, перечисленные болезни поражают куколок и имаго, но никак не яйца. Однако в июле прошлого года, то есть в то время, когда должна быть активная яйцекладка маток, яйца в гнездах отсутствовали. Почему матки резко сократили или совершенно прекратили выполнять эту физиологическую функцию?

На мой взгляд, причина кроется в следующем: для полноценного кормления личинок и матки требуется достаточно жидкий корм со значительно бульшим содержанием воды, чем в меде. При огромных запасах белкового и густого (не более 16–20% воды) углеводного кормов в гнездах в очень жаркий период, когда влажность в жилище опускается ниже предельно допустимой, пчелы прекращают выращивание расплода, проявляя каннибализм в отношении личинок и яиц. Именно подобная ситуация сложилась во второй половине прошлого лета. Кроме того, попавший в июне — июле в гнезда падевый мед мог вызвать у питавшихся им в последующее время пчел и расплода солевой дисбаланс, что, в свою очередь, автоматически привело бы к нарушению и водного баланса. Известно, что ионы натрия способствуют накоплению и удержанию воды в живых организмах, а ионы калия, наоборот, — выведению ее из тела. Падевый мед содержит в 12,8 раза больше калия, чем цветочный (Н.Г.Билаш, Л.Ф.Соловьева, 2002). Повышенное содержание ионов калия, вероятно, приводит к нарушению водно-солевого обмена в организме всех представителей пчелиной семьи. Чрезвычайно продолжительная прошлогодняя засуха, вероятно, могла способствовать усилению этого отрицательного эффекта. В результате в организме маток, пчел, личинок и куколок возник водный дефицит, нарушились физиологические процессы. Матки резко ограничили или полностью прекратили яйцекладку. Личинки и куколки стали погибать, их поедали пчелы. Жажда могла стать причиной резкого истощения, слабости и гибели взрослых особей. Все это наблюдалось в конце прошлого лета.

В подтверждение сказанного приведу примеры: на экспериментальной пасеке, расположенной на границе Воронежской и Волгоградской областей, группе из 12 семей силой 11–12 улочек с середины августа прошлого года через двое суток скармливали по 1,5 л жидкого (1:1) сахарного сиропа на протяжении десяти дней. Другой — контрольной — подкормку не давали. Обе группы располагались на одном точке невдалеке от массива увядающего подсолнечника, из-за жары почти непродуцирующего нектар.

В начале сентября подопытные семьи имели на 38±12,8 квадратов печатного расплода больше, чем семьи в контроле. В опыте семьи из зимовки вышли все, ослабление составило 2–3 улочки. В оставшихся в живых восьми семьях контрольной группы в начале мая было от 4 до 6 улочек пчел (на 0,8–1,5 меньше, чем в опыте). Таким образом, ясно, что жидкие углеводные подкормки в период оптимального выращивания зимних пчел и в жаркие засушливые годы способствуют увеличению количества выкармливаемого в это время расплода и улучшению результатов зимовки.

Тем же летом и в той же зоне две пасеки по 90–120 семей стояли на гречихе и подсолнечнике недалеко друг от друга. Из-за продолжительного отсутствия дождей один из пчеловодов в конце июля перевез свои семьи примерно за 40 км на массив молодого подсолнечника, где накануне прошел хороший дождь. В результате этой дополнительной кочевки он не только получил на 10–12 кг товарного меда на семью больше, но и нарастил к зиме полноценные семьи, которые безотходно перезимовали. На пасеке его напарника гибель семей после зимовки составила почти 50%.

Предыдущая осень была относительно ранней и холодной. В результате последний очистительный облет закончился на 3–4 недели раньше обычного. Весна этого года оказалась очень поздней с морозными мартом и апрелем. Поэтому многие ослабленные семьи, имевшие еще с осени истощенных старых пчел, не смогли пережить такой длительный безоблетный период и погибли.

В заключение считаю необходимым напомнить вам, уважаемые пчеловоды, что пчел нужно готовить к зиме, а не надеяться на их самоподготовку. В текущем сезоне этому следует уделить особое внимание еще и потому, что многие из вас восстанавливали свои пасеки в основном за счет завозных пчел «южной крови» и, следовательно, с явно низкой зимостойкостью. Зимовка таких пчел требует дополнительной подготовки и соблюдения ряда нюансов.

Чтобы избежать в будущем подобных трагедий, необходимо вскрыть причины этого явления.

Ссылка на основную публикацию