Устройство для посадки рассады

Какое приспособление пригодится для посадки рассады?

Приспособление для посадки рассады помидоров и других культур (сажалка, посадочный конус) используется огородниками на приусадебных участках, а также фермерами и большими сельхозкомпаниями. В зависимости от обрабатываемой площади подбирается и вид сажалки. На больших площадях (в полевых условиях) высадку рассады осуществляют при помощи механизированных двух- и четырехрядных сажалок, на приусадебных и садово-огородных участках используют ручные приспособления. Мы рассмотрим, как правильно выбрать ручной инструмент для посадки рассады или сделать его своими руками.

Виды посадочных приспособлений

Есть несколько видов приспособлений для высадки рассады помидоров в открытый грунт, парник или теплицу:

  • посадочный конус;
  • устройство для высадки рассады;
  • ручная рассадопосадочная машина.

Для высадки небольшого количества рассады на небольших грядках подойдет самый простой прибор – посадочный конус. С его помощью можно легко сделать много лунок нужной глубины на грядке. Это недорогое приспособление, к тому же его можно сделать своими руками.

Ручная рассадопосадочная машина или автоматизированное устройство подойдет для высадки кассетной рассады в больших приусадебных или фермерских хозяйствах. Их стоимость значительно выше, чем посадочного конуса, а сделать такое приспособление своими руками не получится. Высокая стоимость объясняется более сложной конструкцией, кроме того, у таких сажалок есть неоспоримые преимущества: при высадке рассады отпадает необходимость нагибаться, а производительность увеличивается в 9-15 раз.

Конструкция посадочного конуса

Посадочный конус – самая простая сажалка. Он состоит из двух частей – рабочей части конусообразной формы и ручки. Так как сажалка должна делать лунки даже в твердом грунте, то рабочая часть должна быть выполнена из качественного металла. Как правило, для производства таких инструментов используют углеродистую сталь или нержавейку.

Рабочая часть (конус) заострена с одной стороны, на ней есть мерная шкала, что очень удобно для определения заглубления сажалки в зависимости от вида рассады.

При покупке обращайте внимание на следующие параметры:

  • оснащен ли прибор раздвижным механизмом;
  • какова длина рабочей части и всей сажалки;
  • материал, из которого изготовлена рабочая часть и рукоять.

Ручки могут быть пластиковыми или деревянными. Пластиковые более практичны, так как дерево со временем может рассыхаться и травмировать ладонь. Конусы с раздвижным механизмом более удобны при выемке грунта из лунки и засыпке рассады.

Совершая покупку, обязательно интересуйтесь, на какой срок распространяется гарантия. Производители качественной садовой техники принимают на себя гарантийные обязательства не меньше чем на три года.

Особенности автоматизированного устройства для высадки рассады

Многим огородникам понравится инструмент для быстрой посадки рассады с частичной автоматизацией. Он состоит из двух основных частей – разъемного (раздвигающегося) конуса и направляющей трубы. Труба может быть изготовлена из стали или пластика, а конус – только из углеродистой стали.

Сажалка оснащена ограничительным упором: это позволяет регулировать глубину высадки. Такой прибор может использоваться в парнике, теплице и для высадки рассады помидоров, перца и других овощных культур в открытый грунт или под пленочную мульчу.

Пересадка с помощью такого инструмента происходит следующим образом.

  1. Ограничительный упор настраивается в зависимости от нужной глубины посадки.
  2. В направляющую трубу помещается саженец.
  3. Нижняя часть заглубляется до упора.
  4. Нажимается рычаг, управляющий раздвижным механизмом конуса.
  5. Инструмент аккуратно поднимается вверх (с открытым конусом).
  6. Рычаг раздвижного механизма возвращается в изначальное положение.

При покупке нужно обращать внимание на диаметр направляющей трубы и конуса и его соответствие типоразмеру используемых кассет.

Устройство рассадопосадочной машины

Ручная рассадопосадочная машина подходит для высадки овощных культур, в том числе перца, помидоров, баклажанов, капусты, а также для посева тыквенных и бахчевых культур.

Ее конструкция состоит из следующих элементов:

  • колесной базы (4 колеса, 2 продольные и 2 поперечные балки);
  • 4 кассетодержателей;
  • посадочной трубы;
  • управляющего механизма – руля, прикрепленного к посадочной трубе, и рычага для раскрытия лепестков клапана;
  • прикатывающих лыж для уплотнения почвы вокруг рассады;
  • маркера, регулирующего расстояние между лунками.

Принцип действия ручной рассадопосадочной машины похож на работу устройства для высадки рассады, но при этом есть особенности в управлении.

  • Перед началом работы устанавливается шаг маркера и глубина посадки.
  • Оператор машины передвигает ее, регулируя направление с помощью руля.
  • Для образования лунок нужно нажать на клапан, который находится на руле.
  • После того, как посадочная труба опустится, нужно достать рассаду из кассеты и опустить ее в трубу.
  • Нажатием педали открыть лепестки клапана, а затем отпустить руль.
  • После отпускания руля пружинный механизм поднимет трубу и закроет лепестки.
  • Последнее действие – уплотнение почвы по бокам растений производится после поднятия трубы нажатием педали уплотняющих лыж.

Посадочный конус своими руками

Простую сажалку (посадочный конус) можно сделать своими руками. Для этого понадобится небольшой кусок нержавеющей стали и лекало. Лекало можно сделать, измерив заводской инструмент.

Самый простой вариант сделать сажалку своими руками

  1. Вырезать две одинаковых трапеции.
  2. Заточить нижние части деталей.
  3. Соединить их между собой вверху (в широкой части) с помощью узкой накладной планки и саморезов таким образом, чтобы между деталями был зазор в 10-15 мм.
  4. Ручку сделать из двух пропиленовых трубок разного диаметра.
  5. В трубку большего диаметра поместить пружину, а затем трубку меньше диаметра.
  6. Прикрепить к корпусу сажалки две узких изогнутых полосы из того же метала, что и сам конус.
  7. К полосам закрепить ручку.

Такое несложное приспособление будет хорошим помощником при высадке рассады помидоров и других культур.

Приспособление для высаживания рассады своими руками

В этой статье описывается метод изготовления приспособления для высаживания рассады своими руками.

Весенние садово-огородные работы предполагают кроме радости от общения с природой — усталость, боли в ногах и пояснице. Однако полученный результат: экологически чистые спелые овощи, фрукты, ягоды, зелень, перекрывает все физические трудности, возникающие при работе на грядках.Наверное, самым трудоемким и утомительным процессом в этом деле можно назвать – посадку рассады своими руками.

Высаживать в открытый грунт рассаду можно только своими руками, а можно использовать различные механические приспособления, среди которых — наиболее популярны, следующие:

  • механическое конусообразное устройство для высаживания рассады;
  • ручное устройство для высаживания рассады (производства лунок под посадку).

Соответствующие устройства промышленного производства продаются в торговой сети, однако возможно их изготовить самостоятельно.

Важно: Изготовление приспособления для высаживания рассады своими руками сбережет семейный бюджет (в пользу приобретения средств защиты растений, семян) и позволит разобрать скопившийся металлолом, где обязательно найдутся детали для будущих инструментов

Процесс изготовления своими руками механического конусообразного устройства для высаживания рассады, или посадочного конуса:

Этот инструмент, в народе именуемый – сажалка, является самым простым и состоит из рабочей части (конус) и ручки (держателя инструмента).Раздвижной механизм конуса обеспечивает удобство выемки грунта и засыпания лунки.

Для его изготовления необходимо подобрать небольшой лист нержавеющей стали и вырезать две одинаковые трапеции в соответствии с габаритами будущей лунки в грунте. Далее, детали соединяются между собой накладной планкой. При этом нужно предусмотреть зазор шириной до 15мм между деталями.

Ручку инструмента можно изготовить из двух полипропиленовых труб различного диаметра, чтобы одна труба помещалась в другую. Сначала поместить в большую трубу пружину, затем, туда же поместить узкую трубу.

Далее можно собирать инструмент следующим образом: приварить две изогнутые металлические полоски к корпусу инструмента, прикрепив к ним – ручку.

Важным условием качества инструмента является заточка нижних частей деталей(конус) на этапе их изготовления.

Процесс изготовления в домашних условиях ручного устройства для высаживания рассады:

Инструмент достаточно прост в изготовлении и легкий в эксплуатации. Он помогает быстро произвести в грунте лунки одинакового размера для высаживания рассады.

Для изготовления необходима металлическая, или пластиковая ёмкость габаритом, равным будущей лунке. В эту ёмкость необходимо поместить импровизированный металлический поршень (толстый жгут проволоки, в виде двусторонней петли). Само приспособление должно иметь форму стакана (открытая часть с одной стороны и отверстие для ручки поршня – с другой стороны). Поршень представляет собой двустороннюю петлю: горизонтальная петля для захвата грунта (похожа на петлю строительного миксера, только диаметром равным – габариту ёмкости) и петля, выполняющая функцию – ручки поршня.

Принцип работы этого приспособления в том, чтобы открытую сторону ёмкости помещать в грунт, опуская ручку поршня. В этот момент захватывается грунт и образуется лунка для высаживания рассады. Далее, ручку поршня необходимо вытянуть и земля из лунки выпадет в нужном направлении.

Какие вещи нужно заготовить для посева и выращивания рассады

Близится сезон рассады, скоро подоконники огородников будут заполнены горшками и ящиками с сеянцами. И любой дачник захочет облегчить и ускорить процессы посева и пикировки, чтобы успеть сделать все дела. Добиться этого можно, если иметь под рукой весь необходимый инвентарь, который нужен для удобства дачника и создания максимально подходящих условий для будущей рассады. Что же нужно иметь дома для успешного сезона рассады?

Ингредиенты для почвенной смеси

Качественный субстрат — необходимое условие для выращивания здоровой и жизнеспособной рассады цветов и овощей. Поэтому нужно ответственно отнестись к выбору почвенной смеси и к компонентам для его приготовления. Рассмотрим, какие ингредиенты могут понадобиться при посеве и при пикировке.

Покупной грунт

Грунт для выращивания рассады можно сделать своими руками из разных компонентов, но также можно и купить готовую почвенную смесь. В садовых центрах и магазинах встречается универсальный грунт для овощной и цветочной рассады, земля конкретно для цветов или конкретных овощей, например, для томатов, для перца, огурцов. То есть вы можете подобрать подходящих вариант, исходя из того, какую культуру вы собираетесь сеять.

Помимо этого, вы можете менять состав покупной почвенной смесь в удобную для себя сторону. Например, если вам нужен бедный и рыхлый грунт (например, для лаванды), то вы можете в универсальную землю добавить песок, перлит, древесную золу.

Огородная земля

Огородная земля — незаменимый компонент для приготовления почвенной смеси своими руками. Ее полезно добавлять в покупную почву. Важная особенность — землю желательно брать именно с того садового участка, на который в будущем вы высадите свою рассаду. Благодаря этому, молодым растениям будет проще адаптироваться и прижиться на новом месте.

После того, как вы накопаете землю, нужно устранить из нее все корневища, семена, крупные включения. Так как садовая земля не может похвастаться стерильностью, нужно обеззаразить ее, чтобы исключить заражение рассады болезнями и поражение вредителями. Для обеззараживания можно выполнить одну из следующих манипуляций:

  • прокалить в духовке — 30 минут при 90 градусах, земля должна быть на противне тонким слоем;
  • пропарить над паром — положите на дуршлаг плотную ткань, насыпьте в нее грунт, оставьте над паром на 1-1,5 часа, не забывайте часто помешивать.
Читайте также:  Посадка клематисов осенью видео

После прокаливания или пропаривания нужно заселить стерильный грунт полезными микроорганизмами, для этого необходимо пролить его, например, препаратом Фитоспорин-М, Байкал ЭМ-1. После этого нужно до использования поместите землю в какой-либо дышащий мешок и оставьте в сухом месте.

Низинный торф

В продаже встречается низинный торф (более разложившийся, нейтральная кислотность) и верховой (плохо разложившийся, кислый). Рекомендуется использовать именно низинный торф, он больше подходит для выращивания рассады, потому что обладает подходящими свойствами и структурой.

Компост или перегной

Компост или перегной — хорошие питательные компоненты для рассадного грунта. Однако они подходят не для всех овощных и цветочных культур, поэтому прежде чем добавлять их в смесь, изучите потребности будущих растений. И даже если выбранной культуре придется по нраву такой компонент, добавлять его можно только в небольшом количестве!

Важно! Для почвенной смеси можно использовать только очень хорошо перепревший компост и навоз (т.е. перегной). В свежем виде они могут содержать возбудителей заболеваний, личинки вредителей, семена сорняков.

Речной песок

Песок — популярный и эффективный компонент почвенной смеси для рассады. Он упоминается практически в каждом рецепте грунта.Также песок весьма полезно добавлять и в покупной грунт, потому что он делает его более рыхлым (особенно это актуально для тех культур, которые не любят слишком плодородную землю). Песок улучшает структуру грунта, разрыхляет его, улучшает водо- и воздухопроницаемость. Рекомендуется при этом использовать именно речной песок, а не карьерный (в его составе много глины). Рекомендуется перед использованием прокалить его в духовке в целях обеззараживания.

Древесная зола

Древесная зола широко используется как калийное удобрение и ингредиент для почвенной смеси. Помимо калия, она содержит фосфор, полезные микроэлементы: кальций, магний, цинк, железо и др. Зола раскисляет почву (то есть уменьшает кислотность), поэтому ее можно использовать в качестве раскислителя для кислого грунта, чтобы сделать его нейтральным. Также уместно добавлять золу в нейтральный грунт, если вы собираетесь сажать культуры, которые любят щелочные почвы (например, астра, лаванда, гипсофила, колокольчик, обриета, хризантема, львиный зев, гвоздика). Помимо этого, минеральный компонент органического происхождения минимизирует риск развития заболеваний рассады.

Древесную золу можно сделать самостоятельно — сжечь растительные остатки (ни в коем случае нельзя использовать золу после сжигания синтетических материалов!). А можно купить ее в садовом центре или магазине.

С помощью золы можно готовить почвенную смесь своими руками из разных ингредиентов, например, торфа, перегноя, огородной земли и золы. Или же добавить порошок в готовый грунт.

Перлит

Перлит или агроперлит является натуральным материалом вулканического происхождения. Идеальное средство для улучшения структуры почвенной смеси. Он улучшает воздухопроницаемость, влагопроницаемость, рыхлость грунта. Материал препятствует слеживанию и уплотнению земли, образованию корки. Вещь, в общем, очень необходимая как для комнатных цветов, так и для рассады.

Перлит добавляют непосредственно в почвенную смесь. Также его можно использовать в качестве дренажа, положив слой материала на дно емкости.

Вермикулит

Вермикулит обладает такими же свойствами, что и перлит. Однако у вещества есть преимущество — он способен питать растения калием и магнием. Отличается хорошей гигроскопичностью — впитывает излишки влаги и способен ее постепенно отдавать. Минус материала — он не препятствует слеживания грунта. Поэтому лучший вариант — сразу использовать и перлит, и вермикулит для почвенной смеси.

Кокосовый субстрат

Кокосовый субстрат представляет собой измельченные части кожуры кокоса и волосинок кокосового волокна. Вещество также называют коко-грунт, кокосовый торф, кокосовый грунт.

Субстрат обладает рядом весомых преимуществ: полностью натуральный, не содержит синтетических примесей, имеет высокую гигроскопичность (т.е. влагоемкость), нейтральный pH, высокую воздухопроницаемость, рыхлость, он не слеживается, содержит макро- и микроэлементы, а также обладает натуральными антисептическими свойствами, благодаря чему сдерживает развитие патогенной микрофлоры.

Кокосовый грунт подходит для выращивания рассады любых овощных и цветочных культур. Его можно использовать в чистом виде (по инструкции). Или же смешать с с торфом (в пропорции 1 к 1), или же с перлитом, вермикулитом (3 части коко-грунта на 1 часть вещества). Кстати, в продаже можно встретить кокосовый субстрат уже с добавлением торфа!

Материалы для дренажного слоя

Как известно, любые комнатные растения и рассада нуждаются в дренаже, он является залогом их нормального роста и здоровья. Дренажный слой выполняет важнейшую функцию — способствует удалению излишков влаги из грунта, улучшает водо- и воздухопроницаемость. Без него корневая система сеянца может легко загнить.

Самые лучшие варианты для дренажного слоя в емкостях с рассадой — керамзит, перлит.

Помимо них также хороши небольшие керамические черепки, кирпичная крошка.

Инструменты для посева

Правильные инструменты под рукой способны значительно облегчить процесс посадки семян на рассаду. Что же нам может пригодиться?

Пульверизатор (опрыскиватель)

Пульверизатор понадобится не только при посадке, но и при последующем уходе. До появления всходов полить субстрат с семенами нужно исключительно из пульверизатора. В противном случае напором воды можно размыть или заглубить семена, из-за этого многие экземпляры могут не взойти или же всходы будут неравномерными (где-то загущено, где-то пусто).

Деревянная зубочистка

Деревянная зубочистка придет на помощь, если вам нужно посадить семена точечно, соблюдая определенный промежуток между ними. Такой инструмент особенно подходит для очень мелких семян (лобелия, петуния, эустома, эшшольция, обриета и др.), хотя удобно использование и для более крупных.

Сначала нужно обмакнуть один конец зубочистки в воду, потом подцепить семя мокрым кончиком, поднести к поверхности земли и смахнуть другой сухой зубочисткой.

Пинцет

Так же как и деревянные зубочистки, пинцет необходим для удобного посева семян. Им удобно подхватывать семя и переносить на грунт. Сеять при помощи пинцета можно семена практически любых размеров.

Линейка

В этом нехитром деле может пригодиться обычная линейка. Конечно, инструмент не обязателен, но он помогает выполнить процедуру по максимально правильной схеме. То есть вы сможете легко определить расстояние между семенами, между бороздками, глубину посева.

Помимо этого, линейка может выполнять еще одну важную функцию — с ее помощью можно делать рядки, для этого нужно просто слегка сдавить ее ребром в землю.

Садовая бирка

Садовая бирка — это удобный инструмент, который упрощает нам уход за сеянцами. Если сразу воткнуть шпажку с подписанной биркой в емкость с посеянными семенами, то можно избежать путаницы в будущем. Таким образом, вы точно будете знать: в каком из контейнеров какая находится рассада, и сможете обеспечить ей должный уход. Также помимо названия культуры, на бирке можно написать сорт, дату посева.

Фунгициды

Одной из главнейших опасностей при выращивании рассады являются грибковые заболевания. Они могут подкосить здоровье сеянцев, значительно ослабив и замедлив их рост, а могут даже погубить растения. Источником заражения могут стать семена, грунт. Поэтому очень важно предварительно обеззаразить посевной материал и почвенную смесь при помощи фунгицидов. А также важно иметь такие препараты под рукой в случае, если вы заметите признаки заболеваний на растении.

Например, популярными средствами являются следующие фунгициды: Фитоспорин-М, Триходермин, Глиокладин. Использовать препараты нужно по инструкции.

Стимуляторы роста

Стимуляторы роста — палочка-выручалочка для садоводов, которые занимаются выращиваем рассады. Применять их можно на разных этапах выращивания рассады: для замачивания семян перед посевом, опрыскивания всходов, орошения после пикировки для снятия стресса. Популярные стимуляторы роста: Циркон, Эпин-Экстра, Энерген Аква и другие.

Также можно выделить препарат Корнерост, Корневин, Гетероауксин (однако эти препараты не подходят для замачивания семян, но эффективны для стимуляции корнеобразования при пикировке, или при медленном росте рассады).

Так как рассада при неблагоприятных условиях может вытягиваться, перерастать, то «под рукой» рекомендуется иметь препарат, стимулирующей рост корневой системы, яркий пример — препарат «Атлет».

Удобрения для рассады

С покупкой удобрений проблем точно не возникнет. Каждый, кто хоть раз был в садовом центре или магазине, знает, что в их ассортименте много разнообразных удобрений конкретно для рассады. Оптимально сразу выбирать комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, калий и фосфор, а также микроэлементы.

Емкости для рассады

И вот мы перешли к самому главному, без чего выращивание рассады не представляется возможным — емкостям и контейнерам. Сейчас в продаже можно встретить различные варианты, которые отличаются по цене, свойствам, объемам, предназначению (ведь у каждых культур разные требования, кому-то нужно глубокие и одиночные горшки, кому-то — широкие и неглубокие).

Популярны и удобны следующие емкости для рассады:

  • Деревянные или пластиковые ящики;

  • Одноразовые стаканчики для питья;

Главная задача дачника — вырастить крепкие, сильные и здоровые растения, которые без проблем приживутся в отрытом грунте и в последующем овощная рассада подарит вкусные и полезные овощи, а цветочная — красивый цветущий сад. Поэтому сам процесс посадки и ухода должен осуществляться по всем правилам, и сделать это грамотно помогут подходящие инструменты под рукой.

Полезные приспособления для выращивания рассады

Все садоводы уже на «низком старте»: еще чуть-чуть, и начнется привычный ежегодный марафон. Пока мы находимся в самом начале пути, на «рассадном» этапе, можно попробовать разнообразить привычные манипуляции. Например, использовать интересные приспособления для выращивания рассады. Именно им посвящена сегодняшняя подборка.


Еще чуть-чуть, и начнется.

Горшки, ящики и кассеты

Среди представленного в магазинах многообразия емкостей для выращивания рассады лидируют знакомые всем горшки. Используя их, можно сразу пересадить сеянцы в грунт, минуя пикировку. В таком случае хорошо сохраняется целостность корня. Хотя есть и другие мнения: Аргументы «за» и «против» пикировки рассады.


Пластиковые горшочки для рассады

  • Горшки польской фирмы Vefi хорошо себя зарекомендовали благодаря пластику высокого качества. Выпускаются в разных цветах, разной формы и высоты. Продаются в комплекте по 30 штук и стоят примерно 150 рублей.
Читайте также:  Посадка цветов осенью на даче

  • Горшки Jiffi — Pot сделаны из торфа. Это обеспечивает хорошую аэрацию и нужный уровень pH. Особых проблем с использованием этого типа горшков нет. Диаметр, высота и форма подбирается под растение. Когда придет пора высадки в открытый грунт, сеянец помещается в него вместе с горшком. Корень растения не травмируется, а горшок со временем просто растворяется в земле. Цена чудо-горшочка – около 100 рублей за штуку. Есть и наборы, например Romberg, состоящий из 20 горшков по 6 см.

В нашем маркете собраны предложения разных интернет-магазинов, и вы можете посмотреть подборку наборов для рассады. Удобство заключается в том, что горшочки для растений оптимально размещены на поддоне, поэтому весь блок занимает немного места.

Где чаще всего выращивается рассада? На подоконнике или балконе. А свободное место там всегда ограничено. Вот и получается, что использование горшков не всегда удобно – много не расставишь. На выручку приходят ящики: как простые цельные LuxTools, так и секционные, со стаканами внутри. Количество стаканов можно регулировать. Корни рассады не переплетаются, поэтому высаживать ее можно, не боясь повредить соседние растения.


Секционные емкости для рассады

Альтернатива ящику (в том числе и по ценовому диапазону) – это кассеты. Как правило, они выпускаются стандартного размера. Количество ячеек варьируется от 4 до 50. Например, пластиковые кассеты Romberg квадратной формы рассчитаны на 10 ячеек, но можно найти и круглой формы на 28 ячеек или даже «малышей» всего на 4 ячейки.

Мини-парники

Мини-парники — это небольшие ящички длиной не более 60 см. От обычных рассадных ящиков отличаются наличием крышки. Она может быть сделана из стекла или пластика, но в любом случае поддерживает определенный микроклимат (влажность, температуру и другие показатели) внутри парника.

Мини-парники

Очень часто в мини-парниках вместо ящика находится кассета с поддоном.

  • Например, в парнике DUO используется кассета на 18 ячеек. В упаковке 2 минипарника, т.е. ее хватит на 36 растений.

Подогревающие коврики и панели

«Теплые» коврики предназначены для обогрева корневой системы, особенно у теплолюбивых культур: огурцов, перца, баклажанов, томатов и др. Очень часто рассада, независимо от того, в чем она растет, выставляется на подоконник. А температура на нем иногда совсем не содействует быстрому всходу семян. Коврик устраняет эту проблему за счет равномерного прогрева дна емкости.

  • Коврик NelsonGarden с эластичной водонепроницаемой и легко чистящейся поверхностью прогревается до +22°C.


Коврик с подогревом для рассады. Фото с сайта thehydroconnection.webs.com

Электричества много не потребляет, поэтому его наличие в хозяйстве не ударит по бюджету. Цену изделия (около 3000 рублей) оправдывает многофункциональность: подогрев рассады, сушка фруктов и грибов, а иногда даже обуви.

  • Нагревательная панель «Александр» фирмы Romberg подойдет для емкостей с рассадой размером 60х15. Поддерживает температуру +22. +25°C. Стоит такая модель в районе 4000 рублей.

  • Более бюджетный вариант – «Нино» меньшей мощности (10 Вт). Ее цена – 2000 рублей.

Проращиватели для семян и корнепрорастители

Это приспособление помогает проращивать семена рассады. Моделей очень много, начиная с самых простых и заканчивая целыми микрофермами.

  • Для подготовки семян к посадке можно купить салфетку «Здоровья клад» и саму емкость. Вполне подойдет, если вы только начинаете экспериментировать с проращиванием, и стоит всего 25 рублей.

  • Более «серьезная» модель того же производителя – это гидропонный проращиватель. Современный дизайн позволят этому девайсу хорошо смотреться в вашей квартире не только весной, но и круглый год – если установка будет использоваться для получения полезных проростков.


Проращиватель в виде ежика. Фото с сайта blogspot.com

Среди корнепрорастителей можно рассмотреть модели Nelsongarden и Nelsongarden Профи.

  1. Первая представляет собой модуль из 32 ячеек вытянутой формы. Конструкция позволяет контролировать развитие корневой системы и безболезненно для сеянцев извлекать их перед посадкой в грунт. Модуль просто раскрывается на две части (как контейнер для яиц).
  2. Второй прораститель состоит из 49 ячеек конусовидной формы с подвижным дном. В комплект входит сам контейнер, крышка, поддон и инструкция по эксплуатации. Стоит он, конечно, дороже первого — около 2000 рублей (обычный стоит 1300 рублей).

Ну а если вы не хотите тратить лишние средства, можно соорудить вот такой Корнепрораститель самодельный. А статья Сроки хранения и посева, условия проращивания семян овощных культур поможет вам определиться со сроками посадки.

Фитолампы

Для хорошего роста рассады необходимы хороший грунт, удобная для корней емкость, сбалансированный уровень влажности и, конечно же, свет. Увы, конец зимы – начало весны — период в этом плане неблагоприятный. Световой день короткий, солнца мало – как в таких условиях получить крепкую и жизнеспособную рассаду?


Фитолампа

Подключить дополнительный источник освещения – фитолампу!

  • Это может быть люминесцентная подвесная лампа, как NelsonGarden. Она размещается на высоте 30 см от растений. Конструкция состоит из раздвижной рамы, между частями которой располагает освещающий элемент. Цена прибора – 2500 рублей. Зато потом много электроэнергии она «есть» не будет.

  • Еще одна удобная светодиодная лампа – «Эми Лайт». Цена ее выше – примерно 4000 рублей. Она работает не далее чем в 100 см от растений. При этом, если вы расположите ее слишком близко к рассаде, риск сжечь посадки минимален.

  • У «Эми Лайт» есть более мощная лампа с большим количеством светодиодов (12, а не 7). Освещает площадь 50х50 см. Стоит около 5000 рублей.

  • Светодиодная панель AgroLux рассчитана на 6 лет службы благодаря прочной конструкции и современным материалам. Создает оптимальный для комфортного и быстрого роста спектр освещения. Вот только цена «кусается» (около 5000 рублей, как за предыдущую).

  • У этого же производителя есть вариант попроще – светодиодная лампа на 9 Вт. Цена ее более приемлема – 1700 рублей. Но и мощность почти вдвое меньше. Все остальные рабочие характеристики (прочность и т.д.) совпадают. Так что неплохая модель для «попробовать».

С другими вариантами ламп для досвечивания растений вы можете ознакомиться в подборке нашего маркета Фитолампы.

Сажалка универсальная ручная

Существуют различные виды сажалок для огорода, которые предназначены для различных культур и их рассады. Сегодня в данной статье мы расскажем о ручной универсальной огородной сажалке.

Предназначение

Универсальная ручная сажалка служит для выполнения, следующих операций:

  1. Изготовления посадочных лунок в почве для высадки туда рассады капусты , томатов, технических культур (махорка), цветочных, зерновых (кукуруза) и других сельскохозяйственных культур в питательных торфоперегнойных горшочках и без них.
  2. Пересадки растений с комом земли с одного места на другое (лук, земляника и другие многолетние культуры).
  3. Изготовления сажалкой из дернины земляных горшочков для посева и выращивания в них рассады огурцов и других сельскохозяйственных растений, т. е. для взятия почвенных монолитов в виде дернинок (земляных горшочков) на лугах и поймах рек.

Сажалка обладает следующими положительными достоинствами. Она проста по устройству, поэтому ее можно изготовить своими силами.

Сажалка состоит из двух обыкновенных четырехугольных железных лопат. Размеры изготовленных ею лунок обеспечивают безболезненную приживаемость высаженных растений. Ручная сажалка прочна, универсальна и удобна как инвентарь, кроме того с ней хорошо работать. По сравнению с обыкновенной лопатой или с посадочным совком, она дает значительную производительность и большой экономический эффект.

Устройство сажалки

Она состоит из двух четырехугольных железных лопат, которым придана форма усеченного конуса. Каждая из лопат по длине согнута в полукруг, образуя «створки» или разъемную камеру-стакан. Створки между собой соединены шарнирно болтами.

Рис. 1. Устройство сажалки

На конец болта небольшого диаметра навинчивается гайка с контргайкой.

Для того чтобы из двух лопат получить усеченный конус, необходимо иметь раскрой лопаты или железного листа по форме, как показано на рисунке. Отверстия для болтов делают на местах выступов обеих половин створок, т. е. в верхней несрезанной части лопаты. При этом верхние изогнутые края лопат необходимо распрямить, чтобы легче было сгибать лопаты в полукруг. Края створок сажалки должны быть острыми. Заточка лезвия сажалки производится с наружной стороны створок. После того как половинки сажалки (разъемные камеры или створки) будут соединены между собой и вставлены в них черенки (ручки), сажалка к работе готова.

Работа сажалки

Изготовление лунок для посадки рассады

Изготовление лунок сажалкой производится следующим образом. Сажалка погружается в землю в сомкнутом положении створок, т. е. в таком положении, когда они образуют усеченный конус. Для этого ручки сажалки раздвигают в стороны, пока ее половинки не сомкнутся. При таком положении сажалку погружают в почву, затем ее следует резко повернуть вокруг своей оси на полоборота вправо и влево для образования гладких стенок лунки, чтобы избежать разрушения стенок при выемке земли.

Рис. 2. Изготовление лунок для посадки рассады

После погружения ручной сажалки для рассады в почву ее створки следует дополнительно сжимать, для чего ручки отводятся в стороны. Это необходимо делать почти на всех типах почв, особенно в сухой малосвязной почве. В противном случае при вытаскивании сажалки из земли из нее почва осыпается и остается на месте. Выброс земли-монолита из сажалки производится раскрытием створок путем сближения ручек друг к другу. Лунки делаются глубиной 10- 12 см. Такая глубина бывает достаточной, чтобы полностью заделать сажалкой в почву корневую систему рассады. Торфоперегнойный горшочек должен быть погружен на 2-4 см глубже поверхности земли.

Глубина лунки зависит от типа и состояния почвы, от усилия, с которым погружают сажалку. На хорошо обработанной почве сажалка может быть погружена на нужную глубину лишь усилием рук. На несколько уплотненной почве погружение сажалки производится надавливанием ногой. При посадке очень важно сохранить прямолинейность в рядках, это достигается при помощи шнура.

На фото сажалка в работке

Для сохранения одинакового расстояния между растениями в продольных рядках (по шнуру) и получения прямолинейных поперечных рядков, при изготовлении лунок в первом и во втором продольных рядах, производится разметка определенной меркой, чтобы установить заданное расстояние в рядах. Для ранней капусты, например, это расстояние устанавливается между рядами в 50 см и в рядах тоже 50 см. На третьем и последующих продольных рядках отметки не обязательны, так как можно ориентироваться по растениям, посаженным на двух предыдущих продольных рядах. Таким образом можно получить точные квадраты.

Пересадка растений с комом земли

Очень важно, чтобы растение, высаживаемое на другое место, имело вокруг корней ту же землю, где оно до этого росло. Пересадка растений с землей легко достигается рекомендуемой нами ручной сажалкой, например, пересадка земляники.

Это делается так. На том месте, куда должны быть пересажены растения, предварительно сажалкой делают лунки, а в это время на участке, откуда пересаживаются растения, сажалкой производят выкопку. При этом надземные органы пересаживаемого растения помещают между створками и в таком положении погружают в землю сажалку.

Рис. 3. Пересадка растений с комом земли

Затем небольшим сжатием створок сажалку проворачивают на пол-оборота вправо и влево и растение вытаскивают вместе с землей. Осторожно, чтобы сохранить форму горшочков, выкопанные растения укладывают в ящик и переносят на новое место, где уже изготовлены лунки. В остальном процесс посадки и заделки ничем не отличается от высадки рассады в торфоперегнойных горшочках из парников в открытый грунт.

Рассада по Курдюмову и по китайской системе

Крепкая, здоровая рассада – залог хорошего урожая. Известный агроном и пермакультуролог Николай Курдюмов не устает напоминать садоводам, что рассада – это не будущее растение, это уже растение; если на своей рассадной стадии оно больное, хилое и безжизненное, то здоровым и сильным оно не станет вообще никогда. В этой статье мы рассказываем о двух диаметрально противоположных способах выращивания рассады, популярных в 2020 году. Один напоминает мичуринское «не ждать милостей от природы, взять их у нее», второй предполагает минимальное вмешательство в природные процессы, но оба они направлены именно на получение высокого качества растений.

Рассада по китайскому способу

Сейчас набирает популярность китайский метод выращивания рассады. От традиционного он отличается примерно всем, но главное отличие – то, как китайцы подходят к пикировке. Особенно хорошо удаются по этой технологии высокорослые сорта.

Способ активно используется китайцами в промышленных и фермерских теплицах. Заключается в жесткой пикировке – срезании месячного сеянца на уровне земли и последующем укоренении подсемядольного колена в земле же под пакетом. Утверждается, что урожайность таких растений на 1,5 кг выше, чем при обычной пикировке.

Сильные стороны «китайского метода»:

  • рассада очень быстро доходит до состояния «готова к высадке в грунт» – она крепкая, с полноценным толстым стеблем, коренастая, с хорошей корневой системой и с нужным количество листьев;
  • рассада получается невысокой. Плодовые кисточки после высадки в грунт формируются на высоте немногим более 20 см. У растения будет больше завязей, стало быть, и урожай будет больше.
  • Рассада не болеет, и взрослое растение получается устойчивым ко многим заболеваниям, особенно к фитофторе;
  • За такой рассадой просто ухаживать.

Как выращивать рассаду китайским способом

Подготовка грунта

Для «китайской рассады» подойдет почти любая плодородная огородная почва, идеально, если это будет земля из-под крапивы. Только кислая почва не годится, (pH около 6,0). Перед посадкой грунт нужно будет пролить слабым раствором марганцовки (1,5%), подогретым до +50 градусов. Добавлять перегной нельзя – в нем могут содержаться возбудители грибных болезней. Торф добавлять можно, но не более 0, 5% от общей массы грунта. И не всякий, а только низинный. Отличить низинный грунт от верхового можно даже визуально: он черный, а верховой – рыжеватый.

Если для рассады покупается готовый грунт, то в первую очередь нужно смотреть на ph.

Для китайской методики выращивания рассады нужен только нейтральный грунт.

Подготовка семян

Ничего не выйдет, если сеять какие попало семена: первым же делом надо высыпать их из пакетиков и провести ревизию. Все мелкие, дефектные, пустые, слишком темные, с пятнышками, напоминающими плесень – любые, к каким могут быть вопросы нужно нещадно отбраковать.

Стратифицирование семеян

Вот как это делается: сначала нужно на сутки оставить их на марлевой салфетке, смоченной в любом стимуляторе роста. (Салфетку можно замочить и в «домашнем» стимуляторе, сделанном своими руками: взять две чайных ложки без горки древесной золы, залить кипятком и настоять двое суток). После суток в стимуляторе семена нужно 15 минут протравить в 1,5% растворе марганцовки, потом еще ночь подержать на салфетке со стимулятором роста. Вынуть семена, положить в сухую марлю и на сутки поместить в холодильник.

Посев

Семена по китайскому методу сеют в общие емкости, на 2 см заполненные дренажом (любым, от керамзита до битого кирпича), который сверху засыпан подготовленным грунтом. Сеять надо в бороздки по схеме 4х2 см. Слегка присыпать почвой, спрыснуть из пульверизатора, закрыть пленкой, отнести на южное окно. После первых всходов пленку снять.

Световой режим

Сеянцам нужен 12-часовой световой день. На нашем портале много информации про фитолампы и другие устройства для досвечивания рассады. Тут без них не обойтись.

Закаливание рассады

Еще одно яркое отличие китайского метода от традиционного: по китайской системе закаливают не взрослую рассаду, а уже сеянцы, причем с первого дня. Как только появились всходы, на ночь их выносят в помещение, в котором температура на 3-4 градуса ниже, чем в дневном. Эта имитация естественной среды позволит потом растениям быстро адаптироваться в открытом грунте.

Пикировать, не пикируя

Это вообще разрыв всех наших огороднических шаблонов: при такой пикировке вся корневая система остается в почве.

Томаты могут формировать корневую систему на какой угодно части стебелька – на этом и основана «китайская пикировка». Через месяц после посева, когда у растения уже будут три настоящих листочка, нужно маленькими острыми ножницами срезать их у самых корней и укоренить в воде или в почве.

Наполнить стаканчики грунтом, который подготовлен так же, как грунт для посева семян и пересадить туда срезанные растения, заглубляя до семядольных листочков. В стаканчике сделать отверстие для дренажа. Сразу после пересадки хорошо все пролить, закрыть пакетом. Все стаканчики под пакетами поставить в комнате с температурой +15 градусов и минимальной освещенностью. Снять пакеты, вернуть рассаду на южный подоконник.

Нагреть воду до комнатной температуры, поставить туда растения так, чтобы до семядольных листочков они были в воде. Накрыть пленкой, отнести в темное помещение с температурой не выше +15 градусов. Через неделю снять планку, высадить в почву, поставить на южный подоконник.

Практиковавшие оба способа пикировки отдают предпочтние первому – бывает, что при пересадки из воды хрупкие корни ломаются.

Высадка в грунт делается, как обычно: здесь ничего нового не придумали даже китайцы. Через две недели делают первую подкормку нитроаммофоской (1 ст. л. на ведро воды), после формирования пары цветочных кистей проводят вторую подкормку.

Формируют растения по китайской в два стебля, удаляя верхние плодовые кисти. Если следовать технологии догматически, то оставлять больше шести кистей нельзя, и вы удивитесь, как это благотворно скажется на качестве плодов.

Посмотрите видео о том, как правильно подкармливать взрослую рассаду.

Рассада по Курдюмову

В выращивании рассады Николай Курдюмов остается верным своему принципу сотрудничества с природой, а хорошей рассадой он считает ту, которая выросла при минимальном человеческом участии: без пересадок, с достаточным теплом, влагой и питанием, на солнечном месте.

Отсюда некоторые правила:

  • здоровая рассада растет скорее вширь, чем вверх, стало быть, ей нужно пространство. Никакой тесноты на подоконнике, и это позволит приблизить урожай примерно на месяц. По Курдюмову, мы должны стремиться к таким кустикам рассады, у которых стволики толщиной почти с карандаш.
  • семена томатов на рассаду надо сеять по схеме 4х4 см. Считается, что для рассады до пикировки состав грунта не особенно важен – Курдюмов настаивает, что грунт должен быть плодородным.
  • Ровно через 20 дней сеянцы вместе с кубиками земли изымаются и помещаются под пленку в плодородный грунт, по схеме 12х12 см. Перевалка должна выполняться так, чтобы растения ее даже не заметили.
  • Еще через 15-20 дней рассада вместе с кубиками почвы без малейшего повреждения корневой системы вынимается и пересаживается на постоянное место. Тем, кто не часто заезжает на дачу, Курдюмов рекомендует накрывать грядки лутрастилом: под ним никогда ничего не сгорит.

Агроном сторонник ранней высадки рассады: он считает, что в Центральной России рассаду в возрасте трех недель почти каждый год можно спокойно высаживать под пленку уже в конце марта. Если парник сделан хорошо, ничего страшного с рассадой не произойдет.

Примерно по такой же схеме Курдюмов рекомендует выращивать рассаду огурцов, единственное – огуречной рассаде нужна более высокая температура, ниже -15 градусов она начинает болеть. И еще огурцы просто не выносят даже самого незначительного повреждения корневой системы.

Исходя из этого, агроном рекомендует:

  • сеять семена огурцов не в ящики, а в торфяные таблетки или горшочки, в кульки из бумаги, пакетики и так деле;
  • высаживать сразу же на постоянное место, на грядку и накрывать лутрастилом или пленкой.

Холодостойкую капусту Курдюмов советует сеять сразу на грядку, лучше всего под лутрастил. Наше обычное высаживание капусты по жаре он считает чудовищной ошибкой, которая приводит к неизбежному снижению урожаю. Почему именно лутрастил : капуста не любит жару и даже тепло, вытягивается уже при температуре выше +18 градусов, поэтому пленка тут не годится, а затраты на лутрастил окупятся с лихвой.

Выводы

Какой бы способ выращивания рассады мы не выбрали, главное перед высадкой в ОГ получить здоровые и крепкие растения. Вот признаки хорошей рассады:

  • кустики не деформированы, на листьях нет пятен и налета;
  • кустики не повреждены вредителями;
  • листья окрашены равномерно;
  • кустики коренастые, крепкие, не «голенастые»;
  • корневая система хорошо развита, она разветвелнная, хорошо обхватывает ком земли, кончики корней белые;
  • межузлия стебля компактные, сам он крепкий.

Читайте на FORUMHOUSE, как высчитать сроки посадки рассады в 2020 году, как своими руками сделать бюджетный светильник для рассады на светодиодах, и как сделать стеллажи для рассады. Прочитайте, как вырастить крепкую рассаду и как приготовить идеальный домашний грунт. Также у нас можно обсудить любые профильные вопросы и получить консультацию на рассадную тему.

Ссылка на основную публикацию