Восстановление плодородия почвы

Как оздоровить и восстановить почву

Александр Кузнецов | микробиолог | г. Алтайский край

20 Декабрь 2013

Как оздоровить и восстановить почву

Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или полива появляется «корка»? Участились неурожаи? Всё это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать? Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение».

Но сначала разберемся: кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением?

Мы и довели. Значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы им причиняем, когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», и всем набором так называемых «агротехнических приемов».

Окружающий нас мир живой

Все эти приемы придумали люди, не очень любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов.

Не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней.

Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей мы просто перерубаем лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?

Бомба замедленного действия

Куча гниющего навоза не есть удобрение! Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки. После гнилостного разложения навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов. Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву.

Это уже не перегной, а гумифицированная почва, перегноем было то, из чего она получилась, — полуразложившаяся масса навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным цветом. Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу.

В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда не происходят процессы гниения.

Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим.

Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным «правилам»!

Как же быть?

Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого порой очень дорогого «удобрения», как навоз.

Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина).

Постепенно он под воздействием почвенной микрофлоры и червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение.

Вместо навоза опилки

Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это полностью соответствует агротехнике природного земледелия.

Мне больше нравятся опилки — самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву. В этом случае они вносятся не в почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).

На вашем участке они достанутся микробам и червям, которые не «закисляют» почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.

Луг в саду

Многие спросят, как практически это сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей.

Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет.

Сорные травы не терпят скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву не убирайте, оставьте ее на месте. Это «пища» микробам и червям.

Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена.

Чтоб на грядках было всё в порядке

В огороде ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.

Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка — не важно, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход.

Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта.

После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками гряд и ягодников. Это избавит вас от частых и изнурительных поливов.

Сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом вы создадите дом вашим помощникам, и они вернутся на ваши сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться.

Не мешайте червям

Пойдите в ближайший лес и наберите несколько десятков дождевых червей вместе с верхним слоем луговой земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом — толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.

А дальше наши незримые помощники — микробы, грибы и черви — всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.

Но главное, они «излечат» её от паразитов и патогенов. Не в одночасье, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов.

Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей.

Это они — создатели почвы, это их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом даром.

Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» природной технологии обернутся нам боком.

Помните о том, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями.

Полюбите свою Землю и себя.

Биоком​пост по правилам

Как правильно приготовить биокомпост? Это очень просто.

  • В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться ваша «биофабрика».
  • Прослоитенемного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных: и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем-нибудь, чтобы куча не иссыхала.
  • Дальнейший уходбудет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного сбоку. Ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону.
  • Для чего это?Чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась».
  • Для чего в кучу добавлять землю?Чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы — соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Александр Кузнецов, микробиолог, Алтайский край

КАК ВОССТАНОВИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Помнится, когда я стал серьезно интересоваться почвоведением и агрономией, меня поразили такие цифры. Оказалось, что не менее миллиона различных насекомых (то есть 95 процентов от общего числа видов, известных ученым) так или иначе связано с почвой. Одни проводят в земле всю жизнь, вторые откладывают яйца, у третьих – в ней отлеживаются куколки, у четвертых – живут личинки. И каждое из этих живых существ оставляет в земле свой след, либо помогая увеличивать плодородие почвы, либо прокладывая в ней ходы, по которым поступают вода и воздух, а удаляется образованный живыми организмами углекислый газ.

Но кроме насекомых в земле живут и другие животные, например земляные черви. Выползая по ночам из норок, они отыскивают прошлогодние листья, остатки растений и утаскивают их к себе. Съеденные и прошедшие через кишечник эти остатки попадают в виде небольших темных комочков в землю. Так земляные черви удобряют ее, по-своему отвечая за плодородие. А через их ходы-норки в почву поступают вода и воздух, осуществляется дренаж почвы, и часто очень глубокий.

Запомнилась мне еще одна цифра: на одном гектаре непаханой земли насчитывается около 200 килограммов микроорганизмов. Общая же масса всех живых существ, населяющих этот участок земли, достигает тонны. Много это или мало? Для того чтобы вырастить хороший урожай репы, на один гектар земли надо внести 500 килограммов минеральных удобрений, при посадке моркови – 800 килограммов, а свеклы – уже одну тонну. Как видите, масса живых существ, населяющих почву, больше, чем масса минеральных удобрений, вносимых в землю при выращивании репы и моркови. А ведь все живые существа, населяющие землю, по истечении отпущенного им срока жизни погибают и остаются в земле, отдавая ей накопленные органические вещества. Остатки животных разлагаются микроорганизмами, а микроорганизмы, в свою очередь, отмирая, обеспечивают почву питательным перегноем.

Так живет здоровая, не истощенная, не измученная земля, которую еще совсем недавно мудрые крестьяне ласково называли живой.

Живая земля обладает одним удивительным свойством: она не только дает растениям необходимое питание, но и способна восстановить плодородие, если в ней не уничтожена жизнь.

Крестьянину давно было известно, что потерявшую силу землю, дающую из года в год все меньшие и меньшие урожаи, надо оставить в покое на несколько лет, не трогать сохой и дождаться, когда она снова защитит себя слоем дерна и в ней накопятся органические вещества. И все это без внесения удобрений.

Получив во владение землю к своему дому, я освоил прежний лужок, что занимал высокое, сухое место, и с успехом выращивал два года подряд картофель, практически не внося в почву никаких удобрений – разве только подсыпал в каждую лунку, приготовленную для картофельного клубня, по полгорсточки золы, но делал это больше для того, чтобы картофель был повкусней. А вот на третий год на этом, еще совсем недавно целинном огороде урожая картофеля я не дождался. Навоза в достатке тогда не было, и я оставил на время это место. Уже третий год подряд зарастает оно травой, поднимающейся из год в год все гуще и гуще. Траву я не скашиваю и не заделываю в почву. Прежние травы отмирают, и их остатки перерабатывают микроорганизмы. Вот так постепенно и восстанавливаются силы моего огорода. Думаю, что через год-другой я снова буду получать здесь приличные урожаи картофеля.

Конечно, на нескольких дачных сотках такой эксперимент провести вряд ли удастся – каждый клочок земли в цене. Но и на своих 6-8 сотках вы вполне можете воспользоваться способностью живой земли восстанавливать свои силы, к тому же и поможете ей в этом.

Перестает давать урожаи какая-нибудь грядка, надо бы удобрить ее органическим удобрением. Если такого удобрения нет, посейте ранней весной горох, лучше низкорослый, и посадите его погуще – тогда поднимется он сплошной зеленой стеной и не допустит никаких сорняков. Придет время собирать урожай, сорвите стручки, а ботву срежьте и оставьте лежать ровным слоем. К весне стебли почти все перепреют. Тогда снова взрыхлите садовыми вилами на этой грядке бороздки и разложите семена-горошины. Опять соберите только стручки и оставьте стебли. А новой весной садовыми вилами или лопатой заделайте полуперепревшие стебли гороха в почву и можете смело выращивать корнеплоды. Для капусты или картошки, а то и для огурцов двух сезонов такого естественного восстановления плодородия почвы маловато – эти растения выносят, как говорится, из земли за одно лето очень много питательных веществ, а редису, салату, моркови и свекле будет совсем неплохо.

К тому же горох, как клевер, люпин, обогащает почву еще и азотом. Можете посадить на отдыхающей грядке и бобы, но они не смогут, как горох, противостоять сорнякам – не закроют сплошной зеленой массой всю землю.

Такой прием восстановления почвы с помощью гороха я давно взял на вооружение: горох на моем огороде – уважаемая культура.

Способность почвы самовосстанавливаться, накапливать органические вещества, улучшать структуру зависит от многих факторов. Сказывается и климат, и кислотность почвы. Чем выше кислотность, тем медленнее нарастает плодородный слой. Объясняется это тем, что в условиях повышенной кислотности замедляется работа микроорганизмов, которые заняты переработкой органических остатков.

От кислотности почвы зависит и урожай. Из всех культурных растений неплохо чувствует себя на кислой почве только картофель. Терпят слабокислые почвы щавель, помидоры, кабачки, редька, редис, морковь. А вот капуста, свекла, лук, чеснок, салат, огурцы и горох кислые почвы просто не переносят.

Для замера кислотности почвы существуют специальные приборы, но и без приборов можно определить, годится ли она для тех или иных культур.

Если почва кислая, малопригодная для огородных растений, возле грядок несложно обнаружить хвощ, пикульник, веронику, подорожник, щавель малый, мяту полевую, лютик, поповник. Если же почва слабокислая или нейтральная, то есть пригодная для всех огородных растений, на ней будут расти такие растения-дикари, как полевой вьюнок, ромашка непахучая, клевер, мать-и-мачеха, пырей, бодяк огородный.

Растения, которые помогают сразу определить какова кислотность почвы на огороде, принято называть сорняками-индикаторами.

Кислые почвы обычно бывают на низких сырых местах и там, где дольше застаивается весенняя вода. Происходит так называемое естественное закисление почвы. Но в наше время кислые почвы можно встретить и на высоких местах – землю “одаривают” кислотой кислотные дожди. Промышленное закисление почвы для некоторых мест становится чуть ли не национальным бедствием.

Снизить кислотность почвы можно с помощью извести-пушонки (гашеная известь), цементной пыли, мела, молотой извести.

Поможет и печная зола. Еще в стародавние времена крестьяне золой “выводили хвощ” со своих огородов. Золу вносят в почву при осенней перекопке: 100-150 граммов на 1 м 2 (до 1,5 килограмма на 10 м 2 огорода). Для справки: чайная ложка древесной золы – 2 грамма, столовая ложка – 6 граммов, граненый стакан – 100 граммов. Учтите к тому же, что древесная зола – отличнейшее минеральное удобрение, в нем нет только азота.

Читайте также:  Что хорошо растет на песчаной почве

И последнее, о чем мне хотелось бы предупредить. Растения, выращенные на кислой почве, могут быть опасными для здоровья. В них содержится значительно больше тяжелых металлов (тот же свинец, ртуть), чем в аналогичных растениях, выращенных на почвах менее кислых. Объясняется это тем, что тяжелые металлы, содержащиеся в почве и горных породах, а также попавшие в почву вместе с выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, не вымываются обычной дождевой водой, но зато вымываются кислыми растворами, попадают в растения и накапливаются в них. То есть в слабокислых и нейтральных почвах тяжелые металлы находятся в связанном состоянии, а в кислых почвах они более подвижны и способны накапливаться в растительных тканях. Это уже примета нашего промышленного века.

Органическое земледелие: Как восстановить плодородие почвы

Сегодня мы разберёмся с вопросом, как же правильно ухаживать за почвой, чтобы восстановить плодородие, получать стабильно высокие урожаи без использования минеральных удобрений и всякой другой химии.

Как использовать органику для восстановления плодородия

В «дохимическую» эру (до конца девятнадцатого века) овощи и фрукты выращивали без применения минеральных удобрений и различных ядохимикатов, а сейчас земледельцы практически забыли, как это делалось когда-то нашими дедами и прадедами. Использование минеральных удобрений значительно облегчило труд крестьянина и повысило урожаи, однако, вместе с этим, повлекло за собой достаточно серьёзные негативные последствия, отразившиеся на здоровье человечества.

Уже в начале двадцатого столетия стало ясно, что применение минеральных удобрений негативно влияет на состояние окружающей среды, нарушает экологическое равновесие и пагубно сказывается на здоровье людей. В это время учёные, считающиеся основоположниками органического земледелия (Альберт Говард, Рудольф Штайнер, Эренфрид Пфайффер), начали бить тревогу, призывая отказаться от применения химии и использовать многовековой опыт предков по использованию органики для восстановления плодородия.

На сегодняшний день как альтернативу минеральным восстановительное земледелие использует различные органические удобрения, которые не нарушают жизнь почвенных и наземных обитателей и способствуют увеличению гумусного слоя земли. Органические удобрения — это всё, что может сгнить, то есть тела растений и животных, а также тела разлагающих всё это микробов. Биологическое земледелие использует различные органические удобрения, основными из которых являются:

  • перегной
  • навоз
  • компост
  • сидераты
  • бактериальные удобрения

Перегной

Перегной (гумус) — это плодородный слой земли. В состав перегноя входят важные для плодородия почвы гуминовые и креновые кислоты. Именно перегной содержит основные элементы питания, необходимые для полноценного роста и развития растения. В природных условиях «приготовлением» перегноя занимаются различные почвенные обитатели (черви, бактерии и другие микроорганизмы).

Прежде чем превратиться в полезнейшее удобрение, растительные и животные остатки проходят ряд изменений. Вначале над ними трудятся микробы и грибы, результатом их деятельности является появление гумуса. А вот после того, как над гумусом поработают черви, почва обогащается незаменимым для жизни растений веществом — биогумусом. Органическое земледелие разработало целую систему действий, позволяющую влиять на популяцию дождевых червей на дачах и огородах.

Навоз

Что такое навоз, знает, наверное, любой огородник. Это органическое удобрение содержит азот и большинство других элементов, необходимых культурам для полноценного роста и развития. Внесение навоза позволяет улучшить структуру земли, её водный и воздушный режимы и химические свойства. В навозе содержатся кальций и магний, которые понижают кислотность почвы, а полезные микроорганизмы повышают её биологическую активность. Навоз является одним из главных источников углекислого газа, так необходимого для растений.

Действие навоза, внесённого в землю, продолжается на протяжении нескольких лет. Однако важно отметить, что использовать это удобрение напрямую нельзя, так как в свежем навозе содержится много болезнетворных организмов. Навоз лучше всего использовать как одну из составляющих для приготовления такого ценного органического удобрения, как компост.

Готовим компост правильно

При приготовлении этого удобрения важно помнить, что компост — сообщество микроорганизмов, червей и насекомых, которые добросовестно работают над приготовлением пищи для растений. И с этими «кулинарами» нужно уметь общаться, понимать их потребности и процессы жизнедеятельности.

Для нормального существования микробам червям и насекомым нужно обеспечить три главных условия. Им нужна пища, влага и кислород. С пищей и влагой у большинства проблем, как правило, не возникает, а вот без кислорода компост может просто скиснуть.

Процесс приготовления этого удобрения должен быть вдумчивым и неторопливым. Компост можно использовать только качественный, неправильно приготовленный, он не только не поможет, но и может просто убить растения.

Итак, давайте разберёмся, какие материалы можно использовать, и как их следует обрабатывать для того, чтобы получить качественное полезное удобрение. Сразу хотелось бы отметить, что на компостные кучи и в компостные ямы ни в коем случае нельзя класть жиры, сало, кости и различные синтетические материалы.

Другие молочные и мясные отходы не противопоказаны, однако могут привлечь таких опасных животных, как крысы, да и запахи от такой кучи будут, мягко говоря, неприятные. Уж если и использовать мясные и молочные отходы, то закладывать их нужно как можно глубже и в небольших количествах.

Все остальные материалы, используемые при компостировании, делятся на зелёные, то есть богатые азотом, и коричневые — бедные азотом, но богатые клетчаткой. Коричневые и зелёные материалы ведут себя в компосте по-разному и выполняют разные функции. Зелёные гниют быстро и с разогревом — это так называемая печка для компостной кучи или ямы. Коричневые гниют медленно, однако обеспечивают пористость, удерживая в компосте воздух и влагу.

К зелёным материалам относятся: навоз, птичий помёт, фекалии, различные кухонные отходы, сено, зелёные листья, скошенная трава и ботва различных культур, сорняки.

Лучший навоз для земледелия — конский, хуже всего свиной, так как он слишком жидкий и содержит много кислоты. Из свиного навоза и птичьего помёта можно получить хороший компост, если перекладывать его опилками или сухой соломой и выдерживать до полного созревания.

Перед тем как вносить такой компост в почву, его необходимо слегка известковать. Фекалии, любой навоз и кухонные отходы при укладке на компостные кучи нужно переслаивать коричневыми материалами.

Сено является прекрасным составляющим для приготовления компоста, однако при закладке его надо послойно перекладывать готовым перегноем либо поливать настоем сгнившей травы для ускорения процесса гниения. Свежая трава и прочая зелень перед укладкой на кучу требует предварительного подсушивания.

В противном случае она уплотнится и останется без кислорода, что приведет не к гниению, а к закисанию (получится ядовитый силос). Если сушить нет времени, а именно так часто и происходит, то свежую зелень нужно перекладывать чем-то сухим из разряда коричневых материалов.

К коричневым материалам относят сухую листву и солому, сухие початки кукурузы, шелуху семечек, бумагу, кору, опилки. Эти составляющие, как правило, используют для прослаивания зелёных материалов, а сами по себе они гниют медленно и поглощают азот, который является важным питательным элементом. Если компостировать только коричневое, то эти материалы смачивают раствором мочевины из расчета 2 кг на кубометр — эта процедура ускоряет процесс созревания и обогащает компост азотом.

Способ приготовления компоста может быть холодным и горячим. Суть холодного, то есть медленного, способа заключается в том, что огороднику нужно просто постоянно класть на кучу разные материалы, о которых говорилось выше. Такую кучу достаточно будет один раз за сезон переложить, поменяв при этом слоя местами.

К осени компост будет практически готов к употреблению, его можно выложить на грядки и прикрыть плёнкой на зиму. Если кучу перекинуть дважды или трижды за лето, то удобрение приготовится намного раньше, а если перемешивать каждую неделю, то компостирование закончится через 1,5–2 месяца — это и называется горячим способом. Однако не у каждого человека найдётся достаточно времени и сил, чтобы этим заниматься. Поэтому холодный способ приготовления пользуется наибольшей популярностью.

Лучше всего компостировать органику в кучах, а не в ямах, как предлагают некоторые. В ямах постоянно скапливается вода, затрудняется процесс перемешивания и доступ кислорода — гниение идёт медленно.

Компостные кучи организовывают следующим образом. Делают три стенки из любого твёрдого материала, высотой до метра. В идеале пол нужно изготавливать решётчатый — это способствует хорошему проникновению кислорода снизу, что ускоряет созревание. Но если нет такой возможности можно соорудить кучу на бетоне, или даже просто на земле. Лучше всего делать сразу два отсека, чтобы было куда в дальнейшем перекладывать созревшую органику.

Минимальный объем кучи должен составлять один кубометр, в противном случае компост будет быстро высыхать. По этой же причине располагать компостную кучу необходимо в затенённом месте. Если место для приготовления удобрения находится на солнце, то его нужно прикрывать (летом чем-то непрозрачным и обеспечивающим проникновение воздуха, а в холодное время — полиэтиленом, что поспособствует быстрому гниению).

Перегревать компост нельзя — могут погибнуть микроорганизмы, но и совсем не прикрывать также не рекомендуется, так как полезные питательные вещества выветриваются и вымываются дождями.

Компост — это главное удобрение для всех огородников, придерживающихся принципов органического земледелия. При его созревании в органике повышается содержание необходимых для растений элементов питания (калия, азота, фосфора и других).

Внесение готового компоста на грядки улучшает структуру и плодородие почв, такие грядки лучше сохраняют влагу. Готовый качественный компост прекрасно защищает культуры от многих болезней и способствует получению высококачественного экологически чистого урожая.

Выращиваем удобрения на грядках

Компост, без сомнения, прекрасное удобрение, но для его приготовления необходимо иметь в хозяйстве большое количество разных органических материалов, что в некоторых случаях бывает крайне проблематично. Так что же делать людям, которые не хотят использовать на своих огородах химию, а времени и возможностей для приготовления компоста у них нет? В таких случаях органическое земледелие советует выращивать удобрения прямо на грядках.

Здесь нам придут на помощь растения-сидераты (зелёные удобрения). Использование зелёных удобрений является одним из основных способов улучшения структуры и повышения плодородия почвы, используемых в органическом земледелии. Эти растения выращивают специально прямо на грядках, но не для употребления в пищу, а для оздоровления земли. Зелёную массу этих культур заделывают в почву для повышения содержания в ней органики, а также используют для компостирования и приготовления различных жидких удобрений.

В качестве зелёных удобрений чаще всего используют смеси бобовых и небобовых культур. Из многолетних бобовых трав используют люцерну, клевер, люпин, эспарцет. Из небобовых подойдут любые злаки, кроме кукурузы. Прекрасно подходят для сидерации различные крестоцветные культуры: горчица, рапс, редька, сурепка. Многие огородники используют для этих целей вообще любые семена, у которых, например, прошел срок годности.

В самой технологии выращивания сложного ничего нет. На грядках, где планируется высаживать теплолюбивые культуры, в начале весны можно сеять семена любых сидератов. Перед высадкой помидор или перца вам будет гарантирован зелёный ковёр по колено, который можно заделывать в почву, не скашивая. Сажать рассаду в этом случае можно прямо в вянущую ботву.

После снятия урожая чеснока, моркови, картофеля (то есть тех культур, что уже не будут занимать грядку до морозов) можно засадить опустевшие участки любым сидератом. Для этого достаточно пройтись по земле с граблями и мешочком семян. После появления всходов, если нет опасности, что зелень перерастёт и задеревенеет, её можно оставить на зиму, а весной нужно будет просто взрыхлить грядку. Если же зелень поднялась задолго до наступления холодов, то её нужно заделать в почву, и сразу же поверху посеять новую порцию зелёного удобрения на весну.

Вообще сидерация является процессом творческим, тут главное соблюдать основной принцип органического земледелия — не оставлять землю голой и придерживаться некоторых несложных правил:

  • сидераты нельзя переращивать, чем мощнее растение, тем сложнее его подрезать;
  • зелёные удобрения нужно сеять густо;
  • не рекомендуется в качестве сидератов использовать корневищные культуры;
  • для сокращения усилий и времени на высадку зелёных удобрений раскидывать их семена можно перед уборкой урожая или перед весенним рыхлением.

Сидерация — прекрасный способ улучшения и восстановления плодородия участка. После того, как зелёные удобрения заделаны в землю, их корневая и листовая масса разлагаются и обогащают почву органикой и азотом. Далее под воздействием микроорганизмов и дождевых червей растительные остатки перерабатываются и превращаются в гумус.

Растения-сидераты обеспечивают почву кислородом, способствуют сохранению влаги и улучшению структуры земли. Зелёные удобрения создают плотный покров, защищающий почву от выветривания и вымывания питательных веществ, которые при сидерации сохраняются в верхних плодородных слоях.

Бактериальные удобрения

Как мы уже выяснили, без работы микроорганизмов органических удобрений не получится. Они участвуют и в создании гумуса, и в созревании компоста. Для увеличения количества микроорганизмов ученые изобрели специальные препараты — бактериальные удобрения, ласково называемые в народе «эмочки». Это не готовые питательные вещества, а микроорганизмы в виде спор либо клеток, которые при благоприятных условиях начинают размножаться и перерабатывать органику.

На сегодняшний день достаточно известными бактериальными удобрениями считаются препараты «Восток-ЭМ1» и «Биостим». В состав «Восток-ЭМ1» входит более 80 разновидностей грибов и микроорганизмов, которые под действием «Биостима» начинают активно размножаться и прекрасно справляются с переработкой экскрементов различных животных и птиц, превращая их при этом в высокопитательный гумус. Микроорганизмы, входящие в состав этих препаратов, вырабатывают вещества, способные подавлять рост микрофлоры, которая вызывает различные опасные болезни растений.

Следует отметить, что производство бактериальных удобрений ещё далеко не изучено, и эта отрасль сельского хозяйства только начинает своё развитие, но уже считается достаточно перспективной во многих странах.

В наше время, когда мир стоит на грани экологической катастрофы, проблема отказа от использования минеральных удобрений и ядохимикатов при выращивании продуктов питания звучит особенно актуально. И, как мы выяснили, помочь в её разрешении могут наработки учёных-агрономов, которые работают на земле, придерживаясь принципов органического и биодинамического земледелия. Научившись выращивать зелёные удобрения и приготавливать компост, вы сможете обеспечить свою семью экологически чистыми овощами и фруктами, что поспособствует оздоровлению организма и окружающей вас природы. опубликовано econet.ru

Возникли вопросы, задайте их здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

#1 galina

  • Администраторы
  • 8 227 сообщений
    • Город Москва

    ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ
    (Зоя Кушнаренко и др.авторы)
    Каркас планеты-это камни, песок, глина. Почва-наиболее населенная часть биоценоза, в которой живут растения, животные, микробы. Почва-это не просто нечто мертвое и постоянное, почва может:
    1. Засасывать воздух и осаждать в себе влагу.
    2. Возобновлять структуру комочков и каналов, даже если мы своей перекопкой ее нарушаем.
    3. Накапливать и удерживать в себе газы и пары воды, поглощать осадки.
    4. Связывать азот воздуха.
    5. Способность разлагать органику.
    6. Растворять минералы и переводить их в усваемые для растений формы.
    7. Восстанавливать нужный химический баланс.
    8. Способность сдерживать численность своего населения в пользу растений.

    Плодородная почва похожа на губку, столько в ней канальцев, ходов, жизнь там кишит в каждом см! Она состоит из комочков, которые не плотно прилегают друг к другу, там есть каналы для воды и газа. В каплях воды в почве живут инфузории, там, куда проникает кислород- аэробные бактерии, на органике те бактерии, которые разлагают ее, а на твердых минералах бактерии, извлекающие из них доступные для растений химические вещества.
    Обитатели почвы и элементы почвы настолько взаимосвязаны, что если хоть что-то нарушится, это сразу же сказывается и на жизни других сфер.
    Возьмем слой почвы в 30 см. Что там?
    -2 кг бактерий
    -100гр инфузорий и простейшие.
    -50 г нематод, клещей, ногохвосток.
    -100 г мокриц, пауков, многоножек, насекомых.
    -500 г червей.
    Чтобы всей этой ораве выжить, им надо сьесть 10 кг растений.
    Что делаем мы? Копаем, нарушаем ходы и каналы, поливаем всякой химией и удобрениями, тщательно выпалываем, не давая жильцам почвы пищи. Почва теряет свое плодородие, становится мертвой.
    Мы стараемся глубоко вскопать землю, часть перегноя закопать,чтобы он якобы лучше там перегнивал. Но как бывает в природе? Листва, ветки, трава остаются на поверхности почвы, подвергаются атмосферному воздействию и постепенно разлагаясь проникают в глубь почвы, оставляя ее структуру воздухо -и водопроницаемой. Перегной производит углекислый газ и гуминовые кислоты.

    Читайте также:  Какие сорняки растут на кислых почвах

    Неразумное чрезмерное использование ядохимикатов и минеральных удобрений на наших сотках приводит к опасным последствиям не только в плане ухудшения естественного плодородия почвы, но и как следствие этого- к неблагоприятному действию на организм человека. Микробам и почвенным бактериям нужно постоянно питаться органикой. Что происходит, когда мы пользуемся только минер.удобрениями? Бактерии начинают стремительно развиваться, но из-за отсутствия органики, начинают поедать гумус.
    Наивно и самонадеянно думать , что мы умнее матушки –природы, что лучше ее знаем, чем и как нужно кормить наши растения. Мы смело изменяем химический и структурный состав почвы, часто и не подозреваем, что именно микроорганизмы создают плодородие почвы, не знаем полезных насекомых, убивая их ядами вместе с вредителями. Если пользоваться в своем саду только минер.удобрениями, без органики, то через 10 лет почва лишается гумуса, становится бесплодной.
    Без естественного опада гумус не пополняется, поэтому надо ежегодно на 10 кв.м вносить 50-70 кг органики, перегноя, компоста или навоза. Сторонники экологически чистого земледелия уверяют, что если использовать органику, то растения сами при помощи бактерий извлекают из нее азот и потребляют его столько,сколько им нужно. Если же все же вы считаете, что без мин.азота вам не обойтись, то безопасная мера внесения будет 3 гр на 1 кв метр.
    Что происходит с фосфором? Корни растений выделяют кислоту и углекислый газ, разлагают органику. Делают они это при помощи микоризы, это такие почвенные грибы, которые одним концов проросли в корень, а другим обшаривают все комочки почвы, выискивая питание и поставляя его корням. Кроме того, выделяя в почву продукты фотосинтеза, корни привлекают в свою зону большое количество бактерий, которые разлагают фосфор до доступной растениям формы. Как определить, достаточно ли фосфора в нашей почве? Если опадает завязь, урожай долго не поспевает, засыхают нижние листья, на листьях на нижней стороне появляется фиолетовый оттенок- все эти признаки указывают на то, что фосфор растениями плохо усваивается.
    Лучше всего пополнять фосфором почву через компост, добавляя время от времени в его слои по 2-3 горсти фосфора .При созревании компоста фосфор также переработается микроорганизмами и будет в легкодоступной для растений форме. Также в течении лета раза три необходимо пролить растения настоем перегноя, навоза или трав, добавив туда горсть суперфосфата.
    Калий. В почве постоянно идут процессы разрушения минералов и калий постоянно пополняется. Микориза помогает растению переводить недоступный растениям калий в легкоусваемую форму. Если органика не вносится в почву, то садоводы прибегают к мин.удобрениям. Лучше использовать сернокислый калий, чем хлористый. Как и в случае с фосфором, лучше всего вносить калий в компост, а потом уже зрелый компост вносить под растения. Если вы будите закладывать в компост гречиху, бобы, горох, то эти культуры сильно повысят содержание калия в компосте, а затем и в почве.
    Какие же конкретные шаги нужно предпринять, чтобы восстановить естественное плодородие наших земель , чтобы выращивать на своих дачах экологически чистые продукты.
    Вначале мы должны определить, какая же почва на нашем участке?
    Для определения механического состава надо взять увлажненный кусочек почвы, скатать в колбаску и соединить концы. Если кольцо получилось-почва глинистая. Если в кольце разломы – почва суглинистая, если кольцо развалилось- супесчаная, а если колбаска не скатывается-то почва песчаная. Дл земледелия подходит суглинистая почва ( когда у вас получилось кольцо) Остальные надо улучшать.
    Глинистую почву надо улучшать так: на 1 кв м вносить ведро органики и ведро песка. И делать так почти 10 лет. Конечно, проще это делать на грядках, получится быстрее и обьем меньше.
    Песчаная почва требует глины и органики. И тоже каждый год. Так как в песчаной мало магния, то и удобрения добавлять. Комья глины трудно перемешивать с землей, лучше ее разводить водой и поливать. Можно добавлять сапропель.
    Если ежегодно покупаете торф, то знаете сами, какой он кислый, его необходимо раскислять. Смешивать торф надо не только с песком и органикой, но и добавлять медь, фосфор и калий, торф беден ими, а вот железа в нем много, оно будет угнетать растения.
    Верховой торф имеет ржавый цвет, его лучше использовать для мульчирования. Если его растереть в ладонях -руки окажутся чистыми.
    А вот низинный торф имеет темно-коричневый цвет, разотрите его в ладонях- останется жирный цвет. Этот торф насыщен питательными веществами.
    Теперь мы должны определить кислотность своей почвы. Вы знаете, что почвы бывают сильно кислыми (ниже 4 PH), кислыми(4, 1-5), слабокислыми(5,1-6), нейтральными(6,1-7), щелочными(выше 7).
    Для определения кислотности берем 3-4 листика черной смородины или черемухи, завариваем в стакане кипятка, остужаем и опускаем комочек почвы. Если красноватый цвет-почва кислая,
    зеленоватый-слабокислая,
    синеватый-нейтральная.
    Кислые почвы раскисляют известью, древесной золой, но лучше цементом, доломитовой мукой, мелом, яичной скорлупой. Почему? Известь и зола –сильные щелочи, в них много кальция, при его избытке в почве перестает усваиваться фосфор, растения голодают.
    Теперь определяем структуру нашей почвы. Если после дождя на почве нет корки, то структура почвы хорошая.
    Плодородие почвы можно определить по ее цвету: чем почва темнее, тем больше в ней гумуса. Если взять 1 кв метр почвы толщиной в 25 см, то гумуса там будет всего 5кг.
    Гумус-самая ценная часть почвы, состоит из гуматов и фульватов. Миллионы микроорганизмов поедают органику и быстро вымирают, вся эта масса умерших микроорганизмов и есть гумус. Гумус образуется в кишечнике низших почвенных животных. Если почва не пополняется органикой, микроорганизмам нечего есть, гумус не образуется, падает плодородие почвы. Каждый год теряется по 200 гр гумуса.Чтобы его восстановить, надо внести по полведра перепревшего навоза или около 3 ведер листвы, компоста и др. органики. В природе гумус самовосстанавливается за счет опавших листьев.
    Задача садовода довести плодородный слой до 25-30 см. Можно перекапывать почвы, вовлекая подзол, но легче вносить органику поверхностно. Повышают плодородие почвы сидераты. Переутомление почвы можно избежать, делая севовоборот.
    ШАГ ПЕРВЫЙ
    Главное, что нужно сделать- это насытить нашу землю полезными микробами.
    Для сравнения приведу такой пример: все знают, что сотни видов микробов заселяют наш желудочно-кишечный тракт. Без них, полезных микробов, невозможно пищеварение. Из-за отравления или длительного лечения антибиотиками полезные микробы в кишечнике гибнут, а на их месте возникают патогенные, вредные микробы. Развивается дисбактериоз, человек плохо усваивает пищу. Как в этом случае человек лечится? Он принимает в виде порошка полезные бактерии, чтобы снова заселить их в кишечнике и заставить служить человеку.
    То же происходит и с нашей почвой. Живут в земле около 3 000 видов микроорганизмов, незаметно для нас делают великое дело- вырабатывают органику, очищают почву от растительных остатков , превращая их в перегной, кормят наши растения.
    Словом, без живых почвенных организмов умрет земля.
    А что же делаем мы? Сыпем и сыпем искусственные удобрения, многократно поливаем свои растения ядохимикатами и тем самым нещадно губим среду обитания невидимых жителей подземного мира.

    Как можно в кратчайшие сроки возродить естественное плодородие почвы?
    С помощью ЭМ- технологий , которыми вот уже третье десятилетие пользуются во многих странах мира. Что это такое?
    Ученые установили, что если в почве больше полезных микроорганизмов, то растения на такой земле дают высокие урожаи, они здоровые, не подвержены болезням, их обходят вредители.
    Если же в почве преобладают патогенные микробы ( а они возникают, когда мы сами сдвигаем кислотно-щелочной баланс почвы своими неумелыми искусственными подкормками), то растения на такой земле болеют, дают низкие урожаи, часто небезопасны для нашего здоровья.
    Японец Хига Теро сумел отобрать 86 эффективных микроорганизмов и заключить их в растворе, где они могут сохраняться длительное время.
    Вспомните, как повышается урожайность наших грядок, когда мы используем компост. Компост не только улучшает структуру почвы, но самое главное, вместе с компостом мы вносим в землю тысячи микроорганизмов. Именно они кормят и защищают наши растения.
    Но нужно учесть один важный момент. Из чего состоит ваш компост?
    Если из ботвы картофеля, помидоров, которые болели фитофторой (а возбудители этой болезни сохраняются на растительных остатках 4года) , или из перепревших плетей огурцов, пораженных мучнистой росой, антракнозом, оливковой пятнистостью(эти болезни сохраняются в почве 6 лет), то пропадет ваш труд по дезинфицированию семян, рассады, ведь добавляя такой компост , мы сами заражаем такие растения.
    У меня на даче для таких растительных остатков существует отдельная емкость и такой компост я использую только для мульчирования деревьев и кустарников.
    Итак, первый шаг к восстановлению естественного плодородия почвы- это заселение земли эффективными микроорганизмами, нужно как можно больше использовать органику, компост, перегной, мульчу.
    ШАГ ВТОРОЙ.
    Не оставлять почву голой, без растений. Лучше пусть везде растет трава, чем земля без растительности. Конечно, лучше всего засевать все пустые места сидератами. И не вырывать их, а подрезать плоскорезом, оставляя на месте в качестве мульчи.

    ШАГ ТРЕТИЙ.
    Не копать землю глубже 5 см, не нарушать ее естественную структуру. Стараться не переворачивать при перекопке пласт земли. Лучше пользоваться вилами, чем лопатой.

    ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
    Ученые уже убедились, что химическая защита растений делает борьбу с болезнями и вредителями малоэффективной, а для человека и его здоровья крайне опасной.
    В мире все больше растеневодов стали заботиться об иммунитете растений. Ведь известно, что в первую очередь от болезней и насекомых страдают хилые ослабленные растения, а, например, перекормленные азотом становятся настолько сочные и рыхлые, что для насекомых превращаются просто в лакомство.
    Столетиями в лесу растут различные виды растений, сами защищаются от болезней и только у нас на дачах вспыхивают то фитофтора, то ризоктония, то тучами налетает картофельная коровка или вредит тля.
    Ученые придумали новое поколение препаратов, естественных стимуляторов, которые применяются в микродозах и повышают сопротивление растений болезням.
    Такие препараты, как СИЛК, БИОСТИН, так повышают иммунитет растений, что заболеваемость уменьшается в 3 раза, рассада получается здоровой , мощной, меньше подвержена засухе и подмерзанию. Увеличивается завязываемость огурцов, томатов. Яблони меньше сбрасывают завязь.
    Хорошо зарекомендовали себя в качестве антистрессовых препаратов ЭПИН, ГУМАТ, ИДЕАЛ.
    ШАГ ПЯТЫЙ.
    Чтобы избежать лишней обработки растений химическими препаратами, нужно научиться профилактическим мерам, предупреждать болезнь, а не лечить.
    Тут самое важное – точно выбранный момент обработок.
    Особенно важны опрыскивания рано весной по набухшим почкам, по зеленому конусу и второе опрыскивание, когда одновременно уничтожаются и болезни и вредители ( это обработка деревьев во время розового конуса, когда из бутонов только – только покажется розовый кончик)
    Для таких обработок лучше воспользоваться препаратом нового поколения БИОСТАТОМ, совершенно безвредным для человека и очень эффективного против болезней и вредителей.

    ШАГ ШЕСТОЙ
    Это создание на своей даче разнообразно й экосистемы, нужно исключить монокультуру даже на одной грядке.
    Все знают, что если на одном месте много лет садить картофель или томаты, то там концентрируются возбудители болезней, а нашествие вредителей сильно уменьшает урожай.
    Давно замечено, что чередование на одной грядке рядка моркови и лука спасает растение от морковной и луковой мухи.
    Настурция, бархатцы и т.д. угнетают нематоду.
    Салаты и шпинат, посеянные на приствольных кругах деревьев, не только притеняют почву от засухи, но и выделяют вещества, усиливающие активность корней.
    Лук, чеснок, мелисса, базилик, иссоп отпугивают вредителей и угнетают вредные микробы.
    Весной я разбрасываю по всему участку семена укропа, т.к. укроп привлекает много полезных насекомых. Под деревья сажу черемшу, а вдоль дорожек ежегодно сею самые разнообразные цветы- это не только украшение участка, но и приманка для привлечения большого числа наших друзей- божьей коровки, златоглазки, наездника, жужелиц, шмелей, диких пчел.
    Нужно оставлять для полезных насекомых места, где не вонзается лопата, не убирается листва и растут сорняки. Такие места – это жилище для полезных насекомых.

    Давайте пересмотрим свое отношение к природе, давайте перестанем считать себя умнее матушки-природы, помнить, что мы ее дети.

    9 способов вернуть почве плодородие

    Добавление статьи в новую подборку

    Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

    Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

    Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

    Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

    Что делать?

    Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество “уставшей” земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

    Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

    А самыми подходящими сидератами для улучшения “уставшей” почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

    Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

    И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

    Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

    Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

    Что делать?

    Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

    Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

    Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

    Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

    Читайте также:  Почва для гортензии садовой

    Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

    Проблема 3. Почва стала слишком плотной

    Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

    Что делать?

    Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

    Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

    Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

    Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

    Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

    Этот настой не рекомендуется использовать на грядках с капустой и свеклой.

    Проблема 4. Почва закислилась

    Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

    Что делать?

    В данном случае помогает известкование почвы.

    ВеществоНорма внесения
    Гашеная известь (пушонка)При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
    при средней закисленности – 0,3 кг на 1 кв.м,
    при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
    Древесная золаПри повышенной кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
    при средней кислотности – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м,
    при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
    Доломитовая мукаПри повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
    при средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
    при слабой кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м.
    МелПри высокой кислотности – 0,3-0,7 кг на 1 кв.м,
    при средней кислотности – 0,2-0,6 кг на 1 кв.м,
    при низкой кислотности – 0,1-0,4 кг на 1 кв.м.

    Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:

    Проблема 5. В почве много щелочи

    Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.

    Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.

    Что делать?

    Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.

    Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.

    Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.

    Проблема 6. Почва засолилась

    Как гласит народная мудрость, “лучше недосол, чем пересол”. Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.

    Что делать?

    Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.

    Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.

    Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями

    Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.

    Что делать?

    Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

    Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.

    Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата , это поможет ослабить вредоносных бактерий.

    Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.

    Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.

    Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом

    “Ржаветь” могут не только металлы, но и почва, и даже растения.

    Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.

    Что делать?

    Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.

    Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.

    В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоявшейся или мягкой дождевой водой.

    Проблема 9. Почва покрылась мхом

    Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.

    Что делать?

    Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.

    Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.

    Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.

    Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.

    Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.

    Огород, сад, балкон

    Популярные статьи

    Эффективное восстановление почвенного плодородия биопрепаратами

    Весна вошла в свои права и счастливые обладатели дач или земельных участков в сельской местности спешат к матушке земле. Но часто радость работы на собственной земле омрачает невысокий урожай посредственного качества. Химические удобрения не всегда обеспечивают ожидаемый результат. Действенным путем выхода из создавшейся критической ситуации является технология возврата в почву вынесенных и израсходованных энергетических и физических потерь. С урожаем с поля выносятся соли и другие вещества, являющиеся составной частью гумуса, определяющего почвенное плодородие.

    Биопрепараты почвенного плодородия

    В России ряд НИИ успешно занимаются разработкой биопрепаратов, используемых в земледелии, в том числе для личных подсобных хозяйств и дачных участков. В розничной продаже появились биопрепараты, основное предназначение которых – переработка грубой органики в любой форме (навоз, перегной, компост, солома, сорняки, опилки и другие отходы) в гумус. Они не только возвращают почве естественное плодородие, но и повышают его.

    Для чего нужны микробиологические препараты?

    Выпускаемые биопрепараты в основе содержат штаммы живых микроорганизмов, часть которых перерабатывает грубую органику, а другая формирует подвижные формы минеральных соединений, доступных растениям. Кроме того, они обладают способностью активировать процесс самоочищения почвы от остаточных пестицидов. Биопрепараты замечательны тем, что подавляют почвенные патогены, чем стимулируют развитие растений, снижают уровень заболеваемости.

    • Активные микроорганизмы в виде микробиологических удобрений предназначены для восстановления естественного плодородия и лечения почв, загрязненных химическими отходами.
    • Они эффективны при обработке почвы в защищенном грунте с целью обеззараживания от болезнетворной микрофлоры.
    • Повышают доступность питательных веществ при проведении корневой и внекорневой подкормки.
    • Ускоряют разложение органики при закладке компостов.
    • Обеззараживают тепличные помещения от негативных грибков при обработке стен и потолка.
    • Успешно используются при обработке семян и другого посадочного материала.
    • Эффективны при уходе за рассадой и комнатными растениями.

    Технология восстановления почвенного плодородия биопрепаратами

    Сегодня в прессе появляется все больше положительных отзывов по воздействию биопрепаратов на восстановление почвенного плодородия. За 3-4 года постоянного использования исчезает белесость почвы, улучшается ее структура. Она теряет глинистую липкость. В зрелом состоянии начинает приобретать рассыпчатость. Цвет почвы изменяется на темный, что свидетельствует о накоплении гумуса.

    Технологию восстановления почвенного плодородия можно более подробно рассмотреть на примере биопрепарата «Экомик Урожайный».

    Биопрепарат «Экомик Урожайный»

    Биопрепарат «Экомик Урожайный» выпускается в виде жидкости в пластиковых флаконах емкостью 0,5 и 1,0 л. В состав биопрепарата входят живые природные микроорганизмы повышенной активности. Он относится к экологически чистому продукту. Микроорганизмы, входящие в состав биопрепарата, не наносят вреда здоровью человека и окружающей среде. Подавляя почвенные патогены, биопрепараты снижают инфекционный фон почвы, инфицирование растений грибковыми заболеваниями, стимулируют быстрый рост и развитие. Безвредность биопрепаратов позволяет снимать экологически чистые урожаи овощей и ягодно-фруктовой продукции.

    «Экомик Урожайный» выгоден в использовании. Его рабочие растворы, готовые к применению, экономичны, так как исходный раствор для приготовления рабочего применяется в концентрации 1:1000-1:2000. Попадая в естественные условия, микроорганизмы начинают ускоренно размножаться. Перед приготовлением рабочих растворов биопрепарат встряхивают. Для рабочих растворов всегда используют теплую (+25°С) обесхлоренную воду. Присутствие хлора убивает микрофлору.

    Важно! Покупая препарат, обратите внимание на дату изготовления. Максимальный эффект биопрепарат обеспечивает в течение года со дня изготовления.

    Применение микробиологических удобрений

    Основным требованием при применении технологии восстановления естественного плодородия почвы с помощью микробиологических удобрений является ее насыщение органикой. Комплекс полезных микроорганизмов перерабатывает почвенную органику в гумус и далее в хелатные формы солей, которые и являются пищей растений. Следовательно, чем больше органики в виде навоза, птичьего помета, растительных остатков, компоста, сорняков, опилок и других органических отходов попадет в почву, тем больше гумуса выработает полезная микрофлора. Растения не будут успевать использовать весь гумус. Он будет накапливаться, а с ним будет расти почвенное плодородие. Кроме того, почвенные восстановители плодородия эффективно уничтожают патогенную микрофлору, очищая и оздоравливая почву. Применение биопрепарата «Экомик Урожайный» при хорошей заправке органикой ускоряет в несколько раз формирование гумусовых соединений в почве.

    Обработка семян

    Биопрепарат эффективно обеззараживает посевной материал. При самостоятельной подготовке рассады семена можно обработать достаточно быстро. Для подготовки рабочего раствора в 150-200 г отстоянной теплой воды (+25°С) прокапывают буквально 5 пипеточных капель биопрепарата. Перемешивают смесь и опускают в раствор на 30 минут семена, завернутые в отдельные маленькие марлевые узелки. Просушивают, разложив на бумажном полотенце, и высевают. Затраты времени на обеззараживание минимальны, так как никаких дополнительных обработок не требуется.

    Внесение в почву

    После уборки урожая на огородные делянки вывозят и разбрасывают навоз, перегной, компост и другие растительные отходы. Без оборота пласта рыхлят верхний слой почвы (10-15 см) и поливают. На 2-3 день влажную почву проливают рабочим раствором биопрепарата и мульчируют. Осеннюю обработку проводят до наступления холодов (август- сентябрь, температура почвы не менее +10..+12°С). Весной рабочим раствором почву обрабатывают за 7-10 дней до посадки растений или посева семян. После полива лейкой с насадкой верхний (буквально 5 см) слой рыхлят и слегка мульчируют мелкой мульчей. Для подготовки рабочего раствора берут 10 л воды, подогретой до +25°С, смешивают со 100 мл основного препарата, что соответствует концентрации рабочего раствора 1:100. В открытом грунте на 1 кв. м площади затрачивают на полив 3 л раствора. В защищенном грунте расход 1 л на 1 кв. м. Для дополнительного обеззараживания теплицы опрыскивают стены и потолок тепличного помещения.

    Обработка рассады

    Биопрепарат «Экомик Урожайный» эффективно вытесняет не только почвенную негативную микрофлору, но и успешно защищает рассаду от грибковых заболеваний, повышая ее устойчивость к другим болезням.

    Обрабатывая культуры рабочим раствором «Экомик Урожайный», необходимо соблюдать рекомендуемые разведения. Рабочий раствор для опрыскивания необходимо готовить в разведении 1:1000, то есть в 10 л воды вливают 10 мл исходного раствора, перемешивают, опрыскивают через мелкодисперсный пульверизатор. Обработки повторяют через 2-3 недели. После высадки рассады в открытый грунт или под укрытие первое опрыскивание проводят через 8-9 дней.

    Комнатные растения опрыскивают таким же раствором через 1-2 недели (можно реже). Во время цветения опрыскивание растений не проводят.

    Подкормки

    В течение вегетационного периода в почву дополнительно вносят микробиологический препарат через корневые подкормки. Жидкие подкормки рабочими растворами биопрепарата выполняют всегда по влажной почве. В сухом субстрате микроорганизмы быстро погибают и ожидаемого эффекта от обработки не получится. Для корневой подкормки используют раствор 10 л воды (+25°С) с 20 мл биопрепарата. Разведение составляет 1:500. В почву вносят 1-2 раза в месяц по 2-3 л на кв. м площади. Внекорневую подкормку опрыскиванием плодово-ягодных растений проводят 2 раза: до цветения и в период разрастания плодов. Расход рабочего раствора зависит от габитуса кроны и составляет 5-10 л на куст и 10-20 л на дерево. Овощные культуры раствором такой же концентрации опрыскивают только в период заболевания, не более 2-3 раз с недельным перерывом. С профилактической целью и для поддержания растений здоровыми весь вегетационный период огородные овощные культуры опрыскивают менее концентрированным раствором 1:1000 (на 10 л воды 10 мл биопрепарата). Обработки проводят через 2-3 недели и заканчивают за 10-15 дней до уборки урожая.

    Приготовление компоста

    Биопрепарат «Экомик Урожайный» обладает еще одним замечательным свойством. Этот биопрепарат можно использовать для быстрой переработки отходов в биокомпост. При осенне-весенней обрезке деревьев, кустарников, виноградных кустов, уборки осенних листьев, очистки огородных делянок от ботвы, в разных местах собираются кучи отходов. Образовавшиеся кучи не надо переносить с места на место. Достаточно их рыхло уложить, используя ветки, виноградную лозу, небольшие жерди как дренажный материал. Каждый 20-30 см слой рыхлоуложенной органики, пересыпанной почвой, необходимо пролить рабочим раствором препарата. В домашних условиях можно использовать лейку с насадкой. Рабочий раствор готовится в концентрации 1:100, то есть к 10 л теплой воды добавляют 100 мл исходного препарата. Наличие кислорода в рыхлоуложенной куче ускоряет разложение (ферментацию) органического вещества в несколько раз. Быстрый компост готов к использованию через 1,5-3 месяца и служит отличной пищей почвенным «работникам» при внесении в осеннюю подготовку почвы или в весенне-летние подкормки. Биокомпост является наиболее продуктивным источником полезной микрофлоры для оживления почвы, вернее почвенных процессов.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Ссылка на основную публикацию