Хватит поливать грядки! Как сохранить влагу в почве: газон и другие способы
Как избавиться от полива на даче: 9 материалов для мульчи
Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик
Огородникам не угодишь: в сырую и холодную погоду они сокрушаются об урожае, а как только становится тепло и сухо, сетуют на трудности с поливом. Лейкой — тяжело, шлангом — долго, а если еще и перебои с водой. Оказывается, можно многое придумать, чтобы не бегать с лейками и шлангами каждый вечер. Совсем избавиться от забот, связанных с поливом, можно с помощью разнообразных систем автополива, как самодельных, так и покупных. А сегодня расскажем, что можно сделать с грядками.
Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца. Можно ли это сделать? Да, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги.
А потому не сажайте рядами, чтобы междурядья не заселили сорняки. Посадки рядами с большими междурядьями пришли к нам с колхозных полей, где применяемая техника требовала больших расстояний между посадками для колес.
Ну, а если сажаете рядами, то делайте их как можно ближе друг у другу. Какова должна быть минимальная площадь питания для разных огородных растений? Мой опыт показывает, что для редиса достаточно площади 4×4 см. Для свеклы, репы, редьки подходит площадь 9×9 см, для репчатого лука — 10×10 см. Кочанной капусте надо 40×40 см. Огурцы лучше растить в один ряд, высаживая их через 20 см и подсаживая им «квартирантов» с двух сторон от посадок.
Перцам требуется площадь 25×25 см, томатам — 35×35 см, при условии, что вы будете постепенно снимать с них нижние листья. Для кустового укропа «Буян» или «Салют» необходимо не менее 30×30 см, тогда вы действительно вырастите куст укропа. Листовой петрушке надо не менее 25×25 см, а корневая обойдется гораздо меньшей площадью питания — 15×15 см. Брюква, черешковый и корневой сельдерей нуждаются в площади не менее 25×25 см.
Растения испаряют через листья воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли. Следовательно, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать для этого можно многое.
В Америке и Европе продается мульча, специально изготовленная из отходов деревообрабатывающей промышленности — коры деревьев. Такая мульча считается лучшей. Она долго не перегнивает, а потому не меняет химический состав верхнего слоя почвы. Она плохо намокает, поэтому остается сухой, но достаточно тяжелой для ветра, так что не разносится им по округе. Такая мульча хорошо пропускает воздух. Из-за своего темного цвета она хорошо нагревается солнцем в дневное время и долго хранит тепло ночью. Иными словами, обладает массой всяческих достоинств. Да вот беда, на наших лесопилках ее не изготавливают. В крупных магазинах, конечно, пока лишь в больших городах, мульча из коры (иностранного производства) появилась в продаже, правда, втридорога. Так что на кору надейся, а сам не плошай и используй то, что есть под рукой.
Есть опилки — дай им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом — набери иголок, но не забудь добавить в них золы или доломита, извести, мела, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры. Но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Самая популярная, но недолговечная мульча, так как быстро перегнивает, но зато удобряет почву, — скошенная трава (важно, чтобы в ней не было семян). Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными.
Можно использовать мох сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5–10 холоднее, чем под темным укрытием. Так что в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует.
Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.
В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья, поэтому не сгребайте их в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов.
Отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Именно поэтому сады лучше превращать в газон. Если же вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы. Все остальное пространство регулярно выкашивайте — и у вас всегда будет чистый, ухоженный и достаточно насыщенный влагой участок.
Как сохранить влагу в огороде при засухе
Здравствуйте, уважаемые подписчики, читатели и гости блога! Лето во всю вступило в свои права. Надоела прохлада. Дождались жаркой погоды. Опять плохо — дышать не чем, огород и сад сохнет. Как сохранить влагу в почве и помочь растениям пережить засуху?
Ели Вы живете в районе с засушливым климатом , то прежде всего, делайте упор на выращивание растений нетребовательных к влаге: морковь, свеклу, томат, горох, фасоль, арбуз, тыква. К ним можно отнести и лук, чеснок, картофель, дыню, кабачки, брюссельскую капусту. Исходя из этого и надо планировать посадки. Это вовсе не означает, что не стоит сажать влаголюбивые культуры, просто отведите под них меньшую площадь, чтобы вы могли им уделить больше внимания.
Ну и конечно позаботиться о растениях, а помогут в этом несколько простых способов:
Рыхление. Чтобы сохранить влагу в почве её следует рыхлить. Плотная земля пронизана массой микрокапилляров по которым вода поднимается снизу из грядки и испаряется. Сохранить в такой почве влагу невозможно. А рыхление разрушает микрокапилляры. Вот только процесс этот требуется делать довольно часто – раза три в неделю. К тому же рыхление доставляет в почву кислород, так необходимый корням растений.
Мульчирование. Следите, чтобы слой не был толще 4-5 см. В противном случае под ним могут завестись вредители. В качестве мульчи можно использовать выполотые, пока ещё без семян, сорняки, травяную крошку из газонокосилки и крупные древесные опилки. Но лучше, перед поливом немного освободить землю от опилок, т.к. они могут слипаться после нескольких поливов и не пропускать воду к почве. Особенно перемешивать нужно после дождя. Имейте в виду, что если мульча от лиственных деревьев, то почва под ними может преть. А вот сосновые опилки или кора не только сохранят влагу в почве, но и прогонят с неё слизней.
Важно прикрывать почву любым доступным способом: если не рыхлой органикой, то специальными материалами. Подойдут даже полоски газетной бумаги либо картона. На земляничных грядках для этого сгодятся даже лишние розетки, подсушенные и измельченные.
Сбор воды. Поставьте под водостоки с крыш все имеющиеся емкости. Если возникнут кризисы с водоснабжением, то можно будет использовать накопленную в них воду – хотя бы для точечных поливов.
Для этих же целей используйте любые емкости для сбора воды.
Прополка. Во время засухи прополку сорняков лучше проводить как можно раньше, ведь они забирают влагу у культурных растений. Выдернутую траву в подсушенном или сыром виде тоже можно использовать в качестве мульчирующего материала, особенно Вам будут благодарны огурчики.
Как самому сделать капельный полив?
Поставьте бочку с несколькими нижними краниками посреди грядок. Проведите от них легкие пластиковые шланги и разложите их поближе к рассаде. Толстой иглой (шилом) проделайте в них дырочки рядом с корнями. Забейте заглушками концы шлангов и откройте краны. Емкости на 250 литров воды вполне хватит на капельный полив в течение пяти дней. Так без особого труда можно сохранить влагу в огороде, на время вашего отсутствия.
Главное: поливайте свои посадки вечером или утром отстоявшейся водой, не ледяной из шланга. Если придется поливать днем, обязательно под корень, дабы избежать ожогов листвы растений. Проводите рыхление и обязательно мульчируйте ваши посадки.
До новых встреч, друзья!
Желаю сохранить урожай до сбора и заготовок!
Желаете оставить отзыв, совет? Легко! Потребуется только имя!
Дорогой гость нашего сайта, я не настаиваю, однако мне будет приятно увидеть Ваш отзыв, совет или пожелание! Новые статьи выходят раз в неделю, а иногда и чаще, а это значит, что наш блог живет активной жизнью и Ваш отзыв не останется без внимания!
Смотрите еще много интересного: ВСЕ СТАТЬИ
Если дачник лишен возможности постоянного проживания на своем участке, то перед ним встает серьезная проблема – проблема полива. Ведь для получения хорошего урожая требуется регулярное увлажнение почвы гораздо чаще, чем раз в неделю, особенно если погода выдалась жаркой и засушливой. В таких условиях при отсутствии достаточно обильного полива растения если и не погибнут, то будут очень медленно развиваться и слабо плодоносить когда для этого наступит время.
Поэтому зачастую именно невозможность посещения дачного участка с необходимой частотой становится главным доводом в пользу отказа от устройства на нем огорода. Между тем проблема полива вполне решаема, ведь не так давно, несколько лет назад, на российском рынке появилось новое средство, называемое гидрогель.
Гидрогель для растений – новый тип садовых материалов, созданный на основе современных полимеров. Предназначен он для регуляции влажности почвы без вмешательства человека.
Это становится возможным благодаря уникальным свойствам гидрогеля, который способен впитывать влагу и, наоборот, выделять ее по мере необходимости. Выращивание растений в гидрогеле позволяет использовать его не только для своевременной подпитки почвы влагой, но и для защиты растений от ее переизбытка.
Предположим, собираясь на неделю покидать свой участок, дачник обильно поливает грядки, рассчитывая, что такого количества влаги будет достаточно для питания корней растений в течение недели. Но погода непредсказуема, недаром же синоптики считаются самыми отъявленными обманщиками на свете.
Так что уже на следующий день после отъезда хлынул мощный ливень, из-за чего уровень влажности почвы превысил максимально допустимое значение и стал критическим. В этом случае, гидрогель впитает в себя излишки влаги, при этом увеличившись в размерах и как бы превратившись в своеобразный контейнер для хранения жидкости.
В дальнейшем, когда почва просохнет настолько, что корни растений не будут находить в ней достаточного количества влаги, гидрогель начнет отдавать запасы воды. Таков общий принцип действия этого удивительного средства.
В применении гидрогель для растений крайне прост – чаще всего он вносится в почву в сухом виде без всяких предварительных приготовлений.
Глубина заделки гидрогеля зависит от типа корневой системы растений, которые предполагается высадить на участке. Если это культуры, обладающие мелкими корнями, залегающими, главным образом, на поверхности, то гидрогель нужно вносить в верхний слой почвы на глубине до 10 см. Если же растения обладают мощными корнями, то их посадку чаще всего проводят в лунки, куда и следует вносить гидрогель.
Количество, необходимое на 1 кв. метр, определяется исходя из типа почвы. В глинистые почвы требуется вносить около 25 г, обычной садовой земли – от 30 до 40 г, максимальное количество необходимо для нормальной регуляции песчаных почв – до 100 г на 1 кв.м.
Однако, стоит заметить, что не всегда можно использовать сухой гидрогель. Так, например, если вы сажаете растения в контейнер или горшок, то набухнув после первого полива, гидрогель скорее всего выдавит растение из грунта.
Поэтому в подобных случаях вносить гидрогель в почву можно только после предварительной обработки, которая заключается в его замачивании – 50 г гидрогеля заливают холодной водой с таким расчетом, чтобы она не переливалась через край емкости при дальнейшем разбухании гранул. До того, момента, как кристаллы гидрогеля до предела напитаются влагой пройдет примерно час. После этого можно смело вносить полученную желеобразную массу в горшки с грунтом, и не важно предназначены они для комнатных или огородных растений.
Большой плюс гидрогеля заключается в том, что при его использовании не требуется регулярного внесения вещества в почву. Достаточно сделать это лишь однажды, после чего гидрогель долго остается эффективным.
Если верить его производителям, то даже через пять лет эксплуатации гидрогель сохранит свои свойства на 90 %. Кроме того, гидрогель для удержания влаги растений комнатных и в открытом грунте при его грамотном использовании позволяет значительно сократить необходимость внесения в почву минеральных удобрений. Так, если огородный грунт обогащен гидрогелем, то количество подкормки можно сократить вдвое от обычно принятой нормы. Почему? А задумывались ли вы о том, сколько веществ растворено в воде, которую связывает гидрогель? В этом и ответ!
Постоянно притененная несколькими культурами почва теряет в несколько раз меньше воды.
Чем крупнее частицы песка в почве вашего участка, тем труднее удержаться в ней влаге. Вода проходит сквозь такую почву, как через решето. Плодородная и структурированная земля гораздо лучше ее накапливает и удерживает.
Итак, что можно предпринять, чтобы как-то сохранить дольше в почве влагу.
-Для увеличения влагоудерживающей способности песка в него добавляют размельченную глину и различные органические удобрения.
Так как на песчаной почве вода быстро просачивается вглубь, не задерживаясь в верхних слоях, то поливать ее надо не так обильно, как глинистую, зато гораздо чаще.
Во время засухи старайтесь по возможности не беспокоить почву: любое рыхление способствует дополнительному испарению влаги.
Если почва сильно пересохла, производите полив в несколько заходов : сначала увлажните поверхностный слой и подождите несколько минут, затем полейте еще раз – вода просочится ниже, не растекаясь по поверхности.
Материалы к теме:
В жаркие весенние дни, когда в глубине почвы еще много влаги, можно применять так называемый обратный полив: почву около растений накрыть черной полиэтиленовой пленкой и присыпать слоем земли в 2–3 см. Днем пленка нагревается, и влага поднимается из нижних слоев почвы в верхние. Она конденсируется на остывшей за ночь пленке и поступает обратно в почву.
Поздней осенью, когда испарение уменьшается, необходимо производить влагозарядные поливы, чтобы защитить от мороза корневую систему растений в случае бесснежных зим. Для увлажнения почвы растений в контейнерах наполните широкую емкость водой, в которую по очереди ставьте на некоторое время горшки и подвесные корзины. Таким образом, вся почва в контейнере промокает насквозь, и растение получает большое количество влаги. Это также отличный способ срочной реанимации уже пострадавших растений с пересохшим земляным комом. Такой способ увлажнения не вреден даже в самые знойные часы, потому что вода не попадает на листья. После подобной процедуры воду из емкости можно вылить под какой-нибудь куст, ведь в ней накопились полезные вещества из почвы контейнеров.
Если вам по карману поливальные системы, вложите средства в современную капельную или струйную вместо традиционной разбрызгивающей. Вода в таких системах благодаря таймеру на кране появляется в нужное время (например, поздним вечером) даже в ваше отсутствие, попадает к корням растений и впитывается до последней капли, не расходуясь на полив соседних сорняков.