Как разработать целину под огород

Целина под огород — как разработать и как перекапывать землю

Копка земли, а также обработка почвы осенью — одни из важнейших элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В засушливых районах это способствует накоплению и сохранению влаги в почве, в избыточно увлажненных — ее устранению.

Кроме того, этот прием улучшает воздушный и питательный режимы почвы, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, обеспечивает заделку удобрений, играет важную роль в борьбе с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.

Очень часто начинающим дачникам достаются под огород земли с преобладанием в травостое малоценных корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырея, осота, одуванчика, бодяка). Важно правильно обработать такие участки, перекопать дерновину.

Дискование

Существует классическая схема разделки пласта многолетних трав и желательно ее строго придерживаться. Поле дискуют в двух направлениях (сначала вдоль, затем поперек).

Этот агроприем измельчает дернину и частично переворачивает ее. Очень часто на тяжелых переувлажненных почвах дискованием и вовсе заменяют осеннюю вспашку, особенно — под овощные культуры.

Дискование проводят дисковыми боронами, лущильниками и плугами (без оборота пласта). Диски хорошо разрезают горизонтально расположенные корневища и корневые отпрыски на небольшие отрезки и провоцируют их к прорастанию. Повторить дискование лучше всего до наступления заморозков.

Вторую обработку проводят, как правило, через 2-3 недели после первой, а если точнее, после того, как прорастут осыпавшиеся семена сорняков.

Если с осени дернина хорошо разделана, то при перепашке под огород весной будет обеспечивать хорошее оборачивание пласта.

Как разработать целину под огород весной

Многолетние травы — хороший предшественник для многих культур. На таком участке лучше всего разместить капусту или картофель.

Чтобы избежать больших трудозатрат на разработке такого участка, ваши действия должны быть рациональными.

Участок желательно разделить пополам, затем наметить середину и ровно по центру вырыть первую борозду. Перед этим снимают слой дерна толщиной в 5 см и складывают его травой вверх у края второй половины участка.

Затем, заглубляясь на штык лопаты, вынимают пласт и складывают его рядом со снятым ранее дерном. Почву на дне борозды рыхлят вилами на глубину 20-25 см. В случае необходимости одновременно вносят удобрения.

Далее снимают дерн на месте второй борозды и укладывают его на дно первой, саму борозду засыпают почвой из второй борозды.

Так повторяют до тех пор, пока участок не будет перекопан. Дерн, снятый с первой борозды, переносят в последнюю.

Такой способ обработки пласта многолетних трав значительно улучшает водные и физические свойства почвы. А самое главное — разрушает уплотненный слой почвы, называемый подошвой.

Такая подошва образуется обычно как результат, обработки почвы на одну и ту же глубину (на штык лопаты). Как правило, такая почвенная подошва отрицательно сказывается на росте многих сельскохозяйственных культур, особенно страдают от нее корнеплоды.

Как перекапывать землю

Простая перекопка участка мало чем отличается от приведенной выше, разница лишь в снятии дерна. На зиму огород рекомендуется перекопать, не разбивая комьев.

Это будет способствовать задержанию снега, накоплению влаги в почве. Кроме того, при позднеосенней перекопке ушедшие на зимовку в почву вредители оказываются близко возле поверхности и чаще всего погибают.

Минимальная обработка почвы

В земледелии широко применяется минимальная обработка почвы, суть которой заключается в сокращении числа и глубины обработки на хорошо окультуренных участках.

Например, в районах достаточного увлажнения зяблевую вспашку (перекопку) под пропашные культуры заменяют мелкой или поверхностной обработкой.

Это приводит к снижению трудовых и энергетических затрат, уменьшению чрезмерного уплотнения почвы.

Специалисты утверждают, что минимальная обработка почвы замедляет процесс разложения гумуса и тем самым способствует сохранению ее плодородия.

Сложилась также практика выращивания овощей без предварительной обработки почвы. Последователи ее сеют семена или сажают рассаду на слой компоста, разбросанного по поверхности участка.

В основе этой практики лежит теория естественного восстановления почвенного плодородия. По мнению сторонников минимальной обработки, перекапывание приводит не только к уничтожению растущих сорняков, но и к прорастанию многочисленных семян, находящихся в почве.

Безусловно, метод минимальной обработки почвы имеет свои преимущества: складывающийся при такой системе земледелия уровень ее плодородия способствует успешному выращиванию овощей.

Однако, экспериментально установлено, что на перекопанных участках урожайность и качество овощных культур повышаются в два раза.

В завершение предлагаю познакомиться с видео в котором рассказан опыт ввода в оборот залежных земель:

Освоение целины без перекопки

Садовод-новичок, только что получивший в свое распоряжение новенький участок, который много лет или вообще никогда не обрабатывался, обычно приходит в ужас. Как превратить это неровное, заросшее сорняками поле в ухоженный плодоносящий огород или сад? С чего начинать? За что хвататься? И в первую очередь, хватается, конечно, за голову…

Однако целина должна восприниматься садоводами не как надвигающийся кошмар, а как подарок. Вместе с неосвоенной целиной нам дается возможность с самого начала создать на своем клочке земли плодородную почву. Не высосать из нее все, что накопилось за долгие годы пребывания “под паром”, а по-настоящему создать. Освоение целины без перекопки – это первый шаг к огородничеству в тесном содружестве с природой.

Первое, что хочется посоветовать по поводу освоения целины на принципах природного земледелия – запаситесь терпением. Получилось у вас заложить всего три грядки за сезон? Вот и славно, в следующем году они уже будут работать на вас, а вы продолжите постепенное освоение своего участка.

Первый шаг в освоении участка: косьба


Если мы твердо решили, что копать землю в своем огороде не намерены, это не значит, что работать нам не придется вообще, а природа все сделает за нас. Работы будет много, но она будет совсем иная. И первое дело, которое рекомендуется выполнить на целинном участке, – скосить все сорняки. Желательно скосить пораньше, до цветения.

Всю скошенную траву можно оставить лежать прямо на земле на корм червям и прочим обитателям почвы, а можно сгрести вилами в большую кучу, чтобы потом использовать при устройстве гряд в качестве мульчи.

Освоение целины без перекопки: планирование и разметка


Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.

Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.

Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу узких грядок с широкими проходами. Как говорится, что легче – посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).

А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными – в этом вопросе на все воля ваша.


На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.

Освоение целины без перекопки: устройство грядок


Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины – это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода – заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали – короба, траншеи или плоские гряды на земле – грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.

Вариант 1. Если мы никуда не спешим, оставляем грядку в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой заработают почвенные микроорганизмы и черви, в отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, загнивать и в конце концов станет удобрением. Некоторые особо настырные сорняки, конечно, начнут искать свет и полезут в проходы между грядками, и тут наготове должны быть мы с косой наперевес. Просто регулярно скашиваем траву в проходах до того, как сорняки зацветут. Осенью на такой грядке можно посеять сидераты, а следующей весной вытащить вилами несколько “недобитых” сорняков и сажать овощи.

Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь – она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.

Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.


Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи – на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.

Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное – не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.

Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Читайте также:  Вкусный огород алтай

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора – нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:

Основные правила обработки целины и подготовки земли под огород

Обработка целины на даче может понадобится в любой момент. Обычно это делается для расширения территории для грядок, а также при перепланировке или покупки нового участка. Наша статья расскажет об основных правилах обработки целины и её подготовки под посадку овощных культур.

Пихта (лат. Abies)

Хвойное растение семейства сосновых. Известно около 50 видов деревьев и кустарников. Отличительной особенностью пихт можно считать растущие вверх шишки. Пихта любит тень, но некоторые ее виды – солнце.

Целиной называют необработанный и непаханый больше 20 лет надел земли. Такой грунт отдохнувший и максимально полон необходимыми для растений полезными веществами. Однако дачников больше волнует возможность использования такого участка под огород.

Чем лучше обрабатывать целину

Превратить целину в плодородную почву для выращивания огородных культур вполне реально. Первый этап – это вспашка земли. Лучше всего использовать трактор, но это достаточно дорого, и невозможно на небольших участках.

Вспашка целины трактором

Возможна обработка целины мотоблоком, но его мощности может не хватить на слишком твердые участки. В этом случае процедуру приходится повторять несколько раз (сначала поверхностно, потом глубже), или во влажном состоянии, чтобы техника не буксовала. Плюс использования любой техники – меньшие трудозатраты и более быстрый результат.

Обработка небольших площадей проводится вручную только лопатой, но это достаточно тяжелый труд. Механические приспособления и ручные плуги для вспашки целины не используют, так как силы одного человека недостаточно.

Снятие старого дерна на целине

При невозможности перекапывания техникой, землю вскапывают вручную лопатой, поднимая ее на глубину 15 см. Комки не разбивают, а оставляют подсохнуть, после чего отряхивают дерн от почвы, помогая ручным рыхлителем. Корневища растений складывают в компостную яму для перегнивания.

Как подготовить почву к посадке овощей

После первой обработки целины нельзя сразу приступать к культивированию. Необходимо дополнительно подготовить землю. Если почва обрабатывалась техникой, то сорные растения из нее не отбираются, как при ручной перекопке, а перепахиваются вместе с грунтом.

После вспашки мотоблоком или трактором

Для улучшения структуры почвы, и насыщения ее полезными микроэлементами сажают растения сидераты (горчицу, люпин, овес, рожь, люцерну). Когда зелень вырастает, ее скашивают и проводят дополнительную перекопку при помощи техники или вручную.

На зимний период сажают озимые. Ранней весной после таяния снега проводят третью вспашку и впервые засаживают участок огородными культурами.

После ручной перекопки

При обработке земли вручную можно использовать и предыдущий метод, но чаще поступают по-другому. Освободившуюся от дерна землю обрабатывают гербицидами от сорняков. Затем посыпают торфом, перегноем или опилками и перекапывают, все перемешивая.

Через неделю грунт удобряют комплексными минеральными удобрениями: сульфатом калия, аммиачной селитрой, нитрофоской, суперфосфатом и вскапывают вторично. Земля становится пригодной для использования в качестве огорода.

Что делать, если нужно обработать большой участок вручную

При обработке большого участка целины вручную популярен метод разделения участка на небольшие сегменты, которые накрывают двойным слоем плотного материала толщиной не меньше 5 см. Можно воспользоваться картоном, соломой, черной пленкой или спандбондом, и придавить кирпичами.

Мульчирование целины под грядки картоном

Накрытой заросшую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перепреть и перегнить. Благодаря перегною появиться много дождевых червей, которые взрыхлят почву, и грунт будет легче поддаваться обработке. Недостаток такого метода – готовность грядок к высаживанию только к началу следующего сезона.

Возможен вариант подготовки земли с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. В образовавшиеся ямки сажают картофель, который накрывают выкопанным дерном, переворачивая его травяной частью вниз.

Перекопка целины с переворачиванием дерна

Трава в земле перегнивает, тем самым удобряя картофель, и способствует его росту. Такой способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки высаживания картофеля необходимо соблюдать.

Если место для грядок необходимо под срочную посадку, и нет возможности ждать следующего года, можно использовать вариант насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт засыпается прямо на целинную почву, а междурядья перекапываются и обрабатываются гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).

“Нестандартные” грядки, или Как я целину осваивала

К началу освоения участка я смогла приступить только весной 2017 г. Это был кусок луга. По словам местных жителей, последний раз на этом месте сажали кукурузу во времена Никиты Сергеича. Потом – косили траву на сено. Ну а после развала колхоза поле потихоньку зарастало кленами – березками – соснами. А еще – редкими кустиками калины и черноплодки. В нескольких километрах от деревни в советское время были разбиты сады. До сих пор стоят заросли одичавших старых яблонь, груш, ароний. Видимо птички и занесли семена на наше поле.

За зиму и весну вырастила огромное (для меня) количество рассады. И в апреле передо мной во весь свой огромный рост встал вопрос: а куда ее девать? Подарить – раздать рассаду мне было некому: с деревенскими соседями я еще не познакомилась, а среди моих городских подруг и знакомых нет увлеченных огородников.

Особо не заморачиваясь, всю рассаду я перевезла в деревню. Она была крепкой и закаленной жизнью на городском балконе. Те кустики, что замерзали, я без сожалений выкидывала, зная, что для трепетного ухода условий у меня точно в этом году не будет. Так что все, что сажалось на участке, уже прошло предварительный отбор на выживаемость.

В апреле я смогла вскопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Одну я зарезервировала для обожаемых мною помидоров. На второй посадила луки и морковь. На третьей зелень. Все остальные растюхи и семена нужно было куда-то пристраивать.

Когда еще только начала копать целину, поняла, что много вскопать лопатой я не смогу. Вскапывать трактором, как многие мне предлагали, я принципиально не хотела. Во-первых, участок находится на довольно крутом склоне и я опасалась, что талые и дождевые воды будут смывать плодородный слой земли. Во-вторых, я не собиралась засаживать сразу всю землю. Ну и нужно пожить было там, чтобы понять, где и что лучше разместить.

За зиму теоретически подковалась, прочитав о самых разных способах посадок, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном садоводстве и т.д. и т.п. Сразу оговорюсь, что моего авторства нет ни в одном способе. Все взято из книг или найдено в инете. Много идей почерпнула в книгах Павла Траннуа.

Итак, «нетрадиционные» грядки.
1. Травяные кучи. О посадках в травяные кучи я довольно подробно написала в предыдущем посте. Повторяться не буду. Информация здесь
Итоги первого сезона. Отчет: кабачки и тыквы

Единственное, что хочу добавить – надо следить, чтобы не пересыхал верхний травяной слой. Если нужно – почаще поливать.
Я сажала в травяные кучи тыквы и кабачки семенами, огурцы рассадой. Все росло и плодоносило замечательно. Я, если честно, не ожидала такого эффекта при столь низких трудозатратах. В следующем сезоне собираюсь выращивать все три культуры именно таким способом.

2. Бороздки – ямки в целине.
Место, где вы собираетесь сажать или сеять, надо выкосить, оставляя траву как можно короче. (Мне было удобней жать серпом). Тяпку остро заточить. И углом тяпки пробить в дерне бороздку. Глубина такая, на которую нужно заделывать семена. Обильно пролить бороздку. Заложить семена. Тяпкой закрыть семена теми кусочками дерна, что образовались при прокладке бороздки. Поливать закрытую бороздку в этот день уже не нужно.

Если вы собираетесь делать несколько бороздок рядом, то расстояние между ними надо оставить больше, чем при посадках на обычных грядках.
Потом нужно будет регулярно тяпкой удалять (подрезать) сорняки и рыхлить землю рядом с бороздками. И при этом каждый раз стараться расширить взрыхленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Подкормки рекомендуются травяные. Кроме того, что содержат полезные вещества, они снижают кислотность почвы.

В конце лета или осенью, после удаления растений, вы получите отличную рыхлую грядку.
Так я сеяла свеклу, огурцы, бобы. Поливала обычно. Подкормила 1 раз травяным настоем. Регулярно подрезала тяпкой сорняки и рыхлила.
Для свеклы и бобов метод отличный. Свеклу проредила. Рассадила в аналогичную бороздку, сделанную рядом с основной.
Огурцы росли плоховато. Потом я пересадила их в травяные кучи и дело пошло. В августе была с урожаем.

Ямки в дерне делаются так же. Первый шаг – тщательное выкашивание травы на месте посадки. Потом углом тяпки делается в дерне ямка нужного размера. Хорошо проливается. Туда сажается растение и заваливается кусочками дерна.
Таким способом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.

Клубника выросла замечательной. Тоже совершенно неожиданно для меня. Даже ягод удалось поесть вволю. Поливала регулярно. Рыхлила и удаляла сорняки очень редко. Не кормила.
Бархатцы выросли обычными. Не слишком пышными, но и не дохляками. Но и ухода за ними не было никакого, кроме полива. Правда, я окашивала траву и пару раз за лето рыхлила.
Перец весь погиб. Вернее не погиб, а застыл в развитии на уровне высадки рассады. Главная причина – полное отсутствие ухода. Не только не укрывала, но и сорняки не удаляла. Обкашивала раза два всего за лето. Тупо не доходили руки.

Разновидность ямок – посадка картошки «под кол». Колом в дерне делается ямка. В нее кладется картофелина. Засыпается сеном. Полив обычный. По правилам, нужно рыхлить и окучивать. Я не делала ни того, ни другого. Только поливала и иногда серпом обкашивала траву. Но урожай, хоть и маленький совсем, получила. С удовольствием съела. А еще получила грядку. Земля на ней хоть и не пух, но уже и не целина, копается легко.

3. Кучи из дернины.
Когда готовишь грядку на целине, приходится срезать верхний слой дерна. Эти куски дерна укладываются на землю корнями вверх в несколько слоев. Проливаются любым азотным удобрением. И в таком виде оставляются на несколько недель.
Я, когда копала грядки, срезанный дерн уложила на выделенный участочек земли. Получилось, что участок размером примерно 1,5м на 1,0м был покрыт тремя слоями кусков дерна. Пролила гуматом натрия. Недели через три посеяла там семена космеи. Просто рассыпала сверху и полила из лейки. Ну и потом тоже поливала. Попробовала семена настурции посадить. Но их сверху просто так не положишь. Нужно было ямки в дернине проковыривать. Короче, настурцию я сажать не стала.
В течение лета поливала. Но не удобряла, чтобы космея не начала «жировать». Несмотря на отсутствие подкормок, выросли огромные кусты кудрявой зелени с редкими цветочками. К августу были выше меня. А ствол такой, что мне пришлось их вырубать топором в буквальном смысле слова. Ни сломать, ни выдрать из земли у меня сил не хватало.
В общем, к осени получилась грядочка, свободная от сорняков. Но с довольно твердой землей. Ну так ведь и не рыхлили ее ни разу.

Читайте также:  Доломитовая мука как использовать в огороде

Освоение целины – с радостью и без лишних усилий

Копать или не копать?

Вот в чём дилемма земледельца.

Зачастую радость приобретения своего участка земли и первичный азарт новоявленных земледельцев омрачается многочисленными трудозатратными работами. Перед тем, как посадить любое семечко в землю, неизбежно нужно саму землю к этому подготовить. Эту задачку приходится решать и тем, кто осваивает совершенно новый участок, и тем, кто приобрел «домик в деревне», а участок при нём представляет собой могучие кущи сорняков и непролазный заброшенный сад. Фронт подготовительных работ кажется порой непосильным и физически, и морально.

Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатые приёмы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких кардинальных методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать всё культиватором подчистую. Стандартные грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощённых и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для её восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.

Однако встает вопрос: как даже их семена внести в землю, если на участке одна сплошная дернина? Как при этом вернуть земле естественное плодородие без лишних трудозатрат и «нечеловеческих» усилий?

В почве запущенных участков находится такое количество семян сорняков, что совсем не хочется их «разбудить» путем перекопки. Да и не так много перекопаешь вручную, к тому же мне всегда хотелось практиковать «ленивый подход» к земледелию – то есть не делать ничего лишнего. Такие помощники как лошадки нынче редкость и роскошь, тяжелая техника в виде трактора ещё больше утрамбует землю на участке. Итак, ребус: как сажать, но не копать?

Несколько раз наблюдала, как мои знакомые, прочтя книги Зеппа Хольцера или посмотрев фильм о нём, по весне перемешивали семена и рассыпали их горстями по участку подобно сеятелю кукурузы. Это неизбежно приводило к малоутешительным результатам, разочарованию в пермакультурном подходе и возвращению к привычным, прямоугольным грядкам с перекопками, прополками и всеми сопутствующими атрибутами интенсивного земледелия. Мои изыскания на тему «как не копать и при этом сажать» также сопровождались курьёзными экспериментами. Например, немало семян тыкв и кукурузы погибло в кротовинах. Уйма других семян так и остались утерянными в недрах сорняков. Цена этому – опыт, которым и хочу поделиться.

Перечисленные ниже способы или приёмы достаточно просты. Самое сложное при их применении – не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.

Первый и самый ленивый приёмчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной – тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через неё пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.

К «ничегонеделанию», точнее, к активному наблюдению за участком, можно добавить косьбу. Косить имеет смысл несколько раз в сезон, сгребая скошенную и чуть подсохшую траву на место планируемых грядок. Это мой любимый метод «ленивого раздернения», который использую не только в огороде, но и для подготовки места для цветников, кустарников и плодовых деревьев. Мне нравится, что не нужно далеко носить траву. При этом я кучками скошенной травы сразу на месте планирую последующие посадки, вижу то, чего никто не видит – мой будущий дизайн. Под кучками благодаря конденсату всегда влажно и сразу возрастает количество дождевых червей. Это способствует быстрому разрыхлению и структуризации почвы. Сено или солома к следующему году перепревают, становясь органическим удобрением. То есть органика компостируется сразу в грядке, и, становясь пищей для червей и микроорганизмов, в результате превращается в гумус. Остаётся лишь взрыхлить почву и достать из земли сохранившиеся корни сорняков – и грядка готова.

История одного кабачка

Этот метод ставится под сомнение, если ваш участок слишком влажный: избыток влаги в кучах травы способствует распространению грибных болезней. Но меня он никогда не подводил. Только ни в коем случае нельзя сгребать свежескошенную траву и мульчировать во влажную погоду, чтобы не допустить загнивания. Высаживать растения, например, кустарники, можно уже в первую осень. Для посадки в такое накрытое место достаточно разгрести неперепревшие остатки и немного перекопать уже довольно мягкую землю (а не дерн, который был здесь раньше) и снова замульчировать землю вокруг посадок. Если и на следующий год я в это место ничего пока не посадила, то продолжаю его забрасывать скошенной подвявшей травой. Через пару-тройку лет можно сажать любые культуры, требующие плодородных, богатых азотом почв, без дополнительного обогащения компостом или другой органикой. Я, например, подумываю провести эксперимент: заменить трудоёмкую подготовку ям для посадки роз на такие вот «гумусные горки», в которые добавляю органику уже 4 года.

Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей, осот, полынь. Их лучше уносить с огорода.

Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот материал – солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона. В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.

Укрытие рекламным постером и гречиха с подсолнечником

Если вы покупаете солому, то стоит удостовериться в том, что она не нитратная и не содержит остатков ядохимикатов. Альтернативным материалом для мульчирования является листовой опад. Весной можно даже не сгребать эту естественную мульчу, а сажать прямо в неё. Нужно особенно отметить, что хороший слой листьев отлично «греет» землю, что позволяет раньше высаживать рассаду.

Круглая грядка на листовом опаде (картошка, кабачки и кукуруза)

Меня часто спрашивают, не увеличивается ли количество мышей при укрывании. Да, они есть: под укрывным материалом достаточно их ходов и хранилищ запасов. Но, во-первых, это дополнительное абсолютно бесплатное разрыхление почв; во-вторых, нет видимого урона урожаю; а в-третьих, это кормит наших кошек. Укрывание также чревато тем, что под ним любят обитать слизни. Но в огороде в любом случае нужно проводить профилактику их избыточного размножения, что довольно просто, если знать, что они «пьяницы». Небольшое количество любого пива наливаем на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Достаточно нескольких таких ловушек в огороде.

Если после того, как вы «накрыли и забыли», вам всё же хочется ещё что-то предпринять и получить урожай уже в первый год, то и это тоже можно запросто организовать. Достаточно проделать лунку в укрывном материале, засыпать в неё горсть плодородной почвы – и можно сажать в лунку такие культуры как тыква, кабачок, капуста, картофель.

Тыквы в лунках (год первый) и рожь (год второй)

Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не даёт картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чём стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду томатов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.

Картошку из-под картона и соломы легко «копать»

Освоение заброшенных участков часто происходит параллельно с расчисткой заросших участков сада, вырезанием дикой поросли кустарников, спиливанием деревьев. Нет необходимости сжигать или далеко уносить такие древесные отходы. Мелкие сучья, остающиеся в больших количествах, также могут стать строительным материалом для грядок (возвышенных или заглубленных, по желанию). Я не буду подробно описывать технологию: она описана во многих источниках по пермакультуре и органическому земледелию, например, в книге Н. Курдюмова «Умный огород в деталях».

Строительство высокой грядки

Тыквы и огурцы в ней

Случайно посеянный на высокой грядке подсолнечник удивил размерами

В нашем хозяйстве прижилась трёхлетняя схема «освоения целины», которую мы постепенно применяем ко всем уголкам нашего суглинистого участка с истощённой почвой:

1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал – подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.

Читайте также:  Слизни в огороде как бороться

2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5-10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.

3-ий год: грядка для любых культур готова.

Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.

Цветник после «раздернения» (второй год)

Цветник (третий год)

Ещё один небольшой приёмчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.

Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы на освоение участка, а радоваться плодам своего труда и при этом ещё и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю – и она проросла.

Огород на целине

Обычно многие начинающие огородники берутся за освоение новой территории путем вспашки или перекопки целинного грунта. Практика показала, что занятие это настолько же бесполезное, насколько и вредное: потревоженные корни сорняков немедленно выпускают новую крепкую поросль, просыпаются семена из глубины, и через неделю участок снова зарос сорной травой. Если вы не хотите дожидаться, пока трава перепреет под картоном, рубероидом или черной пленкой, используйте дерн для посева культурных растений в первый же год.

Перво-наперво вам придется поработать граблями: необходимо очистить участок от прошлогоднего «мусора» – травы, листьев. Если трава высокая, скосите ее серпом или косой, можно триммером. Все это пригодится в дальнейшем при разработке огорода.

Земля после мульчи

Каждый может вспомнить, когда поднимаешь, например, доску, долго пролежавшую на одном месте, то под ней нет травы, много ходов от червей, и земля хоть и плотная с виду, но пригодная для обработки. Так же будут выглядеть и ваши дерновые грядки уже осенью.

На участок, подготовленный под огород, укладываем разобранные картонные коробки, можно в два слоя. На коробки устанавливаем короба будущих грядок высотой от 25 см . Накладываем в короба травяной «мусор», различные растительные остатки, желательно добавить полупрелого навоза, компоста. Сверху укладываем снятые квадраты дерна 7- 10 см травой вниз (корнями кверху). Снять их можно, например, с дорожек между грядками. Самые крупные, грубые корни можно из этих пластов удалить. Поливаем грядку горячей (50-60˚С) водой, через 20 минут – раствором ЭМ-препарата и затягиваем черной полиэтиленовой пленкой.

Такую грядку нужно готовить как можно раньше, но минимум за 2-3 недели до посевных работ. За пару дней до сева нужно снять пленку, чуть порыхлить верхний слой, заделывая древесную золу (2 стакана на площадь грядки метр на два). Снова накройте пленкой.

В такую грядку можно будет высадить рассадой томаты, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, огурцы и даже картофель.

Посадки нужно обязательно замульчировать, например, скошенной прошлогодней травой, слоем не менее 10 см . Такая грядка полностью самодостаточна, все питательные вещества растения получат из травы, которая медленно, но верно превращается в компост. В течение лета можно сделать два-три полива с добавлением ЭМ-препарата.

Осенью после уборки урожая и ботвы вы заметите, какой хороший грунт у вас получился из дерна под мульчей. На следующий год на такой грядке уже можно будет сеять корнеплоды – морковь, свеклу, редис и зелень.

При обработке участка у вас может накопиться некоторое количество снятого дерна. Его можно сложить в кучи высотою до полуметра. Дерн обязательно укладывайте травой вниз. Обильно смочите кучу водой с добавлением ЭМ-препарата (для ускорения компостирования и выделения тепла), накройте кучи черной пленкой. Через несколько дней (от 10 до 20 или больше) прорежьте в пленке несколько отверстий и прямо семенами посадите в земельную часть дерна тыкву, кабачки или огурцы. В дальнейшем, когда листья нарастут и закроют собой кучу, накрытую пленкой, между ними и пленкой подложите куски картона, чтобы листья не сопрели.

Можно приготовить дерновую грядку, не прибегая к использованию картона и пленки, а также короба. Выкопайте траншею шириной в две лопаты и любой длины, при этом снимая квадраты дерна и сразу переворачивая его травой вниз. Хорошенько пролейте и воткните семена бахчевых, тыквы, кабачков или капусты прямо в дерн по правилам посева или гуще. Если погода еще не установилась, накройте посевы нетканым материалом для утепления или установите дуги с обычной пленкой. Когда появятся всходы (и кстати, некоторая часть свежей травы), замульчируйте посадки плотным слоем скошенной прошлогодней травы, также можно добавить и свежей травы. Бахчевые и тыквы дают очень широкую, густую листву, которая, разрастаясь, заглушит траву, лишит ее света.

Осенью, после уборки урожая и ботвы, оставьте мульчу. Это не даст взойти семенам сорняков.

Весной снимите мульчу, дайте прогреться грядкам, и можно будет посеять в них корнеплоды.

Как побороть пырей?

– Пырей растет на кислых почвах! Выкопали лунки, посадили тыквы вместе с золой. И все время поливать с золой. И в течение лета круги расширять!

– Междурядья с пыреем кошу триммером, не позволяя ему колоситься и сеяться, получается красивая газонная дорожка. Грязи нет, земля не смывается дождями, траву использую как мульчу, выкладывая на грядки. Так я пришла к консенсусу с пыреем. Да и ходить по травяным дорожкам босиком очень приятно!

– Заведите уток или гусей, это их любимая травка.

– Очень запущенные края огорода сначала можно побрызгать уксусом. На это уйдет пара бутылок. Но все равно это недорого! И без химии! Уксус разлагается очень быстро и превращается в углекислый газ и воду. При обработке уксусом наземная зеленая часть пырея «сгорает». Потом положить картон (бумагу), а сверху – траву.

– На мой взгляд, самым быстрым, эффективным и даже полезным способом борьбы с пыреем является посев на месте его произрастания обыкновенного овса. Неоднократно пользовалась этим методом. Корни овса убивают корни пырея, а его зелень обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие.

– На участке, заросшем пыреем, летом разбросал подстилку из курятника сплошным слоем 15 см и так оставил до весны. После того, как прошла угроза заморозков, высадил на этом участке рассаду помидоров. На срезе краев лунок было хорошо видно — корней пырея нет, на их месте слой перегноя. Нужно иметь в виду, что подстилка в моем курятнике состоит на 95% из половы, сена, соломы, и только 5% — помет. Курочки все активно перемешивают, сдабривая пометом. Если кто-то решится засыпать запыреенный участок чистым пометом, то сорняку, конечно, не поздоровится, но и культурные растения не будут расти на этом месте 2-3 года. Кроме того, выделяющийся аммиак убьет в почве все живое, включая червей.

Картофель на дерне

Недавно мы уже рассказывали о способе посадки картофеля прямо на некопаное поле. В последнее время этот метод выращивания картофеля набирает популярность, потому что обладает целым рядом преимуществ по отношению к классическому способу посадки и выращивания картофеля.

Наши читатели заинтересовались: можно ли мульчировать картофель скошенными камышами? Не дадут ли они всходы?

– Камыш развивается на кислой и влажной почве. В зарослях камыша вам не удастся вырастить картошку – она сгниет. А если вы принесли сено из камыша на сухой участок, да замульчировали им 15- 20 сантиметров поля, то камыш не прорастет под мульчой – любому семени нужен свет, а камышу – еще и достаточная влажность. В общем и целом, борьба с камышом ведется так же, как и с пыреем – его нужно просто постоянно косить, как и любую ненужную траву. Тогда его глубокие корни не смогут развиваться и давать новые всходы.

Совет: набирая камыш для мульчирования, состригите верхушки, так вам будет спокойнее.

– На любую ли целину можно посадить картофель под сено?

– В справочниках указывают, что полынь, лебеда плохо влияют на картофель, если растут рядом (именно этими травами чаще всего зарастают брошенные участки, которые раньше пахались). Это влияние может быть очень сильным.

– Почему через слой мульчи картофель должен прорасти, а сорняки – нет?

– Поначалу на картофель укладывается небольшой слой рыхлой мульчи, сантиметров 20. Под таким одеялом ночные заморозки не страшны, создается влажная атмосфера, что картофель любит. А в сильную жару земля не перегревается, что тоже ему нравится. В дальнейшем слой нужно увеличить еще на 20 см (в том числе и свежей скошенной травой, которой бывает достаточно в июне). Мульчируете вокруг ростков картофеля, между ними, всю остальную поверхность плотно накрываете. Свет не пробивается – сорняки не растут, молодой картофель под таким слоем не должен зеленеть от солнца, влага сохраняется, поливы не нужны. К осени мульча сильно осядет и уплотнится.

– Можно ли вместо соломы использовать сено плохого качества, прелое?

– Качество сена или соломы никак не влияет на картофель, главное, чтобы оно не было мокрым, гнилым. В целом огородники страны считают, что солома лучше сена тем, что не обладает таким количеством вызревших семян. Хотя активно используют для мульчирования на грядках и сено, и свежую траву, и сорняки.

– А можно ли садить картофель под мульчу на вскопанную землю?

– Огородники пробовали самые разные способы – делали траншеи, просто переворачивали дерн, подсыпали к мульче земли, клали картофель на сено и накрывали сеном и так далее. Результат один – картофель растет хорошо. Смысл технологии – в снижении трудозатрат, поэтому нет смысла перекапывать землю, если будете накрывать картофель мульчой толстым слоем. В этой земле в целостности сохранились все почвенные микроорганизмы, а именно они и создают плодородие почвы.

– Нужно ли после уборки картофеля убирать сено?

– Земля всегда должна быть накрыта, как почва в ее естественных условиях. Иначе ей грозит размывание, выветривание, растрескивание. Меняется структура почвы, погибают почвенные микрооргнизмы, и, как следствие, теряется плодородие. Без укрытия осенью взойдут сорняки. В следующем году эта мульча превратится в компост.

Ссылка на основную публикацию