Как вылечить землю от фитофторы осенью

Обработка почвы от фитофторы осенью: 5 препаратов + 3 способа

Растения семейства паслёновых страдают от фитофтороза. Это вирусное бактериальное заболевание способное полностью уничтожать урожай. Расскажу, как избавиться, как проводится обработка почвы от фитофторы осенью, какими способами и препаратами.

Знать, что такое фитофтороз

Болезнь, уничтожающая всё растение, включая клубни, называется фитофтороз. Источники инфекции — споры. Они развиваются на надземной части растений. Зимуют в земле, на неубранной ботве и клубнях больных растений.

Заражение происходит по воздуху и через землю. От этой болезни страдают перец, картофель, баклажаны, физалис, томаты и прочие паслёновые культуры. Активное размножение начинается во влажной и тёплой среде (от +10 °C).

В начальной стадии болезнь заметить невозможно. Со временем на тыльной стороне листьев появляются тёмно-серые, коричневатые пятна, переходящие на стебель. Затем больные места покрываются бархатным налётом, состоящим из вызревающих спор. В результате растение гибнет.

Фитофторозная гниль проявляется коричневыми и темно-серыми пятнами сначала на листьях и стеблях, затем переходит на плоды — растение погибает

Принимать меры против фитофтороза

Проблема с фитофторой не исчезает сама по себе. Без нашего вмешательства начинается эпидемия. Грибковые споры живучи, не гибнут на морозе и сохранятся 7 лет. С наступлением весны начинают развиваться и приводят к повторной гибели урожая.

Земля заражена фитофторой, что делать? Победить заболевание на участке можно, создав невыносимые условия для развития заболевания. Основные действия — обеззаразить землю. Вылечить заражённый участок можно разными способами:

  • высадить сидераты;
  • окуривать теплицы серными шашками;
  • проливать грунт бактерицидными растворами.

Бездействие недопустимо. Особое внимание следует уделять инфицированной ботве и клубням, так как это источник заражения. Их нужно унести за пределы территории, или облив керосином сжечь.

Подгнившие клубни и собранную ботву нужно сразу удалять с участка или сжигать, иначе патоген при наступлении тепла будет развиваться дальше

Не закапывайте больные стебли — это рассадник патогенных организмов. После вскрытия инфекция распространится по воздуху, и проблема останется.

Соблюдать сроки борьбы и профилактики

Полностью очистить землю от инфекции помогает двукратная обработка. Можно использовать любое средство и обрабатывать в два этапа:

  1. Первый — в сентябре или сразу после сбора урожая.
  2. Второй — после перекапывания осенью или весной.

Проблем с фитофторой может не быть, если проводить профилактику. Например:

  • Томаты — обрабатывать Фитоспорином с момента рассады. За лето опрыскивания проводятся каждые 10–15 дней.
  • Картофель — во время цветения, второй раз — через 2 недели. В среднем 4–5 раз за сезон.

Фитоспорин-М — для профилактики и уничтожения бактериальных заболеваний культурных растений. Цена — около 75 рублей

Осенняя обработка

Если на участке появилась инфекция, то лечение земли проводится сразу после уборки урожая. Осенью обработку почвы после фитофторы можно проводить разными препаратами. Все они делятся на две группы: химические и микробиологические.

Химические средства

Самые эффективные для обеззараживания препараты — это медный купорос и бордосская жидкость:

Медный купорос

Из порошка делается 0,5–1% рабочий раствор. На 10 л воды — 50–100 г медного купороса.

Медь накапливается в земле, поэтому рекомендуется применять не чаще 1 раза в 5 лет.

Для профилактики делается менее насыщенная концентрация — 0,3%

Бордосская смесь

Для приготовления раствора — 200 г бордосской смеси на 10 л.

На 2 м² следует использовать 1–1,5 литра.

Хом

Препарат, содержащий медь, относится к группе фунгицидов. Аналоги: Бордосская смесь, Оксихом, Полихом.

Применяется как поверхностное опрыскивание и для обработки грунта.

Раствор для пролива почвы: 40 г + 10 л, расход этого объёма на 1 м².

Для обработки поражённых растений и грунта применяются различные препараты:

  • Браво;
  • Профит Голд;
  • Фундазол;
  • Консенто;
  • Татту;
  • Купроксат;
  • Квадрис;
  • Ордан;
  • Превикур;
  • Топаз;
  • Инфинито.

Химические средства губительны не только для патогенных бактерий, но и для культурной растительности!

Микробиологические препараты

Работа этих препаратов основана на деятельности грибов и штамбов полезных бактерий, угнетающих инфекцию. Биологические средства не опасны для насекомых и микрофлоры, не накапливаются в почве, отвечают требованиям органического земледелия.

Удержали высокие рейтинги:

Фитоспорин

Применяется для профилактики и лечения различных бактериальных и грибковых болезней. Не оказывает негатива на экологию и плодородие.

Динамика действия основана на активации и размножении сенной палочки, штамб которой является основой препарата.

Продаётся в разных формах: паста, порошок, жидкость. Стоимость низкая. Подробная инструкция по разведению и обработке есть на каждой упаковке

Байкал ЭМ-1

Используется для борьбы с инфекциями и как микробиологическое удобрение.

Выпускаются в виде концентратов. В составе комплекс живых микроорганизмов: фотосинтезирующие и молочнокислые бактерии.

Для борьбы с фитофторой Байкал используется в виде опрыскивания и полива грунта.

Осенние обработки проводятся за 20–30 дней до заморозков, чтобы бактерии успели активизироваться и приобрести устойчивость к морозам

Гамаир

В составе Гамаира полезные микробы, угнетающие развитие грибковых бактериальных инфекций.

Выпускается в порошке и в форме таблеток, инструкция на каждой упаковке.

Не накапливается в плодах и листьях. Не опасен для животных, рыб, насекомых и растительности

Трихофит

В основе состава грибковая культура Триходерм. Она паразитирует на спорах фитофторе, полностью уничтожая их.

Триходермы размножаются в кислой среде, поэтому обработки препаратом нельзя совмещать с применением извести и золы.

Улучшает состояние почвы, безвредное средство для насекомых. Производится в виде жидкого концентрата Триходермин и Трихофит

Народные средства

Если у вас нет препаратов, и вы не знаете, чем обработать поражённые посадки томатов и картофеля — есть бабушкины методы. Расскажу о самых популярных, безопасных и эффективных способах:

Йод + молоко

Раствор применяется для опрыскивания стеблей и для обработки почвы. Йодо-молочная смесь убивает микроорганизмы.

Рецепт рассчитан на 10 л воды. Приготовьте ведро или лейку 12 л, влейте воду, 1 л. молока:

  • для обработки растений — 15 капель йода;
  • для пролива земли — 30-40 капель йода
Древесная зола

Применяется покупная зола или своя из печки. Вносится после сбора урожая под перекопку. На 1 м² — 2 стакана.

Для профилактики развития гнили перед посадкой полезно добавлять в лунку 1 ст. л. золы

Трихопол

В аптеках есть недорогое противогрибковое, антимикробное средство. Таблетки успешно используются огородниками против фитофторы и считаются народными средствами.

Для избавления от фитофторы готовится раствор. Соотношение воды и лекарства:

  • для опрыскивания — 1 л + 1 таблетка;
  • для полива земли — 5 л + 3 таблетки

Для уничтожения спор фитофторы осенью после сбора урожая можно пролить землю кипятком, это нейтрализует патоген

Высаживать сидераты

Без химии и прочих растворов земля может полностью очиститься с помощью растений. Мы не обрабатываем землю, а высеваем сидераты. Что нужно сеять?

Купите семена масличной редьки или белой горчицы. Высевать нужно в августе, начале осени. До наступления холодов семена должны взойти и образовать корневую систему.

Именно в корнях заключается ценность. У горчицы и редьки корневая система содержит фитонциды, создающие барьер для размножения патогенной флоры. В такой среде споры фитофторы погибают.

Перед посадкой культурных растений корни сидератов оставляют в земле: подрубают плоскорезом или перекапывают, не извлекая. В процессе гниения они улучшают структуру почвы и обогащают её полезными веществами.

Сидераты насыщают почву питательными веществами, фитонцидами, которые не дают развиваться фитофторозу

Запомнить

  1. Проводить профилактику. Фитофтора на растениях развивается и распространяется очень быстро, и может лишить урожая, поэтому проводят профилактические обработки растений.
  2. Удалять ботву. Если поражённые остатки растений не удалить с участка, то инфекция продолжит активно губить растения в новом сезоне. Сжигайте инфицированные стебли и плоды.
  3. Использовать биологические препараты. Отдавайте предпочтение действенным и безобидным средствам, основанным на работе полезных бактерий.

Фитофтора — опасный враг огорода. Используйте любые способы для борьбы, и ваш урожай не пострадает от инфекции.

Осенние работы: обрабатываем землю от фитофторы

Заболевание, из-за которого в 1845–1849 годах в Ирландии был Великий голод. Оно и сейчас может уничтожить урожай, если с ним не бороться. Фитофтороз поражает деревья, кустарники, травы, вызывая усыхание, увядание, гниль. Заражение проходит скрыто, а когда на растении проявятся симптомы, его уже трудно спасти. Практически каждому огороднику знакомо чувство сожаления при выбрасывании томатов или картофеля. Чтобы избежать потерь урожая, вовремя и правильно обрабатывайте землю.

Фитофтороз

В переводе с греческого фитофтороз — уничтожающий растения. Эти низшие грибы поражают и мягкие части растения, и прочные, твёрдые (стволы и корни). Заражение проявляется появлением некротических (отмирающих) пятен от серо-бурого до тёмно-коричневого оттенка. Потом в этой части растение высыхает. Если присоединилась ещё инфекция, то может и гнить.

Фитофтороз размножается с помощью конидий (неподвижные споры) и зооспор (перемещающиеся в жидкой среде).

Зооспоры фитофтороза передвигаются в жидкостях с помощью жгутиков

Это означает, что недостаточно сжечь заражённые растения, так как в результате дождей и поливов споры заразили почву. Поэтому после уборки заражённых фитофторозом растений, обработка земли — необходимое действие.

Как и чем обработать почву осенью

Когда фитофтороз развивается на растениях, то заражение почвы спорами проходит сверху вниз по тем естественным «воронкам», которые образуются в результате раскачивания стеблей растений, выдёргивания сорняков, растрескивания земли. Поэтому обрабатывают почву после очищения от всей растительности без предварительного рыхления.

В районах, где возделываемый слой земли зимой промерзает, фитофтороз погибает от низких температур. Заражение почвы происходит через вновь высаживаемые инфицированные растения или семена. В районах с тёплыми зимами споры грибка выживают, и осенняя обработка земли обязательна.

Перед осенними посадками (чеснок, луковичные) лунки и канавки обрабатываются фунгицидами, даже если проведена обработка после уборки урожая. Правда, это снижает питательные свойства почвы.

При выборе фунгицидов отдайте предпочтение тем, которые не только борются с фитофторой, но и являются подкормкой и укрепляют иммунитет растений. На всех упаковках есть инструкция по применению и указаны состав и действие. Вот несколько примеров.

Химические фунгициды

Эта группа препаратов в основном не требует соблюдение температурного режима почвы, действует в течение нескольких дней, не теряет свойств из-за дождей. Но как правило имеет высокий класс опасности для людей, животных и насекомых. Так как осенняя обработка проходит в то время, когда насекомые-опылители уже не летают, следует позаботиться об отсутствии животных на участке и защите кожных покровов и дыхательных путей человека.

  1. Медный купорос — голубой кристаллический порошок — самый любимый садоводами и огородниками фунгицид. Он разрушает споры грибка фитофтороза, усиливает иммунитет и морозоустойчивость растений, малотоксичен, лёгок в приготовлении и нанесении, доступен по цене. 50 г порошка разводят в 200 мл тёплой воды до растворения и разбавляют в 5 л чистой воды, обрабатывают 1 кв.м площади при сильном заражении и 2 кв.м при слабом.
  2. Сера коллоидная — порошок желтовато-серого цвета — в высокой концентрации токсичен для людей и насекомых. 30 г разводят в 10 л воды, распыляют на площади 100 кв.м, периодически встряхивая баллон с жидкостью. Опрыскивание проводят при температуре почвы не менее 20 о С или сам раствор должен иметь температуру 30–35 о С
  3. Оксихом — порошок белового цвета — токсичен для людей и насекомых. 10 г разводят в 10 л воды, распыляют на площади 100 кв. м.
    Важно: химические препараты увеличивают кислотность почвы. Перед посадкой культур, не терпящих высокую кислотность, почвы ощелачивают мелом, костной мукой или золой в рекомендуемых дозировках, в среднем — 1 стакан на 1 кв.м.

Биологические фунгициды

Этот класс препаратов основан на штаммах бактерий, которым нужны специальные условия для действия (температура, влажность, перекопка). Все условия указаны на упаковках.

  1. Агат-25К — текучая паста — создан на основе бактерий с добавлением макро- и микроэлементов, природных флавоноидов и хвойного экстракта, малотоксичен, способствует росту растений и поднятию их иммунитета. 140 мг пасты разводят в 3 л воды опрыскивают 80–100 кв.м площади.
  2. Алирин-Б — сухой порошок или таблетки на основе полезной почвенной микрофлоры, снижает кислотность почв. 2 таблетки разводят в 10 л воды для обработки 10 кв.м.

Альтернативные методы

Для обработки небольших площадей (грядки, клумбы, лунки) на участках применяют обработку почвы высокими температурами.

    Обливают землю кипятком после перекопки до промокания на глубину 15 см. При добавлении медного купороса до слабо-голубого или перманганата калия до слабо-розового цвета эффективность борьбы с фитофторой увеличивается в несколько раз.

При обработке грядок кипятком добавление раствора марганца усилит антибактериальный эффект

При обработке грядок огнём соблюдайте технику безопасности

Первый метод подкисляет почву, второй — частично нейтрализует кислотность.

Какие бы препараты ни использовались для борьбы с фитофторозом, знайте, что они также пагубны и для полезной микрофлоры почвы. Поэтому после обработки фунгицидами восстанавливайте живую полезную флору специальными ЭМ-препаратами (ЭМ — эффективные микроорганизмы), например: Байкал ЭМ1, БакСиб, Стимулин, Сияние-2,3 и т. д.

Отзывы

Я всё-таки приверженец народных методов профилактики и лечения. Тем более перейти на фунгициды можно всегда, а можно испробовать разные методы. Меня заинтересовал метод моей знакомой — она сначала сеет горчицу, а потом садит картофель и томаты. Уверяет, что отличное средство для профилактики появления фитофторы. Использование системных фунгицидов обязательно до заболевания, потому что, если уже болезнь появилась, грибок может приспособиться.

Melenkavskaya

https://www.agroxxi.ru/forum/topic/766-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7/page__st__20

А по поводу обработки земли, то советую пролить крепким раствором бордоской, потом нужно чтобы этот раствор на поверхности земли высох, так он начнёт работать. После того как высохнет, перекопать. Но именно нужно дать высохнуть, это очень важно. Вообще, я предпочитаю использовать бордоскую везде, это наиболее эффективное средство.

egorov

https://www.agroxxi.ru/forum/topic/766-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7/page__st__20

Я очень осторожно отношусь к обработке земли разными химикатами. Где гарантия, что они пощадят полезные микроорганизмы?

Uman Tura

https://www.agroxxi.ru/forum/topic/766-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7/page__st__20

В борьбе с фитофторой профилактические меры — самые эффективные. Главный этап профилактики — осенняя обработка земли.

Как навсегда “прогнать” фитофтору с участка – успешный опыт нашей читательницы

Добавление статьи в новую подборку

При упоминании фитофторы многие садоводы и огородники печально смотрят в сторону своих посадок, после чего следует тяжелый вздох. Не отчаивайтесь! Давайте дадим достойный отпор коварному заболеванию, что уже “присматривается” к вашим картофелю и помидорам.

Личным опытом успешной борьбы с фитофторозом поделилась наша читательница из Нижнего Новгорода.

Немного предыстории. В первый год огородничества на новом месте я просто не знала про высокий фон заражения почвы фитофторой. Поэтому, конечно же, не была готова и использовала только привычный для меня на тот момент Фитоспорин. Итог, что закономерно, был плачевным – кусты моих томатов “сгорели” уже в конце июля. Как выяснилось, такая картина была привычной для нашей деревни. Порыдав над своими помидорами, я решила не мириться с этим, как это сделали мои соседи.

Зима прошла плодотворно – были изучены тонны источников. К весне был готов план профилактики и борьбы. Второй сезон я встречала уже во всеоружии, и он прошел довольно успешно. Помидорки мои все равно заболели, конечно, но я смогла “вытянуть” их в теплице до октября и выглядели они довольно прилично. Урожай тоже порадовал, и ни один помидорчик не отправился на свалку. В последующие пару лет мой план претерпел небольшую коррекцию, и теперь я не боюсь уже, что однажды, придя в теплицу, увижу черные кусты томатов.

Хочу поделиться своим планом борьбы с фитофторой, думаю, что это может быть полезно многим из нас. Статья посвящена методам обработки грунта и теплицы, а также способам и периодичности обработки томатов.

1. Дезинфекция почвы

В первый год проливала землю дважды: осенью, после уборки в теплице (медным купоросом, с испуга) и весной, за 2-3 недели до высадки рассады. Дальше только весной. Для дезинфекции сейчас использую только надуксусную кислоту. Делаю ее сама, это очень просто – на 1 л 9%-ного столового уксуса добавляю 200 мл 3%-ной перекиси водорода, смесь ставлю в теплое темное место на 7-10 дней. Использую его в пропорции 1 стакан на ведро воды. Шести литров кислоты мне хватает, что бы пролить 6 грядок в двух теплицах. В денежном выражении средство обходится примерно в 200-250 рублей (5 л уксуса + 1 л перекиси водорода).

Почему я выбрала именно этот способ обеззараживания почвы? Надуксусная кислота – это органическая кислота, которая не накапливается в почве и в течение двух недель под влиянием окружающей среды разлагается на уксусную кислоту, воду и кислород. Использую ее в довольно слабой концентрации, поэтому средство не закисляет почву. Однако, несмотря на все это, надуксусная кислота – очень мощное дезинфицирующее средство, она эффективна против огромного количества микроорганизмов. В то же время действует гораздо мягче того же медного купороса. Использовать ее можно в диапазоне от 0 до 40°С. Для меня это самое оптимальное средство для пролива почвы.

После обеззараживания я закрываю грядки прозрачной пленкой, вследствие чего создается парниковый эффект, так как солнечные лучи без препятствий попадают на землю, при этом влага не испаряется и земля прогревается гораздо быстрее

Через неделю после дезинфекции я заселяю почву триходермой. К слову, делаю это на протяжении всего сезона примерно раз в 3-4 недели.

По поводу триходермы. Я выращиваю ее сама, поэтому уверена в качестве и знаю, что она действительно работает. Сегодня на рынке представлено много препаратов на основе этого грибка, но, как выяснилось на практике, не все они качественные (из препарата Глиокладин марки “Октябрина Апрелевна” я, например, вырастить грибок не смогла).

2. Обработка теплицы

Не буду заострять внимание на уборке в теплице – это всем известная истина. Свои теплицы я просто мою водой дважды (осенью и весной), благо для этого у меня есть мини-мойка.

Обеззараживание

Весной обеззараживаю теплицу с помощью опрыскивателя – обильно и тщательно опрыскиваю все детали теплицы. Чем это сделать, я искала и выбирала очень долго! Хотелось хорошо обеззаразить и не навредить ни деталям теплицы, ни почве.

В одном из источников встретила совет использовать средство для дезинфекции помещений в медучреждениях. Начала изучать. Жидкости типа Аламинол отпали сразу в виду их агрессивности по отношению к окружающей среде. Как оказалось, что все подобные средства содержат в той или иной форме хлор, что меня не очень устраивало, но выбора особо не было. Остановилась я на ветпрепарате Глютекс. Кроме содержания хлора, меня все устраивало: концентрация очень низкая (5 мл на 1 л воды), не вредит людям и животным, можно не смывать, активен против бактерий, вирусов и грибков.

Им я обрабатывала теплицы три весны, пока на одном из каналов не увидела ролик про использование с этой целью бесхлорного отбеливателя. После этого вздохнула с облегчением, т.к. хлор, хоть и малых количествах, меня очень напрягал.

Прошлой весной использовала бесхлорный отбеливатель Бос. Разводить его нужно по инструкции для стирки, как правило, это 50 г (2,5 ст.л.) на ведро воды. Почему именно такой способ? Эти отбеливатели изготовлены на основе перборатов. Попадая в почву, средство активно разлагается почвенными бактериями, не вредя им и, как бонус, обогащает землю бором. Единственное ограничение: температура воздуха должна быть не ниже 5°С. Ну и поликарбонат нужно будет помыть, т.к. остаются разводы. А так это отличный и не затратный способ!

Пербораты – это не очень агрессивные окислители, которые отлично обеззараживают все обрабатываемые поверхности, но при этом не повреждают металлические и пластиковые конструкции теплицы.

3. Проветривание

Я не закрываю теплицу даже на ночь, если температура воздуха не опускается ниже 12°C. Пусть лучше моим помидоркам будет просто прохладно, чем прохладно и влажно. Если температура ниже, могу закрыть дверь с подветренной стороны, но форточку все равно оставляю открытой всегда.

4. Поливы

Стараюсь минимизировать площадь увлажненной поверхности при поливе, чтобы уменьшить и испарения. Очень хорошо использовать с этой целью капельный полив. Если нет такой возможности, советую вкопать обрезанные пластиковые бутылки с дырочками и поливать с помощью них. Я никогда не поливаю теплицы с томатами во второй половине дня, чтобы не создавать дополнительную влажность, которую так любит фитофтора.

5. Мульчирование

Это одно из главных условий успешной борьбы. Мульчирую грядки, чтобы перекрыть спорам путь из земли к листьям. Конечно, споры фитофтороза неизбежно прилетят к вам от соседей, но их будет гораздо меньше, чем есть в вашей земле. Важно только, чтобы земля сначала полностью прогрелась.

В качестве мульчирующих материалов я использовала и скошенную траву, и укрывной материал, и опилки. Сейчас остановилась на опилках. У нас суглинок, а опилки после перекопки делают почву более рыхлой.

6. Обработки

Если у вас на участке, как у меня, очень высокий патогенный фон, то первые год-два вы не сможете обойтись без химических фунгицидов; если такого безобразия нет, то можно попробовать обойтись без них, просто имейте в запасе на всякий случай. Я использовала только контактные фунгициды – Профит Голд и Хом. По поводу системных препаратов типа Скор: срок ожидания у них не менее 3 недель, что меня не устраивает, т.к. томаты у меня зреют на кустах и их нужно периодически собирать. Ну и вообще, есть большие вопросы по поводу сроков полного выведения этих препаратов из тканей растения.

Как делала я

Первый год, помня, что признаки фитофторы в прошедшем сезоне у меня появились аж в середине июня (!), я начала обрабатывать свои томаты химическими фунгицидами с начала июня с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. Одновременно не забывала заселять почву триходермой.

На второй год я уже с начала июня проводила первые обработки триходермой, но в конце июля, мне все-таки пришлось перейти на “химию”. Сказать, когда конкретно придется это сделать вам (и придется ли вообще) я не смогу, ориентируйтесь на состояние растений. Если видите, что триходерма больше не может сдерживать и подавлять фитофтору, и пораженные участки увеличиваются – значит, пора. Одновременно не забывайте заселять триходермой почву.

На третий год обошлась только триходермой. Хомом обработала 2 раза в сентябре, но это я уже просто перестраховалась, можно было обойтись, я думаю, и без этого. И опять не забывайте про землю!

Сейчас на моем участке фитофтора ведет себя почти незаметно, триходерма свое дело сделала и продолжает делать – земля выздоравливает. Химическими фунгицидами в прошедшем сезоне не пользовалась, хотя в запасе (на всякий случай) лежит пара пакетиков Хома, сказывается нервное потрясение первого сезона.

Фитофтороз, как и любую другую болезнь, легче предупредить, чем потом лечить. Если заболевание уже поразило землю на вашем участке, то не стоит отчаиваться. Берите на вооружение методы, описанные в нашей статье, и результат не заставит себя ждать.

Невероятно живуч и опасен — как защитить томаты от злейшего врага, фитофтороза: обработка почвы после болезни

Фитофтороз или фитофтора, как принято называть эту напасть в народе, очень опасное заболевание, которое, без преувеличения, за несколько дней может свести на нет все усилия, затраченные на выращивание культуры.

Фитофтора является злейшим врагом пасленовых, особенно томатов и картофеля. И если при поражении картофеля урожай просто значительно снижается, то томаты могут погибнуть полностью буквально за одну ночь. Но это не значит, что болезнь пришла так быстро.

Споры гриба фитофтороза предварительно накапливались в растительных остатках и почве, дожидаясь своего звездного часа. Чтобы заболевание не распространялась, особое внимание нужно обратить на обработку почвы после уборки растений, поврежденных фитофторой.

Что такое фитофтора томатов

Это заболевание, возбудителем которого является вредоносный грибок Phytophthora infestans. Поражение растений спорами гриба происходит через поры покровного эпидермиса листьев, куда они попадают с каплями воды. Заболевание быстро распространяется внутри вегетативных органов растений, и бороться с ним на этой стадии очень тяжело.

Как обрабатывать землю от фитофторы весной и осенью

Заболевание коварное, в борьбе с ним все средства хороши по-своему. И в этой битве важен результат. А какие применить методы, зависит от сложившейся ситуации.

Агротехнические методы

  1. Севооборот.

Грибком фитофторы поражаются чаще всего все виды пасленовых культур, особенно картофель, помидоры, баклажаны, перец. Чтобы не допускать заражения, нельзя использовать эти культуры в качестве предшественников друг друга. Возвращать растения семейства пасленовых на прежнее место можно не раньше, чем через три года.

  1. Совместимость культур при посадке.

Споры гриба фитофторы легко мигрируют под воздействием даже слабого ветра, поэтому пасленовые культуры не рекомендуется высаживать на соседних участках.

  1. Расстояние между кустами.

Густые посадки способствуют плохому проветриванию, повышенной влажности, что создает благоприятные условия для скопления колоний грибов и развития заболевания. Не допускайте загущения грядок.

Тщательная уборка растительных остатков, плодов и клубней с признаками заболевания, является одним из основных мероприятий по профилактике фитофтороза. Последующая за этим глубокая перекопка почвы осенью решает две задачи:

  • Предотвращает расселение спор грибов, сохранившихся на поверхности почвы после уборки растительных остатков.
  • Оборот пласта грунта делает условия для зимовки возбудителя заболевания неблагоприятными, и часть спор погибает.
  1. Обработка кипятком грунта весной перед посадкой.

Споры гриба погибают в сухую жаркую погоду, а также под воздействием высокой температуры воды при поливе грунта.

Биологические препараты

  • Байкал ЭМ-1.

Препарат не только содержит полезные микроорганизмы, уничтожающие споры возбудителей заболевания, но и оздоравливает грунт, а также повышает иммунитет растений. Применяют Байкал ЭМ-1 осенью за 2-3 недели до наступления первых заморозков или ранней весной, но после прогревания почвы.

Принцип действия такой же, как у Байкал ЭМ-1. Он безопасен для человека и животных, эффективен в теплое время года, применяется ранней осенью и весной, в период подготовки почвы. Нормы расхода препарата — в соответствии с инструкцией производителя.

Принцип действия препаратов основан на поселении в почву гриба — антагониста, блокирующего жизнедеятельность гриба Триходерма лигнорум и поедающего его. Для эффективного использования препаратов требуются определенные условия: их вносят под перекопку или мульчу. Препараты продаются в виде жидкости или субстрата из торфа и действуют при температурном фоне от +5 до +30°C.

Препараты наиболее эффективны на кислых почвах, плохо работают после известкования почв и внесения золы.

Действие препаратов схожее с более распространенным фунгицидом Фитоспорин. Используются как лечебное и профилактическое средство в соответствии с рекомендациями производителя. Отличаются безопасностью для людей и окружающей среды, повышают иммунитет растений. Вносят препараты после перекопки грунта осенью в верхний слой на глубину до 10 см. Повторяют обработку весной, с наступлением устойчиво теплой погоды.

Препараты тоже относятся к группе микробиологических, которые содержат в основе полезные споровые культуры, уничтожающие грибы фитофторы. Средства оказывают на растения общеукрепляющее действие, повышают иммунитет и улучшают рост. Используются для обработки растений в период вегетации и предпосевной подготовки почвы.

Обеззараживание почвы проводят перед весенней перекопкой разными способами:

  • Порошок разбрасывают по поверхности гряды, увлажняют с помощью полива и перекапывают. Норма расхода устанавливается в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Поливают почву раствором препарата (в среднем от 1,5 до 2 ст. л. на 10 л воды).

Химические вещества

  • Бордоская жидкость.

Очень распространенное средство для обеззараживания почвы, подвергшейся заражению. К 10 л воды добавляют 100-200 г Бордоской смеси (1-2% раствор). Расходуют на 1 м² площади от 1 до 1,5 л раствора. Применяется чаще для осенней обработки почвы после уборки растительных остатков.

Обработать почву с профилактической целью после выращивания пасленовых культур, если не было выявлено сильного поражения фитофторой, в осенние сроки можно раствором медного купороса 0,2-0,3% (20-30 г на 10 л), а зараженных участков — 0,5-1,0% (100-200 г на 10 л).

Реже для обработки почвы используют другие медьсодержащие препараты, но они значительно дороже, хотя эффективность у них такая же, что и медного купороса. Они так же рекомендованы для обработки растений.

Для уничтожения очагов заражения можно применять:

  • Раствор хлорокиси меди (ХОМ).

Это препарат контактного действия, то есть он убивает споры гриба только при непосредственном контакте. Для приготовления раствора 40 г препарата размешивают в 10 л воды. В основном используют для обработки растений в период вегетации.

Препарат двухкомпонентный. Хлорокись меди убивает контактно патогенную флору и мицелий гриба уже в первые часы после обработки. Период этого действия около 3 дней. Оксадиксил работает системно и длительно (10-14 дней), проникая внутрь культуры, постепенно уничтожая споры. Для обработки разводят 20 г препарата в 10 л воды. Опрыскивают растения в вегетации.

Является контактным фунгицидом, который мгновенно поражает споры прорастающих вредоносных грибов и защищает овощную культуру в течение 7-10 дней. Устойчив к смыванию дождем. Чаще используется для обработки растений и почвы под ними до начала цветения, а также добавляется в лунки при посадке.

Народные способы

  • Зеленка (брильянтовый зеленый).

Для обработки готовят раствор из 40 капель препарата и 10 л воды.

Противогрибковые свойства йода хорошо известны. Для защиты растений используется в растворе: вода (10 л), молоко обезжиренное (1 л), йод (20 капель). Чаще применяют в период вегетации по растениям и почве.

Смешивается с водой в равных частях, раствор применяется для опрыскивания почвы и растений. Чтобы повысить эффективность состава, добавляют несколько капель йода.

В 10 л воды добавляют 1 л кефира, тщательно перемешивают и оставляют для сбраживания в теплом месте на двое суток. Раствор применяют для опрыскивания грунта, рассады и взрослых растений с периодичностью от 7 до 14 дней.

Используется для приготовления раствора. Предварительно в течение 3 дней настаивают 3-4 л золы в 10 л воды, затем разбавляют полученную вытяжку до объема 30 л. Раствором поливают почву, а для опрыскивания растений в него добавляют 40 г хозяйственного мыла, чтобы лучше прилипал. Для обработки почвы чаще сухую золу рассыпают по предварительно увлажненному грунту. Работу можно проводить как в период вегетации растений, так и при подготовке почвы.

Прелую солому или сено заливают водой и настаивают 5-6 суток, затем добавляют 1 ст. ложку мочевины на 10 л воды и поливают почву. Можно использовать перед посадкой и в период вегетации.

Как обработать грунт в теплице

Чтобы избавиться от фитофторы в теплице, подход должен быть комплексным:

  • тщательно обрабатывают все конструкции раствором бордоской жидкости, медного купороса или марганцовки;
  • используют раствор Фитоспорина для дезинфекции поверхности парника;
  • проводят окуривание теплицы серой;
  • перекапывают почву и обрабатывают фунгицидом.

Профилактика фитофторы помидор

  • Убираем остатки.

В связи с тем, что растительные остатки являются излюбленным место для спор гриба фитофтороза, необходимо немедленно уничтожать как пораженные заболеванием растения, так и потенциальных носителей спор.

Такие остатки нужно сжигать или закапывать на краю участка, где их никто не вскроет, но ни в коем случае не использовать их при закладке компостных куч.

Почву сразу после уборки растительных остатков, клубней и плодов обрабатывают одним из фунгицидных препаратов и перекапывают, чтобы оставшиеся на поверхности споры не разнеслись на соседние участки.

Эффективными методами улучшения качественного состава почвы и профилактики развития заболевания являются:

  • использование посевов ржи и других сидератов, которые высевают на пораженном участке и запахивают зеленую массу в почву;
  • не допущение избыточного содержания азота и известковых удобрений;
  • поддержание достаточного уровня калия и фосфора.

Своевременное проведение профилактических, агротехнических мероприятий, удаление растений с признаками заболевания и обеззараживание почвы позволит не только обеспечить хороший урожай, но и улучшить его качественные характеристики, свести к минимуму использование химических средств в борьбе с фитофторозом.

Чем обработать землю от фитофтороза

Примерно с середины лета по утрам начинает выпадать большое количество росы. Связано это с большой разницей между дневными и ночными температурами. Именно в этот момент ряд пасленовых культур могут поражаться фитофторой.

Читают на Дача6.ру:

Коварство этого заболевания состоит в том, что оно проявляет себя к моменту начала созревания плодов. Таким образом, теряется значительная часть урожая.

Причины появления заболевания

Раньше фитофтороз относили к грибковым заболеваниям, однако в последнее время ученые начали пересматривать эту точку зрения. В настоящее время из царства Грибы выделена (отделена) группа Оомицеты, к которой и относятся возбудители фитофторы.

Среди пасленовых культурных растений жертвами фитофтороза чаще всего становятся картофель, помидоры, болгарские перцы, баклажаны и физалис. Споры могут присутствовать в окружающей почве и никак не проявлять себя пока не наступят подходящие условия (температура от +25 до +30 C, высокая влажность). Неактивные споры, вокруг которых сконденсировалась капелька росы, могут прорасти в ней буквально за 1 час.

Помимо обильной росы из-за высокой разницы ночных и дневных температур, провоцировать фитофтору могут и обильные дожди в конце лета и начале осени. А вот снижение температуры до +10 C или ее повышение до +30 и выше, сопровождающееся засухой, сводят активность фитофторы практически на нет.

Поражение

Серо-бурые пятна фитофтороза могут появляться на листьях, стеблях и плодах пасленовых растений. В дальнейшем они разрастаются по поверхности и проникают все дальше вглубь тканей растения.

При дождливой погоде заболевание сопровождается активным гниением, а при сухой – усыханием. На пораженных частях вызревают новые споры. С помощью ветра и дождя они разносятся по ближайшей территории. Также споры в большом количестве остаются на органических останках пораженных растений, упавших в землю.

Споры фитофторы довольно неплохо переносят суровые русские зимы и на следующий год весь процесс повторяется заново. На растения из почвы они попадают с помощью восходящих потоков теплого воздуха, ветра, при поливах с небольшими частицами зараженной земли (например, содержащихся в брызгах).

Профилактические меры

В данный момент 100% средств, способных обеззаразить почву и дать гарантию, что заболевание не проявит себя в следующем сезоне, нет. Однако приведенные ниже препараты и способы их применения позволят Вам существенно снизить вероятность распространения болезни.

Для обеззараживания используют в первую очередь медьсодержащие средства. Почву, на которой Вы планируете в будущем сезоне сажать пасленовые культуры, с осени пролейте 2-3% раствором медного купороса. После того, как раствор впитается в землю, ее тщательно перекапывают на глубину штыка лопаты и дополнительно обрабатывают фунгицидом «Ордан».

Ни в коем случае не применяйте хлорсодержащие препараты! Большинство спор они не уничтожат, но почву отравят.

При применении химии важно понимать, что она «бьет» как по возбудителям фитофторы, так и по полезным микроорганизмам. В этом плане гораздо лучше микробиологические средства «Микосан», «Сияние» и «Фитоспорин-М». Там, где планируете сажать цветы или клубнику используйте препарат «Алирин».

При отсутствии выше описанных средств используйте бордоскую жидкость.

Усложнить спорам фитофтороза перейти в активную фазу помогает мульчирование почвы 2-4 см слоем.

Осенью в обязательном порядке все отходы и растительные остатки тщательно соберите, вынесете за пределы участка и сожгите. Только после этого можно проливать почву медьсодержащими препаратами и выполнять глубокую перекопку.

В качестве общих рекомендаций: не сажайте пасленовые культуры слишком близко друг к другу, особенно в теплицах, соблюдайте севооборот (интервал в 3-4 года).

В продаже имеются различные пасленовые культуры, имеющие врожденную устойчивость к фитофторозу. Обратите внимание на них, если проблема с этой болезнью на Вашем участке в последние годы очень актуальна.

Видео осенней обработки теплицы от фитофторы

© Илья Владимирович | 2017-08-15
Садовод-любитель

Чем обработать землю, зараженную фитофторой

От чего появляется

Поражения растениям при фитофторозе наносят оомицеты, которых до недавнего времени классифицировали как грибы, а теперь выделили в отдельную группу особых мицелиальных организмов. Фитофтора специализируется на представителях пасленовых, поэтому на грядках их жертвами становится картофель, баклажаны, томаты, перец и физалис.

Большую часть своего жизненного цикла оомицеты проводят в фазе спор, находящихся в почве и остатках пораженных заболеванием растений. Только с наступлением благоприятных условий они переходят к активной жизнедеятельности, целью которой является оставление потомства. Когда воздух прогрет до температуры +25 – +30 °С, споры в каплях росы способны прорасти и поразить растение в течение часа.

Особенно активна фитофтора при резких перепадах суточной температуры, когда дневная жара сменяется довольно прохладными ночами, что способствует частым туманам и выпадению обильной росы. Также способствуют ее распространению и частые дожди в конце июля и начале августа. А вот засушливая погода, как и жара выше +30 °С или похолодание до +10 °С и ниже, приводят практически к полному замиранию процессов жизнедеятельности вредителя.

Фитофтора поражает практически все части растений: серо-бурые пятна появляются на листьях, плодах или стеблях. При этом в дождливую погоду заболевшие растения гниют, а в сухую – усыхают и надламываются. С них споры смываются в землю, а также активно разносятся вокруг каплями воды и порывами ветра.

Проникая довольно глубоко в почву, споры фитофторы успешно переносят зимние морозы и летом вновь принимаются атаковать пасленовые культуры. Также они могут вполне благополучно перезимовать и в брошенных на огороде остатках зараженных растений.

Опасна ли для урожая

На начальной стадии на листьях у зараженных растений образуются серо-бурые пятна. Затем листья буреют и отмирают. Первыми фитофтора поражает листья у почвы, а затем болезнь распространяется вверх. Также сильно от вредителей страдают сочные, еще не окрепшие молодые побеги, на которых образуются темные коричневатые полосы, которые в сухую погоду засыхают, а в сырую — гниют. Верхушки и боковые отростки побегов отмирают, а расположенные на них соцветия чернеют и усыхают.

Однако самое неприятное для огородника – это появление фитофторозных пятен на плодах. Сначала на них появляются буроватые или серо-зеленые пятна, которые разрастаются как по поверхности, так и вглубь. После этого наступает стадия затвердения и начинается гниение. У клубней больного картофеля на поверхности образуются западшие серые пятна, а внутри рыжеватого цвета пораженные ткани достигают центра. При сильном заражении пасленовых культур этим коварным вредителем можно потерять до 80% урожая.

Чем лечить

К сожалению, на данный момент не имеется настолько эффективных химических или биологических препаратов, с помощью которых можно было бы полностью обеззаразить территорию от фитофторы.

Предлагаемые вещества позволяют существенно подавить развитие патогенных микроорганизмов, но почва не освободится от них окончательно. Также не существует способов вылечить растение после поражения болезнью.

В борьбе с вредителем довольно хорошо себя зарекомендовали содержащие медь химические препараты. Проще всего почву под посадку пасленовых культур пролить 1 — 3% раствором медного купороса, после чего участок следует перекопать и дополнительно обработать таким микробиологическим препаратом как Фитоспорин-М. Также можно воспользоваться медьсодержащим фунгицидом Ордан.

Среди огородников довольно распространено убеждение, что эффективным способом борьбы с этим вредителем является внесение хлора. Однако уничтожить споры этим веществом врядли удастся, а вот нанести вред гумусу получится точно. Пользы от этого не получат ни почва ни растения.

Химические вещества подавляют не только патогенные микроорганизмы, но и наносят вред находящимся в почве полезным грибам. В отличие от них микробиологические препараты действуют более избирательно, поскольку в своем составе они содержат колонии микроорганизмов, для которых споры вредителя служат пищей. Земля при этом не подвергается вредным воздействиям.

Для предотвращения вспышек фитофтороза эффективным является применение таких микробиологических препаратов как Фитоспорин-М, Микосан или «Сияние». На протяжении лета их следует применять трижды. Для почвы в тех местах, где планируется посадка цветов или земляники, можно использовать Алирин, который по составу и воздействию схож с Фитоспорином. Если указанных препаратов не имеется, то обработать почву можно бордоской жидкостью.

Профилактика

Избавиться от появившейся на участке фитофторы очень сложно. Однако проведение профилактический мероприятий позволяет свести к минимуму ее распространение и собрать отличный урожай. Поскольку основным источником заражения является земля, то на нее и направляются львиная доля усилий.

Для уничтожения находящихся в почве спор применяются фунгициды и микробиологические препараты. Так как химические вещества разлагаются довольно долго, то после их внесения применять в пищу овощи можно будет только через месяц. Поэтому обработка медьсодержащими веществами проводится ранней весной. Внесение в почву микробиологических препаратов допускается в любое время за исключением периода цветения, когда они могут нанести вред собирающим нектар пчелам.

Из почвы споры фитофторы попадают на растения посредством восходящих от нагретой земли потоков влажного воздуха. Для того чтобы эффективно воспрепятствовать этому процессу применяется мульчирование. Покрытие весной земли слоем мульчи толщиной в несколько сантиметров становится надежным заслоном от многих заболеваний, источниками которых становятся зимующие в почве споры патогенных грибов.

Важно также пасленовые культуры не высаживать густо в землю. Помимо того, что растения в этом случае испытывают недостаток света и плохо проветриваются, фитофтора будет легко перемещаться по грядкам и поражать большие участки.

От спор, оставшихся в наземных частях растений, эффективно избавиться помогает осенняя уборка и сжигание за пределами участка всех отходов. После этого почва должна быть глубоко перекопана.

Неплохой результат дает использование системы капельного орошения растений. При этом почва не переувлажняется, а растения получают оптимальное для их роста и развития количество влаги. Хорошим способом профилактики является применение севооборота. Пасленовые на одних и тех же участках почвы следует высаживать с интервалом в три-четыре года.

Еще одним вариантом, позволяющим избежать поражения растений фитофторозом, является выращивание определенных сортов пасленовых. Это могут быть как особо устойчивые к вредителю сорта или скороспелые, созревание которых происходит то того времени, когда фитофтора начинает активно размножаться.

Читайте также:  Земляника розовая мечта
Ссылка на основную публикацию