Корневая система дыни

Корневая система дыни

Дыня – однолетнее растение семейства тыквенных. Эта теплолюбивая культура широко возделывается в Средней Азии, Краснодарском крае. Однако огородники пытаются выращивать ее и в средней полосе, и даже в Сибири.

Дыня – травянистое однолетнее растение, корневая система у нее развита слабо, да и листовая поверхность меньше, чем у арбуза. Через 35-40 дней после появления всходов начинается цветение. Сначала распускаются мужские цветки, а затем и женские. Цветки обоеполые, т.е. в одном цветке находятся и пестик и тычинки. В то же время опыление лучше происходит перекрестно – с других растений. Женские цветки сидят на более длинной цветоножке. Форма плодов различная – сплюснутая, шаровидная, цилиндрическая, а поверхность их бывает гладкой, сегментированной, сетчатой.

Корневая система у дыни неглубокая, сильно разветвленная, но расположена в небольшом объеме почвы. Стебель ползучий, ветвистый. Длина главного стебля 1-3 метра. В пазухах листьев развиваются боковые побеги, мужские цветки и усики. Женские цветки образуются на боковых стеблях 1-го и 2-го порядка. Раскрытие цветков происходит с 6 до 14 часов утра, при температуре 12-15 градусов. Сахаристость и ароматичность плодов зависят от сорта, метеорологических условий, агротехники и сроков уборки. При избытке азота, пасмурной и холодной погоде, поздних сроках уборки плоды содержат сахара меньше.

Дыня – чрезвычайно светолюбивая культура. При недостатке солнечного освещения плохо завязываются плоды, резко ухудшается их вкус. Дыня требовательна к теплу. Семена начинают прорастать при 15 градусах, но оптимальная температура 24-30 градусов тепла. При температуре ниже 15 градусов семена загнивают, появившиеся всходы поражаются черной ножкой. Взрослые растения гибнут от длительной пониженной температуры до 3-5 градусов. Кратковременные заморозки до -0,5º губительны как для всходов, так и для взрослых растений. Растения плохо переносят резкие колебания температуры в течение суток. Дыня хорошо растет на легких почвах, богатых органическими веществами.

Особенности выращивания рассады

Чтобы вырастить дыню в средней полосе в открытом грунте, надо подобрать скороспелые сорта и гибриды, а также выращивать ее через рассаду на хорошо освещенном месте, устроив грядки для лучшего прогревания почвы.

Для выращивания рассады отбирают самые крупные и наполненные семена, их протравливают в темно-фиолетовом растворе марганцовки 30 минут, затем хорошо промывают в проточной воде. Перед посевом семена лучше прорастить во влажной ткани. Хороший урожай дает проращивание семян в растворе микроэлементов в течение суток. Сеют дыню в те же сроки, что и огурцы, в конце апреля, чтобы высаживать в грунт 28-30 дневной рассадой, когда минуют заморозки. Дыня плохо переносит пересадку, поэтому сажают ее в отдельные горшки или пакеты диаметром 8-10 см.

Если нет возможности выращивать рассаду в теплице или парнике, ее выращивают в комнатных условиях на светлом окне или подсвечивают люминесцентной лампой, которую размещают на расстоянии 10-15 см от рассады. Грунт для рассады такой же, как для огурцов (рыхлый перегной, огородная земля, на ведро 0,5л золы). Почву обязательно пропаривают, добавляют 1ст. ложку суперфосфата, 1ч. ложку сульфата калия. На тяжелых почвах добавляют торф. При появлении проростков 3-4мм семена высевают в горшки по 2 штуки на глубину 1,5 см, прикрывают пленкой и ставят в темное место. Температура при выращивании рассады должна быть 18-19 градусов и не выше 27 градусов.

В теплице или парнике рассаде необходимо обеспечить хорошее освещение, проветривание и защиту от заморозков и низкой температуры. При выращивании рассады в комнате или на веранде требуется закаливание рассады. Поливают рассаду умеренно, не допуская смачивание стебля. Для этого почву вокруг растения насыпают конусом. Избыточное увлажнение приводит к загниванию корневой шейки. Подкормку рассады проводят дважды. Первую желательно провести органикой: разведенным коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:15). К раствору добавляют суперфосфат 1ст. ложку на 10л воды. На одно растение расходуют по 0,1л раствора. Необходимо следить, чтобы раствор не попал на листья и стебли растений. Вторую подкормку проводят перед высадкой рассады в грунт минеральными удобрениями “Кемира-универсал” или “Растворин” 1ст. ложку (без верха) на 6-7 литров воды.

Высадка рассады в грунт

В открытый грунт рассаду высаживают после 7-10 июня, когда пройдет угроза возвратных весенних заморозков и почва на глубине 10 см прогреется до 10-12 градусов. Выращивать дыню лучше в один ряд на грядках высотой 10-15 см и шириной 30-40 см (можно и на грядках шириной 90 см в две строчки, но это менее удобно). Грядки размещают на самом светлом месте. Почву хорошо перекапывают, на 1м² вносят по ведру перегноя или перепревшего компоста, добавляют 1ст. ложку суперфосфата, 1ч. ложку сульфата калия и 1ч. ложку мочевины или 1-2ст. ложки полного удобрения. Перед посадкой грядку проливают марганцовкой, разведенной до розового цвета, или раствором медного купороса 1ст. ложка на 10л воды (разводят оба препарата в горячей воде). После того как раствор полностью впитается, размечают лунки через 40-50 см. В лунку высаживают рассаду, которая должна иметь 4-6 настоящих листка, ее высаживают на 1см выше уровня почвы. На дугах натягивают пленку. До смыкания рядов грядку рыхлят на следующий день после каждого полива. Поливают дыню обильно только прогретой водой под корень из лейки без сита. Поливать лучше утром, один раз в неделю, в жаркие дни – через 3-4 дня. Следите, чтобы при поливах не намокала корневая шейка. Поскольку плоды дыни завязываются на боковых побегах, главный стебель после 5-6 листа прищипывают, чтобы вызвать ветвление.

Через 1-2 полива дыню подкармливают. Дыня, как и другие тыквенные культуры, при избыточном азотном питании дает густую вегетативную массу в ущерб урожаю, накапливает нитраты, поэтому азотными удобрениями не увлекайтесь. В подкормках чередуют органические и минеральные удобрения. Хороший эффект дает подкормка травяным настоем. До начала цветения применять можно азот, коровяк, а затем полные минеральные удобрения. Первые дыни созревают в середине августа, урожай собирают до середины сентября. Плоды снимают аккуратно, чтобы дыни дольше хранились.

Выращивание дыни в теплице

Для более раннего получения урожая дыню высаживают в пленочную или стеклянную теплицу на солнечном обогреве, еще лучше в обогреваемую теплицу. Высаживают 25 дневную рассаду с 3-4 листками или 30 дневную с 5-6 листками. Высаживают дыню в те же сроки, что и огурцы. Перед высадкой рассаду хорошо подкормите полным удобрением (1ст. ложка на 10л воды) “Кемира-универсал”, “Растворин”, “Нитрофоска” или др. Высаживают рассаду в один ряд через 45 см, можно в теплице вместе с огурцами. При посадке стакан (или ком земли) должен быть на 1-2 см выше уровня почвы, чтобы стебель не подмокал. Предусмотрите защиту от заморозков, как они минуют, сразу подвяжите растения и периодически их подкручивайте. Дыню, как и огурцы, укрепляют на шпалере: над каждой грядкой натягивают две проволоки и подвязывают одно растение к левой проволоке, другое к правой. Таким образом, между растениями образуется расстояние 90 см, они хорошо освещаются и проветриваются. Поддерживайте температуру 20-30 градусов, периодически проветривайте посадки.

Полив дыни проводят обязательно теплой водой раз в 3-4 дня, в пасмурные дни реже. Избегайте переувлажнения в теплице, давайте больше фосфорных удобрений, не допускайте избытка азотных. Чтобы увеличить урожай, приходится прибегать к ручному опылению. Дыню в теплице обязательно формируют. Удаляют все боковые побеги, прищипывают точку роста на главном стебле на высоте 50 см (4 узла). Последующие боковые побеги прищипывают на 2-3 листа после образования завязей. Женские цветки у дыни появляются на первых узлах боковых побегов.

Если растения не получали избыточного азотного питания и не жировали, то они способны выдерживать плоды весом 3-4 кг, подвязка не требуется. Однако у крупных сортов лучше шпагатом подвязать плоды за плодоножки или поместить их в сетку и подвесить. Под лежащие на земле плоды подкладывают дощечку, чтобы они не загнили. Чтобы плоды не растрескивались, убирайте их своевременно. Спелые плоды узнают по изменению цвета, появлению аромата, легкости отделения от плодоножки. Сбор недозрелых плодов сильно снижает их качество, поскольку в этот период идет активное накопление сахара. Начало созревания в июле.

Плоды дыни имеют большое диетическое и целебное значение. Она содержит сахар 10-15% (в средней полосе) и до 18-20% в южных дынях. Сахар дыни противопоказан больным диабетом. В дыне значительное количество фолиевой и никотиновой кислоты, а также пектиновых веществ, минеральные соли. Современная медицина рекомендует дыню при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, малокровии, болезнях печени и почек. Она оказывает успокаивающее действие на нервную систему, снимает умственную усталость, регулирует работу желудка и кишечника, а в условиях жаркого климата великолепно удаляет жажду. Дыню в основном употребляют в свежем виде, а также варят повидло, варенье, цукаты. Из плодов готовят компоты, муссы, маринады. Мякоть можно сушить, вялить, замораживать.

Сорта

Колхозница. Среднеспелый сорт (от всходов до созревания плодов 80-90 дней). Сорт устойчив к неблагоприятным условиям. Форма плода округлая, шаровидная, гладкая. Окраска коры густо-желтая или оранжевая, почти без сетки. Мякоть белая или бледно-зеленая, очень сладкая, слабо ароматная. Плоды мелкие от 0,7 до 1 кг, лежкие.

Грибовская грунтовая. Растение короткоплетистое. Форма плода округло-овальная, поверхность ребристая, слабо сегментированная. Окраска коры от бледно-оранжевого до желто-оранжевого цвета. Мякоть оранжевая различных оттенков, ароматная, недостаточной толщины. Масса плодов 3,5 кг. Период от всходов до биологической спелости 75-85 дней.

Янтарная – скороспелый сорт. В плодоношение вступает через 69-78 дней, засухоустойчивая, устойчива к низким температурам. Плоды удлиненно-овальные, 1,4-6 кг, с гладкой поверхностью, крупноячеистой сеткой. Мякоть белая, плотная, толстая, сладкая.

Натальина – среднеранний сорт, от всходов до сбора плодов 60-75 дней. Среднеплетистое растение, плоды шаровидные, 1-1,5 кг, со светло-желтой сетчатой корой, хорошего вкуса.

Солнечная. Вегетативный период 75-90 дней. Плоды шаровидные, 2,5 кг, с желтой коркой без рисунка, с сеткой, хорошего вкуса, транспортабельные.

Оригинальная – среднеспелый урожайный сорт. Плоды овальные, 3,4 кг, с коркой насыщенно-желтого цвета с оранжевыми пятнами. С белой толстой нежной и сочной мякотью, очень хорошего вкуса, хорошо перевозятся.

Надежда. Сорт создан на основе Грибовского грунтового, отличается особой холодостойкостью и скороспелостью. Женские цветки образуются через 25-30 дней после появления всходов, а через 35-45 дней созревают ароматные овальные лимонно-желтого цвета плоды весом около 1 кг. Мякоть светло-оранжевая, почти белая, нежная, толщиной 2-3 см. Корка тонкая с сеткой. Сорт относительно устойчив к заболеваниям.

Урожай – этот сорт выведен на основе Колхозницы и Надежды, холодостойкий, скороспелый, плоды созревают на 35-45 день после цветения и оплодотворения. Плоды весом 1,2 кг, якоть белая, 2-3 см толщиной, хорошего вкуса. Сорт устойчив к болезням.

Москвичка – более холодостойкий сорт, чем Надежда. Растение мощное, с крупными листьями, длинноплетистое, зацветает на 35 день после появления всходов. Плоды округло-овальные, 0,6-1,5 кг, с оригинальным цитрусовым ароматом. Корка тонкая, мякоть толстая, нежная, светло-оранжевая или оранжевая. Вкус освежающий, некоторые плоды очень сладкие. За 2 дня до отделения от плодоножки плоды начинают светлеть, а за 1 день появляется аромат, затем плоды быстро перезревают. Отличается обильным урожаем, требователен к свету, относительно устойчив к болезням.

Использована литература:
Т.А. Октябрьская, Л.Б. Разинова. Советы специалистов Изд. Дом МСП.

Выращивание дыни в открытом грунте и в теплице: условия и технология для хорошего урожая

Родом из Северной и Малой Азии, дыня, благодаря своей сладости и аромату, давно стала популярной и в наших краях. В тепличных условиях дыню можно вырастить практически в любом регионе страны без особых усилий. Однако не обязательно для этого иметь дачу: культура хорошо себя чувствует на балконе и даже на подоконнике! Дыня в домашних условиях, фото, условия выращивания овоща и инструкции представлены в статье подробно.

Дыня — состав

Ягода богата витаминами. Состав содержит:

  • Витамин А, В1,В2, Р, РР, Е;
  • Фолиевую кислоту;
  • Аскорбиновую кислоту;
  • Каротин.

В плодах много минералов, а именно:

Культура содержит много сахара, который легко усваивается. Дыня содержит белки, клетчатку и жиры. Уровень воды — 90%, остальные 10% — клетчатка и сахара. Именно поэтому калорийность спелого плода невысока, примерно 38 ккал на 100 грамм.

Если речь идет о приготовленных цукатах, то калорийность гораздо выше – порядка 350 ккал.

Польза и вред для организма человека

Дыня содержит множество витаминов и минеральных солей, поэтому её спокойно можно есть при следующих заболеваниях:

  • Мочекаменная болезнь.
  • Заболевания почек.
  • Для укрепления иммунитета.
  • Во время антистрессовых состояний.

Как вырастить дыню от семечки до сбора урожая:

А также дыня способна понизить уровень холестерина в крови и быть профилактическим средством от простудных заболеваний.

Однако у этого продукта есть и противопоказания. Так, его нельзя употреблять:

  • При язвах желудка и двенадцатиперстной кишки.
  • Во время сахарного диабета.
  • Если есть расстройство желудка.
  • В период лактации.

Дыня считается достаточно тяжёлым продуктом, поэтому его не стоит есть на голодный желудок.

Подготовка грядки для дыни

Подготовить грунт нужно заранее в осенний период. В первую очередь грунт следует вскопать и внести удобрение. Для подкормки можно использовать перегной или навоз в расчете 4 кг на 1 кв.м. Если планируется вносить удобрение также перед посевом, то добавлять осенью в почву нужно в два раза меньше перегноя или навоза.

В марте также должна быть проведена процедура удобрения. На этот раз использовать рекомендуется фосфорно-калийную подкормку. Непосредственно перед посадкой грунт обрабатывается азотным удобрением (следовать инструкции на упаковках).

Важно! Свежий навоз как удобрение для дынь использовать нельзя! Это будет отрицательно влиять на вкусовые качества культуры и снизит болезнестойкость саженцев.

Безопасные предшественники для дынь:

Перед посадкой можно сделать известковую обработку (молотый известняк, жженую гашеную известь, доломитовую муку, мел). Стоит помнить о том, что процедура известкования осуществляется за 14 дней до высаживания.

Нежелательными предшественниками для дынь считаются тыквенные и пасленовые культуры. Если случилось так, что высаживать дыню пришлось после таких растений, нужно полностью удалить все их остатки. Почву тщательно взрыхлить и полить слабым раствором марганцовки (5%).

Посев семян дыни

Многие дачники выбирают прямой посев культуры в открытый грунт. Зачастую, если лето не солнечное, плоды не успевают вызреть полностью.

Для тепличных условий можно использовать следующие сорта: Титовка и Алтайская – это ультраскороспелые сорта. Плоды поспеют через 60 дней.

Одни из самых популярных раннеспелых сортов:

Для посева нужно отобрать крупные семена дынь. Далее приготовить раствор из поваренной соли в расчете 50 грамм на 1 литр воды и залить им семена.

Все семена, которые всплыли на поверхность, нужно удалить – они не пригодны к посеву. Остальные полновесные семена нужно промыть чистой водой.

Особый момент – протравливание почвы. Необходимо приготовить специальный раствор для дезинфекции из марганцовки (на 1 литр 1 грамм) и замочить семена на 20 минут.

Дать возможность семенам зарядиться микроэлементами для быстрого прорастания (1 ч.л золы растворяется в 1 стакане воды). Семена надо замочить примерно на 12 часов.

Так как дыня – культура теплолюбивая, поэтому семена закаливают. Для этого ткань нужно намочить, завернуть в нее семена и убрать в теплое место на сутки (15-20°C). Такой процесс нужно повторить примерно 3 или 5 раз.

Сорта

Есть следующие разновидности дыни обыкновенной:

  • «Алтайская» имеет овальные плоды с тонкой кожицей. До полного созревания необходимо 60 -80 дней. Масса — 600 — 1200г;
  • «Блонди» будет спелым через 80-90 дней. Мякоть зрелого плода будет лёгкого бежевого цвета. Плоды круглые, немного сплюснутые. Вес доходит до 700 г;
  • «Зимовка» созреет больше, чем за 90 дней. Кожица светло-жёлто-зелёная без полос, зато с крупной сеткой-ячейкой. Масса зрелых дынек доходит до 2,5 кг.

ВАЖНО: Первый и последний сорт в списке хорошо переносят перевозку.

Выращивание рассады дыни в домашних условиях

Какой период времени оптимальный, чтобы приступить к посеву? Важно учитывать особенности региона. Для средней полосы это примерно середина апреля, за 25-30 дней до высадки в открытый грунт.

Подготовка грунта для рассады культуры. Необходимо взять перегной, торф и дерновую землю в равных пропорциях. Добавить также:

По 1 ч.л каждого удобрения.

Дыня плохо переносит пикировку, поэтому для рассады стоит выбрать емкость диаметром примерно 10 см. Землю в горшочках увлажнить и посадить 2-3 семени на глубину около 3 см, присыпать слоем песка 1-2 см.

Читайте также:  Бузина кистистая

Посмотрите видео! Посадка рассады дыни, первые советы по формировке

После того, как появились первые всходы, в каждом контейнере нужно оставить один развитый сеянец. Температура снижается до уровня 20-25°C.

Важно! Как только у растения образуется третий самостоятельный листок нужно удалить точку роста у сеянца. Делать такую процедуру необходимо, чтобы культура развивалась в ширину, а не в высоту.

Главное не переувлажнять грунт, полив осуществлять только теплой водой и под корешок.

Внекорневая подкормка должна осуществляться специальным удобрением. Первая подкормка через 10 дней после того, как появились всходы, а вторая — за 7дней до высаживания сеянцев.

За неделю до высадки следует провести закаливать сеянцев. Для этого необходимо увеличивать время проветривания или выносить емкости на балкон.

Выращивание дыни в открытом грунте

Высадка культуру в грунт должна проводиться, как только будут удалены все слабые всходы, у здоровых будет около 7 самостоятельных листочков. После того как закончатся заморозки, в мае-июне можно приступать к подготовке грунта. Затем следует формирование лунок. Высаживать растения в лунки нужно с землей, чтобы рассада прижилась. Расстояние между сеянцами должно быть 70*70 см.

Делать сильное заглубление не стоит, ком земли должен виднеться над грядкой примерно на 1-2 см. После посадки растения надо полить и присыпать лунку сухим грунтом.

Рассада должна находиться в тени, для этого грядки рекомендуется накрыть спанбондом, натянув его на дуги.

Спанбонд — прочный, но легкий укрывной материал. Отлично пропускает свет и воздух. Материал необходим, если растения нужно защитить от солнца или ветра.

Примерно через 3 недели, когда рассада зацветет, укрывной материал следует убрать. Грядки прополоть и взрыхлить, плети разложить на поверхности земли. Если в ночное время температура воздуха снижается, то можно укрывать спанбондом грядки на ночь.

Если культура обильно зацвела, а завязи не появляются, нужно сделать опыление вручную. Для такой процедуры выбрать следует сухую погоду. Утром срезать у дынь мужские цветки (располагаются на тонкой цветоножке), оголить тычинку и прикоснуться серединкой к женскому цветению несколько раз (имеют утолщение у основания цветка). Процесс повторить через несколько часов.

Совет! Если вдруг на растениях нет мужских цветков, то для процедуры подойдут мужские цветки огурцов.

Когда появятся 3-5 плодов, лишние завязи нужно удалить и прищипнуть верхушки растений. Обрезаются также боковые плети, на которых нет завязи.

Дыня требует умеренного полива теплой водой, если грядка сухая. Вода не должна задевать листочки и стебли. Для того, чтобы плоды вызревали и не гнили от постоянной влаги, под них нужно положить дощечку.

Стоит помнить о корневой подкормке. Для этого нужно растворить в 10 л воды 20 грамм аммиачной селитры и полить лунки из расчета (2 литра на 1 лунку).

Выращивание дыни в теплице

Вырастить дыню в открытом грунте проще, чем в тепличных условиях. В теплице необходимо поддерживать благоприятный микроклимат:

  • Не допускать температурных перепадов;
  • Создать правильное освещение;
  • Следить за уровнем влажности воздуха.

Один из плюсов парникового выращивания дынь – возможность получать урожай круглый год.

Высаживание растений в грунт не отличается от высаживания дынь в тепличные условия. Начать нужно с подготовки парника.

В высоту теплица должна быть примерно 1,7 метра, чтобы побеги растений можно было подвязать. Навоз можно использовать как подстилку слоем 25 сантиметров. Сверху навоза стоит уложить слой грунта 20 сантиметров. Если теплица может удерживать тепло, то для высаживания подойдет середина апреля.

Дыни нужно высаживать в теплице по схеме 70*70. Через неделю самый здоровый побег привязывают к шпалере парника, остальные побеги удаляют.

Важно в теплице соблюдать особый температурный режим:

  • После высаживания рассады температура воздуха должна быть примерно 20 градусов. Такой уровень температуры оптимален для того, чтобы растение без труда прижилось;
  • Как только началось образование плодов, ночная температура должна быть примерно 18 градусов, а дневная — 22 градуса.

Следить также нужно за влажностью:

  • Для рассады оптимальная температура — 21%;
  • Для момента цветения и образования плодов – 37%;
  • Для момента увеличения плодов – 32%;
  • Для периода вызревания – 10%.

Воздух должен быть влажным на 70%. На момент созревания дынь воздух должен содержать минимум влаги.

Для успешного созревания растение должно получать свет около 12 часов. При необходимости можно создавать искусственное освещение.

Если растение, напротив, получает много света, то период цветения начнется позже, и не все плоды успеют вызреть вовремя. Первая подкормка совпадает с моментом первого полива.

Далее поливать растения нужно каждую неделю. Вносить удобрения нужно 1 раз в 2-3 недели.

Благоприятные соседи для дынь:

Многие дачники придерживаются технологии выращивания дынь в индивидуальном парнике, чтобы избежать соседства с иными растениями.

Если все- таки такой возможности нет, то важно соблюдать специальную схему посадки.

Сбор, хранение урожая

Созревание определяют по тому, легко ли плод отделяется от стебля, яркому цвету кожуры и выраженности сетки.

Если трещины плотные и мелкие, то плод нужно сразу съесть. Когда сетка выражена не сильно и покрывает местами, дыню можно хранить до полугода.

ВАЖНО: Определить зрелость плода поможет и сильный ароматный запах от него.

Хранят дыню в подвешенном состоянии, положив слегка не дозревшие плоды в сетки или тканевые сумки, не соприкасающиеся друг с другом. Для этих целей лучше использовать погреб или подвал.

Подкормки для дыни

Оптимально для дынь достаточно всего 5 или 7 подкормок:

  • Первая подкормка проводится, как только появился 3-й листок. Приготовление удобрения: (на 10 литров воды 1 ст. л мочевины);
  • Второе удобрение вносится после высаживания рассады. Приготовление удобрения (пропорция 1:1, воду и навоз смешать, настоять 3 дня и в 10 литрах воды размешать 0,5 литра навоза). Поливать лунки;
  • Затем каждые 2 недели вносить растворы биогумуса. Приготовление (на 10 л воды 50 мл).

Культура нуждается в минералах на основе калия. Приготовить просто раствор (на ведро воды 15 грамм азофоски). На каждый куст вливают 0,5 л. Такое удобрение нужно делать до того момента, как появятся женские цветки.

Важно! Чтобы правильно осуществить подкормку, новичкам необходимо быть внимательными. В нашей статье есть видео-инструкции, которые помогут грамотно вырастить дыню.

Уход за растениями

Необходимо регулярно проводить рыхления почвы, чтобы в полной мере обеспечивать корневую систему дыни кислородом. Следует своевременно удалять с участка сорные растения, которые мешают полноценному развитию культуры. Плоды дыни необходимо регулярно переворачивать, делая это с осторожностью, чтобы не оторвать их от лозы.

Чтобы плод не контактировал с почвой, необходимо подложить под него небольшую дощечку — это позволит избежать развития некоторых заболеваний и загнивания урожая.

Дополнительная информация! Дыня часто повреждается птицами, поэтому следует организовать на даче или участке отпугивающую систему.

Полив

Дыня, как культура восточного происхождения, обычно плохо отзывается на переизбыток влаги. Даже в засушливый период растению достаточно двух орошений в неделю. Воду обязательно следует предварительно подогреть и вносить её непосредственно под корень.


Полив

Полив холодной водой и её попадание на поверхность листвы чревато развитием заболеваний, которые могут вызвать снижение урожая или полную его потерю. В период затяжных дождей дыню рекомендуется укрыть, чтобы избежать большого скопления влаги.

Оптимальным способом выращивания дыни является использование противодождевой сетки, которая предотвратит перенасыщение почвы влагой после осадков, но при этом позволит получать солнечный свет в прежних объёмах. Для полива в этом случае рекомендуется соорудить дренажную систему, то есть провести трубку непосредственно к корням.

Подкормки

Тыква нуждается в своевременном внесении как минеральных удобрений, так и органических. Среди первой категории препаратов наибольшее значение для культуры, как и для арбуза и всех бахчевых, имеют те, которые содержат в себе калий и кальций. Эти вещества вносят после орошения или выпадения осадков с последующим рыхлением грунта.

Уход за дынями подразумевает обязательное внесение органики. В её состав входят азот, калий, фосфор, витамины и микроэлементы.

Рекомендуется вносить органические удобрения в форме перегноя, который состоит из растительных и животных осадков или полуперепревшего навоза. Из этих средств готовят концентрированные растворы в пропорции 1:5, после чего проводят обильное орошение с целью избежать накопления вредоносных нитратов.

Прищипывание

Необходимо своевременно прищипывать растения. На центральной лозе процедуру проводят после 5-го листа, а на дополнительных — после 3-го листа за завязью.

Благодаря прищипыванию удаётся сохранить питательные элементы внутри растения и направить их непосредственно к плодам. Другим положительным свойством процедуры является защита ослабленных растений от заболеваний.

Бахчеводство

Корневой системы

Основная функция корневой системы бахчевых культур, так же как и других видов растений,— снабжение надземной части минеральными веществами и водой из почвы. Корни принимают также активное участие в процессах синтеза органических соединений. Они активно включают в обмен веществ как ассимиляты, поступающие из листьев, так и элементы минерального питания, поглощаемые из почвы или питательного раствора, особенно азот и фосфор.

Корневая система бахчевых культур стержневого типа. Она состоит из главного корня, боковых корней первого порядка, несущих на себе массу тонких ответвлений, боковых корней второго, третьего и последующих порядков и корневых волосков. Все эти корни, распространяясь в почве, переплетаются между собой, образуя сплошную сетку иногда диаметром до 8—10 м. Благодаря мощному развитию корневой системы бахчевые растения охватывают громадный объем почвы, а поверхностное расположение основной массы корней позволяет максимально использовать даже незначительные выпадающие осадки.

Этому также способствует высокая сосущая сила листьев и корней тыквенных. Физиологически активная часть корневой системы расположена в основном на корнях второго и третьего порядков, поэтому последним принадлежит основная роль в усвоении воды и минеральных веществ.

Главный корень у столового арбуза идет вертикально вниз и может проникать на глубину примерно до 1 м. Боковые ответвления отходят от верхней части главного корня почти горизонтально, располагаясь в основном в пахотном и подпахотном горизонтах на глубине 20—30 см, достигая длины 4—5 м. Корневая система столового арбуза со всеми разветвлениями может охватывать до 7 10 м 3 почвы, а у кормового арбуза — еще больше.

Растения дыни имеют такое же расположение и строение корневой системы, как и арбуза, но развита она несколько слабее: длина главного корня 60—100 см, боковых 2—3 м, число боковых корней 9—12. У кустовых форм дыни корневая система распространяется в меньшем диаметре, чем у длшшоплетистых сортов, но проникает в почву глубже. Наиболее сильное развитие корней отмечается у позднеспелых сортов дыни.

Корневая и надземная системы тыквы значительно мощнее, чем у дыни и арбуза: длина стержневого корня 2 м, боковых корней – 2 -5 м, их число — до 12, длина корней второго порядка — до 2,5 м и третьего порядка до 1,5 м. По данным Быковской бахчевой опытной станции, общая длина только основных корней у взрослого растения арбуза достигает 57,5 м, у дыни — 32, у тыквы 171,5 м.

Формирование корневой системы у бахчевых культур начинается еще до выхода семядолей па поверхность. К моменту появления всходов главный корень у различных видов и сортов может иметь длину 10—20 см и боковые корни до 7—8 см. Боковые корни тыквы, например, в фазе одного настоящего листа достигают 35 см, а в период шатрика (5—7 листьев)—до 140 см. В дальнейшем, особенно в первый период вегетации, корни растут интенсивнее, чем надземная часть. Этим объясняется плохая приживаемость растений бахчевых культур при пересадке, когда у них обрывается значительная часть корней. Рассадная культура тыквенных удается лишь при выращивании растений в горшочках или кубиках.

У относительно скороспелых сортов корневая система формируется ускоренными темпами, в период вегетативного роста растений достигает более мощного развития и обладает более активной функциональной деятельностью, чем у позднеспелых сортов. Начиная с фазы цветения, позднеспелые растения достигают, а затем превосходят но мощности развития корневой системы скороспелые сорта.

На строение и размеры корневой системы бахчевых культур оказывают влияние агротехника и факторы внешней среды, особенно тип почвы, количество в ней влаги, площадь питания и размещение растений.

На легких почвах корневая система развивается более мошной н разветвленной, чем на тяжелых. Растения, под которые вносят минеральные удобрения, имеют более развитую корневую систему, чем на неудобренном фоне. При близком уровне грунтовых вод корневая система бахчевых размещается поверхностно и развивается слабее, чем при недостатке влаги. При орошении она также достигает меньшего размера и располагается в более верхних горизонтах, чем в богарных условиях. По данным К. В. Белякова (1972) и М. Я. Веселовского (1972), в условиях орошения в дельте р. Волги корневая система арбуза находится в основном в слое почвы 0 – 20 см, в диаметре около 2,5 – 3м, а стержневой корень достигает глубины 34 – 45 см. В условиях же богары Узбекистана, поданным И. И. Бессоновой (1971), корни арбуза и дыни проникают па глубину до 232 см, причем корни первого порядка размещаются в слое почвы 23 – 62 см, а корпи второго п третьего порядков глубже.

Эти данные указывают па то, что в зависимости от увлажнения и типа почвы необходима различная агротехника, в частности междурядная обработка почвы, учитывающая строение и размещение корневой системы. На легких почвах, при близком уровне грунтовых вод, при орошении, а также при разреженных посевах, чтобы избежать повреждения корневой системы, проводят относительно мелкую междурядную обработку, на тяжелых почвах и при загущенных посевах — более глубокую.ри достаточном количестве влаги в верхних горизонтах почвы, особенно в результате присыпки плетей, растения бахчевых культур образуют дополнительные корни, которые могут достигать длины 50 см и более (рис. 10). Эти корни укрепляют растения на почве, предохраняют плети от переворачивания ветром и обеспечивают их дополнительным питанием и влагой.

Наша Грядка.ру

Выращивание дыни в средней полосе

Эта бахчевая культура широко распространена в республиках Средней Азии. В средней полосе выращивают дыню в открытом грунте. Плоды ее содержат до 10-11% сахара, что значительно выше, чем в арбузах. По пищевым достоинствам она ценится выше арбуза.

Корневая система дыни состоит из главного корня и боковых разветвлений, идущих горизонтально в разных направлениях и достигающих 0,5-1 м длины. Стебель ползучий, покрыт жесткими волосками. Длина главного стебля от 1 до 4 м. В пазухах листьев главного стебля образуются боковые ветви, называемые боковыми побегами или осями первого порядка. На осях первого порядка образуются в пазухах листьев боковые побеги — оси второго порядка, на осях второго порядка — оси третьего.

Листья у дыни длинночеренковые, опушенные белыми волосками. Величина листовой пластинки различная, может доходить до 16 см в длину и 28 в ширину. На одном растении может образоваться 100-400 листьев и даже больше. Из их пазух выходят простые неветвистые усики.

Большинство культурных сортов дынь имеют обоеполые (гермафродитные) цветки. Раздельнополые встречаются у сортов умеренного климата, например, у дыни Грунтовая Гриовского, Грибовская рассадная-13 и др.

На одном растении бывает 250-500 мужских и 12-60 женских цветков. Развиваются они в листовых пазухах. Мужские собраны в пучки по 5-15, а женские и обоеполые почти всегда одиночные, редко размещены по два. На главном стебле их обычно не бывает. Окрашены они в ярко-желтый цвет.

Дыня требовательна к теплу, свету, сухости воздуха и плодородию почвы.

Семена дыни прорастают при температуре не ниже 12-15°, оптимальная для прорастания 30°, а максимальная (при которой ещё возможно прорастание) 40°. При температуре 20-25° и достаточной влажности почвы всходы появляются через 4-5 при посеве наклюнувшихся семян. Более низкие температуры задерживают появления всходов. При температуре воздуха 15° растения почти не развиваются, а при 10° прекращается ассимиляция. В холодную погоду (3-5°) они не растут, желтеют, теряют стойкость к заболеваниям. Если низкие ночные температуры (5-6°) чередуются с высокими дневными (20-25°) при высокой влажности почвы, то растения увядают. Понижение температуры до 1° убивает их.

Дыня светолюбива, не выносит затенения. Пасмурная облачная погода снижает сахаристость плодов. Сухой воздух благоприятен для ее развития. Это засухоустойчивая культура, хотя и потребляет много воды благодаря хорошо развитой корневой системе. Корни ее лучше всего развиваются в легкой структурной почве, с нейтральной реакцией. При избыточной влажности почвы они загнивают и отмирают.

Дыни потребляют большое количество калия. При урожае 15 т с одного гектара они выносят 173 кг основных элементов питания, из них 100 — калия, 36 — азота и 17 кг фосфора. Хотя фосфора они выносят небольшое количество, но он имеет важное значение для нормального развития, ускоряя созревание плодов и увеличиваяя содержание сахара.

Читайте также:  Абрикосы в тверской области

В период появления всходов дыни усиленно используют запасы питательных веществ, содержащиеся в семядолях. В это время у них начинает развиваться главный корень, а от него образуется масса боковых разветвлений. Вынесеные на поверхность почвы семядоли примерно через десять дней останавливаются в росте, но не отмирают, а часто остаются на растении до конца вегетации.

После того как растение достаточно разовьет корневую систему, начинается быстрый рост настоящих листьев. Первый настоящий лист появляется на 4-6 день. Одновременно из почки развивается побег — главный стебель, на котором образуются также настоящие листья. По форме и размеру они обычно резко отличаются от листьев, характерных для взрослого растения. Типичными они становятся с 5-7 листа. Молодые растения имеют укороченные междоузлия, поэтому образуют прямостоячие кустики. Через 17-30 дней после появления всходов растения начинают ветвиться.

Мужской цветок в раскрытом состоянии живет один день, женский — 2-3.

Время, необходимое для созревания плодов, колеблется (в зависимости от сорта) от 35 до 70 дней с момента оплодотворения завязи. На кусте в среднем образуется 3-5 плодов. После созревания первого плода ветвление и нарастание стеблей прекращаются, листья начинают желтеть и подсыхать. На 19-20 неделе после посева растения отмирают, даже втом случае, если стоит теплая солнечная погода и земля содержит достаточно влаги и питательных веществ.

Продвижение этой теплолюбивой культуры в более северные районы средней полосы — одна из благородных задач для любителей. Надо собирать и сохранять сорта народной селекции. Известна была дыня под названием Сибирская, которая вызревала под Иркутском в грунтовой культуре.

В целях продвижения этой культуры в более северные районы большая работа проделана Грибовской овощной селекционной опытной станцией, где выведены очень ранние сорта дынь Грунтовая Грибовского и Грибовская рассадная, которые вызревают в средней полосе России, в нечерноземных районах. В теплые годы Грунтовая Грибовского вызревает от посева семенами в грунт.

При рассадной культуре хорошо удается и сорт Колхозница-749/753, выведенный Бирючекутской овощной станцией. Плоды округлые, мелкие. Масса плода 0,6-0,8 кг. Кора твердая, желто-оранжевого цвета, поверхность гладкая с отдельными элементами сетки. Мякоть белая, сладкая. Аромат слабый. Созревает через 75-95 дней в зависимости от погодных условий.

Сорт Горьковская-310 выведен Горьковским институтом сельского хозяйства. Он более скороспелый, чем сорт Колхозница-749/753. Созревает на 65-75 день. Плоды близки к шаровидным. Масса плода до 1 кг. Поверхность слабо сегментирована, гладкая. Окраска мякоти и поверхность оранжевая. Мякоть нежная, вроматная, сладкая.

GardenWeb

Дыня — королева бахчи. В Россию она пришла, как и арбуз, из Средней и Малой Азии. Наши селекционеры вывели новые сорта дыни, несколько уступающие в сахаристости среднеазиатским, но зато более скороспелые, менее теплолюбивые и хорошо приспособленные к условиям южных и среднерусских черноземных степей.

Плоды дыни обладают высокими вкусовыми качествами и приятным ароматом. В них содержится до 18% Сахаров, имеются жиры, белок, клетчатка, витамины С, А, РР, каротин и другие биологически активные вещества. Плоды употребляют в свежем виде, для приготовления джемов, варенья, цукатов. Они могут долго храниться, не теряя своих питательных свойств.

Дыня — однолетнее травянистое растение. Корневая система у нее очень мощная, большая часть корней находится на глубине 40—50 см. Стебель стелющийся, ветвящийся, достигает 3—4 м длины. Цветки разнополые.

Семена дыни всходят обычно на 5—7-й день. У скороспелых сортов женские цветки распускаются на 35—40-й день после появления всходов, или на 10—15 дней позже мужских. Число последних на растении может достигать 300—500, женских — в 15—20 раз меньше. На плетях первого порядка формируется до 10% женских цветков, на плетях второго порядка — около 40%, поэтому прищипка — обязательный прием при культуре дыни в защищенном грунте.

У скороспелых сортов рост плодов и их созревание проходят одновременно и заканчиваются через 30—35 дней после завязывания. Плоды поздних сортов сначала растут, а затем начинают созревать. У самых поздних сортов потребительская спелость наступает на 30—60-й день после съема плодов, или через 65— 80 дней после их завязывания.

Дыня предъявляет высокие требования к условиям произрастания. Растение ее очень любит тепло. Минимальная температура для прорастания семян 15—16° С, а для роста и развития растений — 28—30°С. Южные сорта лучше всего развиваются при 30—38°С. Температура ниже 15°С приводит к приостановке роста растений, а дальнейшее ее снижение — к гибели корневой системы.

Особенно нуждается дыня в солнечном освещении. При недостатке света задерживается период цветения и завязывания плодов. При созревании в пасмурные дни плоды менее сахаристы, и дыни не так ароматны.

Наиболее благоприятными условиями для развития дыни являются достаточное увлажнение почвы и сухой воздух.

Из всех бахчевых культур дыня больше всех нуждается в плодородной почве. Относительно легко она переносит небольшое засоление.

Очень требовательное к теплу растение. Только в условиях теплого солнечного лета оно образует вкусные, сахаристые плоды. Однако многие дыни могут образовывать плоды и при пониженных температурах, но при этом заметно уменьшается сахаристость плодов. Дыни хорошо растут на легких почвах при высоком обогащении их органическими веществами.

В средней полосе дыни преимущественно выращивают посадкой горшечной рассады на утепленный грунт в виде теплых ям и пленочных укрытий. В период выращивания рассады растения дыни прищипывают над 3—4-м листом. На необогреваемыи грунт рассаду сажают в конце мая, под пленочные укрытия—15—20 мая. Рассаду сажают на расстоянии 1,5×0,75 м. Кроме общих приемов ухода (рыхление междурядий, поливы, подкормки) после завязывания плодов у растений прищипывают побеги второго порядка над 4—5-м листом. Стебли необходимо размещать равномерно по поверхности участка и посыпать их плодородной почвой.

Убирают дыни выборочно, по мере созревания плодов. Спелые дыни узнают по аромату, по появлению желтой или желтовато-коричневой окраски плодов, образованию на них своеобразной сетки и, наконец, по отставанию плодоножки от плода.

На приусадебных участках вполне применимо выращивание дынь путем прививки их на тыкву. Дыня, привитая на тыкву, более устойчива к пониженным температурам, быстрее созревает, в меньшей степени подвергается заболеваниям и в конечном счете дает повышенный урожай. В качестве подвоя обычно берут крупноплодную тыкву. Тыкву (подвой) и дыню (привой) выращивают рядом, в одном горшочке, но семена тыквы лучше высевать на 2—3 дня позже, чем семена дыни. Срок посева выбирают с таким расчетом, чтобы в открытый грунт высадить привитые растения в возрасте 30—35 дней. Если намечается высадка в открытый грунт 1 июня, то семена высевают 15—20 апреля. Прививают дыню через 12—14 дней после посева, когда у тыквы только начнет обозначаться второй настоящий лист. Для этого у тыквы удаляют верхушечную почку с обозначающимся вторым настоящим листом. Поворачивают горшок так, чтобы первый настоящий лист находился с противоположной стороны. Затем на стебле тыквы через семядольный узел делают сверху вниз разрез длиной 1,5—2 см. Разрез должен доходить до полого пространства стебля. Далее срезают дыню, оставляя у нее подсемядольное колено длиной 2—2,5 см, и на срезанной верхушке дыни, со стороны обеих семядолек, снимают тонкий эпидермис (наружный покров кожицы) на такую же длину, как и разрез тыквы. После этого верхушечный черенок дыни вкладывают в разрез на тыкве так, чтобы боковые части среза подвоя и привоя совпали. Место прививки обвязывают чистой полиэтиленовой пленкой и накрывают стеклянной банкой. Первое время привитые растения притеняют сверху от прямых солнечных лучей. Поливы делают теплой водой, а утром и вечером банку поднимают для проветривания. Таким же образом прививают на тыкву и огурцы, которые резко увеличивают урожай. Привитые на тыкву дыни оказываются более холодостойкими и в условиях средней полосы дают плоды крупнее южных, среднеазиатских сортов. Посадка привитых растений и уход за ними проводятся так же, как и при посадке непривитой рассады.

В свежем виде дыни используются как десертное блюдо. Для длительного хранения из них приготавливают варенье, джем, повидло, мед, а также сушат и вялят.

Выращивание в открытом грунте. В средней полосе России под дыню отводят участки, наиболее прогреваемые, защищенные от холодных ветров, а в более южных районах — лучше увлажняемые и плодородные, воздухо- и водопроницаемые. Почвы должны быть хорошо окультуренные, с нейтральной реакцией, богатые гумусом. После уборки предшественника участок перекапывают на глубину 25— 27 см, вносят 4—6 кг/м2 перепревшего навоза или торфа. На суглинистых почвах на 1м2 площади добавляют половину ведра речного песка.

Весной почву боронуют, вносят 35—40 г/м2 суперфосфата и 15— 20 г/м2 калийной соли. До посадки участок содержат в рыхлом состоянии. Перед высадкой рассады его перекапывают, разравнивают и вносят 15—20 г/м2 азота. Если с осени навоз не применяли, дают его весной.

Для посева берут самые крупные семена, но лучше не прошлогодние, из которых формируются мощные растения, преимущественно с мужскими цветками, а 2—3-летней давности. Семена замачивают в растворе борной кислоты (0,05%) и сернокислого цинка (0,05%) в течение 12 ч, а затем подсушивают. При посеве в средней полосе их полезно закалить. Для этого семена намачивают в теплой (30—35°С) воде в течение 3 ч, укрывают марлей и выдерживают при 18—20 °С. Через сутки температуру снижают до 0—2°С на 18 ч, затем повышают до 15—20°С на 6 ч. Так повторяют в течение 4—5 суток.

В открытом грунте Нечерноземной зоны посеянная семенами дыня обычно не вызревает, поэтому здесь применяют рассадную культуру. Рассаду выращивают в торфопесчаных (4:1 с добавлением 5% золы) или перегнойно-земляных (1:1 с добавлением 5% древесных опилок) кубиках размером 10Х Ю или 12Х 12 см в полутеплых парниках или теплицах. При легком составе дерновой земли в почвосмесь вносят также 5—10% коровяка. В каждый кубик высевают два-три семени на глубину 4—5 см. Сверху кубики посыпают песком слоем 1,5—2 см и поливают теплой водой.

До появления всходов температуру воздуха днем поддерживают 20— 24 °С, в ночные часы 16—18 °С; при появлении всходов ее снижают на 3—4 дня до 17—18 °С, чтобы предохранить растения от вытягивания, а затем снова повышают до 25 °С.

Поливают рассаду умеренно и нечасто. Через неделю после появления всходов лишние растения удаляют, оставляя в каждом кубике по одному, наиболее развитому. В фазе трех настоящих листьев растения прищипывают. За 6—7 дней до высадки в открытый грунт сокращают поливы, усиливают вентиляцию, снимая в парниках рамы сначала на день, а затем и на ночь, а также подкармиливают рассаду смесью удобрений, расходуя на 10 л воды 16 г сульфата аммония, 5 — суперфосфата и 4 г калийной соли.

Для увеличения выхода ранней продукции и повышения содержания Сахаров в плодах дыню можно выращивать в привитом виде на тыкве. Методику такой трансплантации еще в довоенные годы разработала в НИИ овощного хозяйства Серафима Петровна Лебедева.

Для проведения прививок наклюнувшиеся семена дыни высевают в обычные посевные ящики, а через 1—2 дня сеют тыкву — по два семени в горшок. На 8—10-й день, когда у всходов тыквы появится первый настоящий лист, лезвием бритвы делают клиновидный, на две стороны, срез на нижнем конце привоя (дыни), а стебель тыквы прорезают сверху внизу между семядолями на 2—2,5 см и туда вставляют привой. Точку роста у тыквы удаляют. Края срезов подвоя и привоя должны совпадать, чтобы совмещались камбиальные слои, иначе срастание происходит плохо.

Место прививки обматывают мочалом или узкой лентой пленки. Растение помещают в парник с влажным песком или опилками, а в комнатных условиях — под пленку или под стеклянную банку и выдерживают в тени до полного срастания привоя и подвоя. Температура воздуха при этом должна быть достаточно высокой — 25—28°С, влажность — 90— 98%. В течение первых 2—3 дней привитую дыню проветривают лишь в пасмурные часы; через 7—8 суток, когда растения срастутся, их постепенно приучают к открытому воздуху.

Высаживают рассаду в возрасте 23—25 дней после окончания весенних заморозков в заранее подготовленные лунки. Схема посадки 70Х 70,100Х 50 или 140Х 70 см. Если почва на участке тяжелая, делают гряды, хорошо заправляя их органикой.

Дыня плохо переносит пересадку, поэтому проводят ее осторожно, в кубиках или с большим комом земли на лопате так, чтобы не повредить корни. Сеянцы плотно обжимают почвой, поливают теплой водой и притеняют от солнца.

Уход за растениями состоит в поддержании почвы в рыхлом состоянии, поливах и подкормках. Первое рыхление междурядий проводят сразу после высадки рассады на глубину 10— 15 см, в гнездах — на 6—8 см. В последующем почву рыхлят на глубину 8—10 см. В фазе образования боковых плетей растения окучивают.

Поливают дыню обильно, только теплой водой, чтобы она не попадала на корневую шейку, не сбивала с места плети, не загрязняла побеги и листья.
Через 2 недели после высадки дают первую подкормку коровяком или аммиачной селитрой. Для второй и последующих подкормок используют смесь удобрений, растворяя в 10 л воды 25—30 г сульфата аммония, 40 — суперфосфата и 15—20 г калийной соли.

После того как на растении образуются завязи размером с куриное яйцо, под них подкладывают дощечки, а главный стебель и хорошо развитые боковые побеги прищипывают над шестым-седьмым листом. Лишние цветки и завязи обрывают, вырезают неплодоносящие и слабые побеги. Когда плети достигнут длины около 0,5 м, их направляют в сторону противоположного ряда, чтобы они не сползали в борозды.

В открытом грунте Черноземной зоны скороспелые сорта дыни начинают созревать уже в начале августа. Для определения спелости пальцем нажимают на корку с противополо ной стороны плодоножки: у недоз лых кора твердая, у спелых немног поддается.

Убирают плоды выборочно, по мере созревания, до заморозков и заносят в сухое помещение.

В домашних условиях дыня хорошо дозревает и сохраняется до ноября в подвешенном состоянии в сетках или на сетчатых полках, на которые плоды укладывают в один ряд плодоножкой вверх. Можно использовать для хранения также ящики ялщ невысокие коробки из картона, пере» слаивая плоды стружкой.
Опыт и старания овощеводов-любителей дают возможность получать хороший урожай дыни в Нечерноземной зоне и при посеве семян в грунт. Так, во Владимирской области (овощевод А. Б. Максимов) высаживают пророщенные семена районированных для этих условий сортов дыни после 15 мая.

Для предохранения растений от резкого похолодания на гряды устанавливают специальные каркасы. После посева почву поливают теплой водой и закрывают пленкой, оставляя небольшую щель для сброса перегретого воздуха. Расстояние между растениями в ряду оставляют 35— 40 см. По мере их роста пленку приоткрывают, а при появлении цветочных почек — снимают полностью.

Когда плети начинают вытягиваться, их прищипывают (кроме двух-трех). В конце июля удаляют верхушки. К этому времени завязи достигают размера гусиного яйца. На каждом растении оставляют три-четыре плода.

Выращивание в защищенном грунте. В парниках дыню выращивают второй культурой после рассады ранней капусты и зеленных. Перед высадкой рассады дыни старый перегоревший навоз на 2/3 штыка лопаты заменяют свежим и насыпают смесь перегноя и дерновой земли. Под каждую раму высаживают два-три кубика. Растения плотно обжимают почвой до семядольных листьев, поливают теплой водой и притеняют на 2—3 дня.

Прищипывают дыни над третьим настоящим листом, оставив две боковые плети. Для образования придаточных корней их направляют к па-рубням, пришпиливают крючками к почве и дополнительно подсыпают питательную смесь. Боковые плети первого порядка прищипывают над пятым-шестым листом, слабые побеги удаляют. На растении оставляют три-пять наиболее развитых плодов.

В теплые дни парники открывают Для доступа пчел, которые опыляют Цветки. В холодную погоду проводят искусственное опыление мягкой кисточкой. Поливают растения через 2—3 дня теплой водой по 4—5 л на раму. Во второй половине вегетации поливы ограничивают. Влажность воз-Духа в парниках поддерживают 60— 70%, а температуру днем 25—30°С, ночью 18—20°С. Парники регулярно проветривают. В отличие от огурцов, дыню во время плодоношения затенять не требуется.

Читайте также:  Знаки на упаковках товаров расшифровка

После завязывания плодов растения подкармливают так же, как и в открытом грунте. Под плоды подкладывают небольшие дощечки или стекла. Время от времени плоды поворачивают, чтобы они имели правильную форму и равномерную окраску. Урожай дыни в парниках обычно бывает 5—6 кг с рамы.
Для выращивания дыни в теплицах в качестве основного грунта используют перегной (10—15 кг/м2) или торф (20—25 кг/м2), смешанный с опилками в соотношение 3:1. В обогреваемые теплицы растения высаживают в марте — начале апреля, в нео-богреваемые — позже, когда рассаде будет 35—40 дней. Применяют либо однострочную посадку по схеме 80X60 или 90X50 см, либо двухстрочную: расстояние между строчками 40 см, между крайними рядами — 100, в ряду между растениями — 30 или 50 см.

В начальный период роста растений температура днем в теплице должна быть 24—35°С, после завязывания плодов 30—40° С, а ночью не ниже 18°, температура почвы 22— 25 °С. Влажность воздуха поддерживают 70—80%, во время цветения и созревания плодов — до 60%. После образования завязей растения через каждые 2 недели подкармливают, растворяя в ведре воды 30 г сульфата аммония, 50 — суперфосфата, 10— 12 — калийной соли и 500—600 г птичьего помета или коровяка.

Если температура воздуха в необогреваемой теплице недостаточно высокая, дополнительно укрывают пленкой или натягивают ее на металлические каркасы, установленные вдоль рядков. Через 5—7 дней после высадки растения подвязывают к шпалере. При формировании дыни в один стебель все нижние боковые побеги первого порядка удаляют до пятого узла, остальные прищипывают над вторым-третьим листом после завязи. Побеги второго порядка также прищипывают над вторым-третьим листом. При двух-трехстеблевой культуре два-три нижних побега не прищипывают, а подвязывают шпагатом к шпалере. Остальные побеги удаляют. Побеги второго порядка прищипывают на каждом стебле, как и при культуре в один стебель. На каждой плети оставляют по одной завязи, прищипывая верхушки над третьим-четвертым листом. Когда плоды достигнут размера яблока, их подвешивают в капроновых сетках и прикркеп-ляют к шпалере.
Некоторые овощеводы-любители выращивают дыню в теплице вместе с огурцом. При высадке рассады в апреле дыни начинают созревать в теплице в конце июня, но бывают, как правило, очень нежными и хранятся в течение 3—5 дней. Урожай плодов в теплицах 5—6 кг с 1 м2.

Правила выращивания и ухода за дыней в открытом грунте для получения хорошего урожая

Чтобы выращивание дыни было легким и плодотворным, необходимо знать некоторые секреты. Если правильно подобрать сорт, то медовые плоды можно успешно выращивать не только в теплице, но и на открытых участках.

Когда сажать?

Дыня является теплолюбивой и светолюбивой культурой, поэтому высаживать в открытый грунт нужно только тогда, когда установится теплая погода. Днем температура воздуха должна быть не ниже +15, а ночью не ниже +7 градусов.

Решая, когда сажать дыни, нужно подстраиваться к особенностям климата. Иногда благоприятная погода может установиться уже в апреле, а иногда только к середине мая. Если после посадки температура воздуха резко понизилась, то грядки лучше укрыть пленкой, дополнительно утеплив бумагой, листьями, ветками.

Возраст высаживаемой рассады дыни должен быть около 25 дней. Наиболее благоприятными днями для посадки семян на рассаду для средней полосы считаются первые числа мая. В этом случае пересадка произойдет в начале июня, когда погода уже точно устанавливается. Если предполагается высаживать молодые саженцы в теплицу, то сеять семена можно в конце апреля.

Если предполагается сажать дыню сразу семенами на участок, то нужно дождаться, чтобы почва хорошо прогрелась, но не позднее середины июня. Если упустить сроки, то плоды дыни не смогут вовремя дозреть.

В средней полосе России удастся вырастить дыню только раннеспелых сортов. Не стоит выбирать сорта с крупными плодами, такого результата можно добиться только в южных регионах. При выборе сорта важно обращать внимание на сроки созревания плодов дыни. С момента появления всходов до сбора должно пройти не больше 75 дней. Главное, чтобы образовавшиеся завязи быстро росли и развивались.

Для выращивания дыни в открытом грунте подходят, например, такие сорта, как Розовое шампанское, Подмосковный Чарльстон, Бабье лето, Золушка, Капитошка.

Местоположение

Для выращивания дыни нужно выбирать теплое место на участке, на которое будет без препятствий падать солнечный свет весь день. Но при этом участок должен быть укрыт от сквозных ветров. Лучше, если с северной стороны грядка будет защищаться деревьями и кустарниками, а с южной стороны будет открытое пространство.

Чтобы не допустить распространение гнили и грибковой инфекции место, где растет дыня, должно быть сухим. Лучше сажать на возвышенности, где вода не сможет скапливаться после дождей и полива. Почва должна быть легкой, с нейтральной реакцией и без склонности к закисанию.

Лучшим местом для посадки дыни будет там, где раньше росли лук, капуста, репа, свекла, фасоль. По соседству можно посадить кукурузу. Не рекомендуется сажать поблизости огурцы и тыкву.

Обработка посадочной площади

К выращиванию дыни в открытом грунте нужно готовиться заранее. Выбранный земельный участок начинают готовить еще осенью. Грядку пропалывают от сорняков, остатки растительности убирают. После этого глубоко перекапывают и вносят органические удобрения (например, перепревший навоз или перегной). Дыня хорошо чувствует себя в рыхлой почве. Поэтому, если земля суглинистая, рекомендуется внести речной песок.

Весной почву для посева дыни в открытом грунте также глубоко перекапывают (на 20–22 см). Одновременно рекомендовано вносить калий, фосфор и азот.

Подготовка семян к посеву

Чтобы уход за дынями в открытом грунте на даче не принес сложностей, нужно подготовить семена к посадке.

Среди семян выбирают только крупные, плотные, желательно урожая двухлетней давности. Можно использовать солевой раствор, в который засыпают семена. Плохие и пустые зерна должны всплыть на поверхность воды. Оставшиеся семена, которые ушли на дно, промывают водой.

Заготовленные для посадки семена обязательно нужно продезинфицировать в слабом растворе марганцовки. Для повышения всхожести семена помещают в раствор, стимулирующий рост и развитие. Подходит состав на основе борной кислоты и сернокислого цинка.

Чтобы перепады температуры воздуха не стали причиной гибели урожая дынь, семена нужно закалить. Для этого посадочный материал на некоторое время погружают в горячую воду (температура около 35 градусов), затем на сутки оставляют лежать при комнатной температуре. Последним этапом является перемещение семян на 15–17 часов в холодильник (лучше на дверцу, где температура воздуха приближена к 0).

Выращивание рассады

Дыня является теплолюбивым растением, но при этом не любит пересадки и корневая система трудно приживается к новому месту. Нужно учитывать, что при посадке семян температура почвы должна прогреться минимум до +12 градусов. Поэтому лучше заранее вырастить рассаду дыни в домашних условиях.

Корневая система дыни плохо переносит пикировку и пересадку, поэтому высевать лучше сразу в отдельные емкости. Хорошим вариантом являются торфяные таблетки или горшочки.

Почву для рассады нужно смешать из перегноя, торфа, песка и обычного садового грунта. Все компоненты берут в равных частях. Дополнительно полезно добавить древесную золу. Подготовленную землю поливают теплой водой, вносят комплексное удобрение и приступают к посадке семян.

В каждый горшочек достаточно посадить два зернышка. Предварительно делают углубление равное 2 см. Через 5 дней при температуре воздуха +25 появятся первые всходы. По мере роста выбирают одни сильный росток, а другой срезают.

Оптимальной температурой пока не появятся всходы, считается +15 градусов ночью и +20 днем. Поливать нужно теплой водой по мере высыхания верхнего слоя почвы, не нужно допускать переувлажнения. Через неделю после появления всходов вносят минеральное удобрение, а еще через неделю органические компоненты. Подходит раствор мочевины, в котором много азота необходимого для роста.

За неделю до предполагаемой пересадки рассады на постоянное место, ее закаливают. Для этого нужно выносить саженцы на балкон или лоджию. Пересадку начинают через 25 дней после посева семян. Если выращивание рассады проводят для дальнейшей пересадки в огород, то посев начинают в начале мая.

Перенос рассады в открытый грунт

Когда начинают высадку молодых саженцев дыни в открытый грунт? Через месяц, как появятся первые всходы должно развернуться около 5 листочков. Именно в это время и начинают пересадку.

Высаживать рассаду в грунт, необходимо соблюдая некоторые правила:

  • Выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 47 см. На дно следует распределить компост и навоз, которые будут защищать корни от внезапного похолодания. Сверху засыпают небольшой слой земли.
  • После выкапывают лунки глубиной 50 см и поливают теплой водой.
  • Только после этого приступают к посадке молодых ростков, которые вынимаются из емкости вместе с земляным комом. Рассадный ком должен немного выступать над поверхностью землю, его не нужно слишком сильно заглублять.
  • Затем приступают к засыпанию лунок сухой почвой, чтобы не образовалась сухая корка.
  • На ночь желательно грядки укрывать пленкой или другой защитной конструкцией.

Чтобы не повредить корни, лучше сажать рассаду в торфяные горшочки. Их впоследствии на огородном участке углубляют вместе с саженцем в почву. По мере роста растения горшочек распадается, одновременно обогащая почву элементами.

Окучивание, рыхление

За дынями нужно правильно ухаживать. Чтобы кислород и питательные элементы быстрее проникали к корневой системе нужно вовремя проводить рыхление. Замечено, что дыня хорошо растет после этой процедуры. Рыхление проводят одновременно с прополкой.

Рыхление проводят осторожно, не повреждая корни, листья и стебли дыни. Первое рыхление проводят через три недели после высадки в грунт, углубляя садовый инвентарь на 8–10 см. В дальнейшем процедуру проводят не слишком глубоко (глубина рыхления не больше 7 см).

После появления первых боковых побегов проводят окучивание, подбирая комок земли к каждому стеблю растения. Если листья растения начинают смыкаться между собой, то все процедуры прекращают.

Прищипка

Чтобы вырастить дыню в открытом грунте и получить хороший урожай важно формировать стебель. Как правильно формировать дынную плеть? Сортовые виды дыни и гибриды формировать следует по-разному.

У сортовой дыни прищипывают центральный стебель над 5 или 6 листом. В результате активизируется рост боковых побегов, именно на них развиваются женские цветки.

У гибридов женские цветки образуются на центральном стебле, поэтому прищипывать нужно боковые плети уже над 2 или 3 листом. Если этого не сделать, то образуется много боковых веток, и все силы будут отдаваться на их развитие, а не на рост плодов.

После появления завязей рекомендовано удалить все цветы. На одном растении следует оставить не больше 4 завязей, с небольшим расстоянием друг от друга. Процедуру прищипывания проводить нужно раз в две недели.

Чтобы избежать нагрузки на растения дачнику приходится делать опору, на которые укладывают плоды. Если дыни лежат на земле, то под них нужно подложить, например, фанеру.

Режим полива

Обязательно нужно организовать правильный режим полива. В случае недостатка влаги растение будет плохо развиваться, цвести и образовывать завязи. Если влаги будет много, возрастает риск развития гнили, кроме этого снижаются вкусовые качества мякоти плодов.

Поливать грядки нужно по необходимости, важно следить за уровнем влажности почвы. Корневая система дыни мощная и уходит на глубину до одного метра, поэтому слишком часто поливать растение не нужно. Проводят процедуру вечером, когда земля достаточно прогрелась от солнечного тепла.

Как надо поливать землю вокруг дыни в открытом грунте? До образования завязей поливы должны быть умеренными, достаточно одного раза в неделю. Поливать нужно теплой, отстоявшейся водой. Во время полива нужно следить, чтобы капельки влаги не попали на зеленую часть растения. Дыня не любит дождевания, поэтому ее лучше поливать в лунки или в организованные бороздки.

Подкормка

Дыня больше нуждается в органических элементах, нежели в минеральных удобрениях. Если почва плодородная и осенью была внесена органика, то вполне можно обойтись без минеральных подкормок. Плоды не будут больших размеров, но зато мякоть будет сладкой.

Первую подкормку рекомендовано провести через две недели после высадки в открытый грунт. Можно полить дыни настоем коровяка или птичьего помета. Подобные подкормки можно проводить каждые 10 дней.

Если почва бедная, то спустя неделю после посадки можно полить грядки раствором аммиачной селитры. В ведре воды растворяют 30 г компонента. Через еще одну неделю обработку снова повторяют. Дыни любят внекорневые подкормки. Раствор хорошо усваивается растением через листья.

Бахчевые культуры в определенный период их развития необходимо подкармливать разными компонентами.

Чаще всего внесение удобрения приходится на период образования зеленой массы и завязей. Во время созревания плодов подкормки не проводят, так как это может только навредить. Важно выбрать раствор, чем подкормить дыню во время цветения. В это время в почву рекомендовано вносить фосфорно-калийные составы. Для приготовления раствора потребуется в 10 литрах воды растворить 30 г суперфосфата и 60 г сульфата калия. Подходит также раствор на основе древесной золы (в ведре воды растворяют 150 г золы).

Подкормки проводят обязательно после полива или дождя. Это позволит всем питательным компонентам лучше распределиться и не повредить корневую систему. Капли раствора не должны попадать на стебель и нижние листья. После подкормки полезно провести рыхление.

Защита от болезней и вредителей

В случае нарушения агротехнических приемов и правил ухода, дыни часто начинают болеть грибковыми заболеваниями и подвергаться нашествию вредителей.

Как выращивать дыни в открытом грунте, чтобы не допустить инфекцию или быстро от нее избавиться?

  • Септориоз можно распознать по округлым белым пятнам на листьях с темным центром.
  • Огуречная мозаика проявляется зелено-желтыми пятнами на листьях. Листья скручиваются, деформируются, сохнут и увядают.
  • Мучнистая роса характеризуется появлением белых пятен на стебле и листьях растения. Листья изменяют окрас, скручиваются, засыхают и отпадают.
  • Фузариозное увядание приводит к замедлению роста растения. Листья становятся бледными с серыми пятнами.
  • Пероноспороз поражает листья растения на раннем этапе развития дыни. На них появляются желто-зеленые пятна. На обратной стороне листьев образуется серо-фиолетовый налет.
  • Грибковое поражение корневой шейки дыни Аскохитоз проявляется бледными пятнами на корнях, которые постепенно увеличиваются и распространяются на всю зеленую часть растения.
  • Антракноз можно распознать по бурым или розовым пятнам на листьях. Постепенно они увеличиваются в размерах, образуются отверстия, листья начинают скручиваться. Плети истончаются и легко рвутся. Плоды гниют до созревания.

Предупредить развитие болезней можно заранее. Не следует сажать дыни ежегодно на одно и то же место, обязательно нужно глубоко перекапывать почву и убирать с участка растительные остатки. Рекомендовано проводить рыхление почвы и не допускать переизбытка влаги на грядке. Лучший друг для дынь — это солнечное тепло. Оно не позволяет развиваться инфекции и дезинфицирует поверхность растения.

В случае появления проблемы можно использовать такие препараты, как Топаз, Оксихом, раствор Бордосской жидкости. Подходят и народные средства. Можно сделать раствор из сернокислого цинка, мочевины и медного купороса.

Частыми вредителями грядок с дынями являются: паутинный клещ, проволочники, совки, бахчевая тля, дынная муха. В качестве профилактики грядки можно обрабатывать такими препаратами, как Рапира, Зенит, Фитоверм, Арриво.

Сбор урожая

В регионах с нестабильно теплым климатом на одном стебле может вызреть не больше 4 плодов. Сколько завязей нужно оставить к моменту созревания плодов? Если на растении много завязей, то оставляют только те, что пошли в рост и достигли размера больше 6 см, остальные все срезают.

Сроки созревания урожая дыни зависят от выбранного сорта и могут составлять 45–75 дней. Дыню нужно собирать вовремя. Если собрать недозревшие плоды, то уже спустя три недели они могут сгнить. В средней полосе сезон зрелости наступает в конце июля, начале августа. Собирать нужно только полностью спелые плоды.

Спелые дыни отличают по заявленному для сорта цвету в стадии полного созревания, сформированной на кожице полной сетки, легкому отделению от плети и характерному сладкому аромату. Некоторые сорта дыни не образуют сетки. Поэтому о спелости судят по насыщенному медово-желтому цвету и сладкому аромату. Такие дыни следует употребить в пищу в течение месяца.

Для хранения дыни отбирают только те, у которых кожица покрылась сеткой наполовину. Температура воздуха в хранилище должна быть около 0 градусов. В прохладном месте слегка недозревшие дыни могут храниться до 6 месяцев.

Ссылка на основную публикацию
×
×