Длина дорожки

Общие рекомендации при создании садовых дорожек

УДОБНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ САДОВЫЕ ДОРОЖКИ

На этапе эскизного проектирования садовых дорожек необходимо провести прорисовку линий движения и трассирование. Необходимо при этом учесть рельеф территории, тип грунта, архитектурные особенности строений, время года. Не лишним будет, если предусмотреть вариант кольцевой дорожки – своеобразный ознакомительно-прогулочный маршрут.

Учитывая особенности рельефа местности, можно спланировать дорожки в более выгодном представлении, например, прямая садовая дорожка на прямой местности визуально укорачивает расстояние между связываемыми объектами, даже при больших площадях. В этом случае более длинная, но извилистая дорожка придаст участку объём и глубину перспективы. Кроме того следует учитывать препятствия на предполагаемом пути, такие как деревья, особенно молодые. Мало удовольствия в том, чтобы ходить по дорожке согнувшись или отмахиваться руками, избегая веток деревьев.

Вам повезло, если грунт на благоустраиваемой территории песчаный. Ситуация несколько осложнится при глинистом тяжёлом грунте или, что ещё хуже, торфяном. Грунт имеет свойство движения в зависимости от сезона года, количества выпавших осадков, нагрузки строений и движения по нему.

Архитектурные особенности построек на территории обычно рекомендуется учитывать только с эстетической точки зрения – красота в гармонии. Для законченности общей композиции стиля дачного участка или загородного дома, необходимо чтобы и садовые дорожки соответствовали этому стилю. Самое благоприятное время года для мощения садовых дорожек – это период с мая месяца по сентябрь.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ДОРОЖЕК В САДУ

Рекомендуемая ширина садовой дорожки, по которой не предусматривается возить тачку или ходить толпой – 50 см (не менее!). Для дорожки, которая будет использована в хозяйственных нуждах, рекомендуется ширина не менее 70 см, необходимых для прохода стандартной хозяйственной или строительной тачкой.

Для избегания стоячих луж после обильных дождей или заноса земли с газона, садовые дорожки необходимо приподнимать над грунтом территории на несколько сантиметров. Для обеспечения стока воды поперечный профиль дорожки должен быть выпуклым, для этого производят поперечный уклон от центра дорожки к её боковым сторонам под углом в 20 – 30 (2–3 см). Продольный уклон должен быть не менее 20 (2 см) на каждый погонный метр. При повышенной влажности или заболоченности территории рекомендуется обустроить водоотводные коммуникации с продольным уклоном в сторону кювета или газона. Можно провести поперечные, слегка углублённые (10–15 мм) желобки для отвода воды шириной 20 – 30 мм в стороны газонов.

РАЗМЕТКА ДОРОЖЕК НА ТЕРРИТОРИИ

Разметку принято начинать в направлении от главного входа к дому, а после – ко всем объектам по всей территории. Намётка траектории производится вбитыми в грунт колышками с расстоянием между ними в 2 – 3 м, на поворотах и изгибах колышки вбиваются чаще, чтобы не нарушить плавность линий будущей дорожки. По колышкам протягивают шнур. Теперь понадобится рейка, с зафиксированным на ней показателем желаемой ширины дорожки. Далее прикладывают шаблонную рейку перпендикулярно к колышку на одной стороне. В соответствии с отметкой на рейке, колышек вбивают в грунт на другой стороне. Натягивают нитку поверх колышков второй стороны – основная садовая дорожка намечена. Теперь можно таким же образом провести разметку второстепенных дорожек в саду своими руками. Такой же подход разметки используют и при необходимости в сооружении новой дополнительной дорожки.

ОБРАБОТКА ГРУНТА ПОД САДОВУЮ ДОРОЖКУ

По размеченной траектории необходимо снять дёрн, убрать камни, корни деревьев. Затем нужно вырыть траншею (глубина: 0,10–0,15м) в соответствии с разметкой, тщательно утрамбовать грунт. После утрамбовки в траншею засыпается песок, щебень, смесь щебня и песка, гравий – в зависимости от грунта, теперь траншею необходимо залить водой, затем снова утрамбовать. После этой утрамбовки можно прокладывать основной слой, который обычно состоит из кирпича, булыжника, бетонных плит.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

Применяются для устройства дорожек любые материалы, у рачительных хозяев в ход идёт даже просеянный и отсортированный строительный мусор или такой материал, как песок, кирпич (половник – бой пережжённого кирпича), щебень, шлак, известняковые, каменные, гранитные высевки, бетонные плиты (наиболее крепкий материал), пустые стеклянные бутылки, лом плитки. А вот асфальтное покрытие не рекомендуется по экологическим и гигиеническим соображениям, кроме того технология его укладки сложнее.

  • Основное правило для укладки любого материала – смачивание траншеи и самого материала перед укладкой.
  • Для того чтобы края дорожки были ровными, в траншею по обеим сторонам можно уложить ограничитель (доски, полоски железа или пластика), а после схватывания раствора убрать их.
  • Не основные криволинейные садовые дорожки можно уложить монолитным бетоном с применением опалубков по контуру будущей дорожки. Слой щебня – 8–12 см, бетонный слой – 6–8 см.
  • На свежий бетон, после частичного испарения влаги, можно нанести произвольный рисунок (имитация плитки или камня, а также в виде оригинального отпечатка какого-нибудь интересного предмета).
  • При желании оставить бетонную поверхность ровной, не стоит её сильно выглаживать, иначе она будет скользкой во время дождя. Это правило применимо и к тротуарной плитке, мраморным осколкам или плитам, бутылочному покрытию.

КОМБИНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОКЛАДКЕ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

Комбинированные покрытия садовых дорожек придают интересный вид всему участку. Комбинаторность (образование различных сочетаний из множества элементов) могут обеспечить сочетания материалов. Цветная плитка будет красиво смотреться в сочетании с гравием или мелкой осколочной мозаикой из стекла (от разбитых стеклянных бутылок) или лома плитки. А плитняк неплохо смотрится в сочетании с мозаичной или осколочной керамической плиткой. Нельзя забывать и о декорировании самих садовых дорожек, по их боковым сторонам можно высадить декоративные растения, составить интересные цветочные композиции в виде живого бордюра, изгороди. Можно осветить дорожки при помощи фонарей, применить неординарность решений в освещении.

Немалая роль в комбинирование отведена и цветовому решению исходных материалов, они должны по цвету, форме и фактуре гармонично сочетаться между собой и с другими постройками, а также с имеющимися декоративными элементами – клумбами из камня, газонами, водными объектами, выдерживая общий стиль.

Стадион — сколько длина круга?

Если вы живете рядом с легкоатлетическим стадионом и имеете возможность тренироваться на беговом треке, вас можно считать счастливчиком. Бег на специально устроенном треке имеет множество преимуществ. В первую очередь это комфорт, дорожки покрыты специальным покрытием, пронумерованы и строго размечены. Вы точно знаете, сколько метров пробежали. Так ли это? У людей часто возникают вопросы по поводу длины стандартной беговой дорожки, как на дистанцию влияют виражи трека, отличается ли расстояние, которое вы пробежали по первой дорожки от дистанции, которую вы преодолели по четвертой или шестой. Для начала давайте разберемся с базовыми концепциями.

Беговой трек — это участок легкоатлетического стадиона, который имеет овальную форму и состоит из нескольких беговых дорожек. Минимальное количество дорожек, по международным стандартам, дабы проводить соревнования должно составлять не менее 4, а максимальное не более 8, хотя, на больших международных соревнованиях допускается 9 дорожек. Дорожки разделены с помощью разделительной полосы, имеют внутренний и внешний отступ, все эти показатели строго регламентированы и занимают несколько десятков страниц текста. Сегодня же мы остановимся на длине дорожки.

Сколько длина круга на стадионе?

Длина внутренней дорожки, по современным стандартам, должна составлять 400 метров, такая длина определяется тем, что расположена она вокруг стандартного футбольного поля.

№ дорожкиРадиус виража, мДлина, м
Внут-
ренний
Измери-
тельный
Наруж-
ный
ПрямойВиражаДорожки
136,5036,8037,7284,39115,61400,00
237,7237,9238,9484,39119,13407,04
338,9439,1440,1684,39122,96414,70
440,1640,3641,3884,39126,79422,37
541,3841,5842,6084,39130,63430,03
642,6042,8043,8284,39134,46437,70
743,8244,0245,0484,39138,29445,37
845,0445,2446,2684,39142,13453,03
946,2646,4647,4884,39145,96460,70

Важно помнить, что на стадионах при школах и колледжах допустимы дорожки по 200 метров. Не все дорожки на треке одинаковые, знание того, как посчитать дистанцию каждой дорожки может быть полезным. Например, если вы бежите по наружной дорожке стандартного 400-метрового трека, вы преодолеваете 50 дополнительных метров дистанции на каждом круге, что составляет 13%.

Выясните длину бегового трека. Большинство стандартных треков имеют длину в 400 метров по внутренней дорожке. Если вы не уверены, спросите у персонала стадиона.

Измерьте ширину беговой дорожки. В основном ширина дорожки составляет 1.22 метра

Выберите дорожку, посчитайте количество дорожек и вычтите одну. Затем, умножьте получившееся число на ширину одной дорожки. Например, если вы собираетесь бежать по дорожке номер 6, умножьте 5 на 1.22 (если у вас стандартная ширина). Таким образом, вы получите расстояние от внутренней дорожки, которое в данном случае составляет 6.10 метров.

Умножьте дистанцию от внутренней дорожки на «2pi» или число 2 и на константу «pi». В этом нет ничего трудного, просто вы должны знать, что «pi» всегда равняется 3.14, а это значит, что вы должны умножить 2 на 3.14. Например, в нашем случае с дистанцией от внутренней дорожки 6.1 метров, умножьте эту цифру на 2 и на 3.14. В итоге вы получите 38.31 метров. Это значит, что если вы бежите по шестой дорожке, на каждом круге вы дополнительно преодолеваете 38.31 метров.

Умножьте полученную экстра дистанцию на количество кругов, и вы будете достоверно знать, сколько метров вы пробежали за тренировку.

Бег на стадионе в течение года всей семье — отличная возможность подготовиться к Кроссу нации, который традиционно проходит в сентябре.

Длина круга на стадионе в метрах – стандарты и размеры

Каждый человек когда-либо посещал легкоатлетический стадион. На нем проходят школьные уроки физической культуры в теплые времена года, спортивные мероприятия, зачеты. Пространство внутри беговой дорожки часто служит игровым полем, на котором проводятся состязания по метанию копья, молота и диска. А уж того, кто живет рядом со стадионом для бега, можно назвать счастливчиком. В шаговой доступности есть место, где можно поиграть на футбольном поле, а по хорошей поверхности приятно бегать или заниматься спортивной ходьбой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Но мало кто кроме спортсменов и частых гостей площадок замечает такую важную деталь, как размер стадиона. А он, на самом деле, строго зафиксирован и эти правила обязательно учитываются при постройке.

Читайте также:  Болезни кабачков

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,1,0,0 –>

Длина круга на легкоатлетическом стадионе

Стандартное количество дорожек – 9. Их длина зависит от номера. Длина первой дорожки – самой маленькой – ограничивается 400 метрами, а длина девятой, самой длинной, должна быть не менее, чем 460 метров.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Номер дорожкиДлина дорожки
Вторая дорожка407 м
Третья дорожка414 м
Четвертая дорожка422 м
Пятая дорожка430 м
Шестая дорожка437 м
Седьмая дорожка445 м
Восьмая дорожка453 м

Если приглядеться, можно заметить определенный алгоритм – длины дорожек увеличиваются на 7-8 метров в зависимости от их расположения. То есть длина пятой дорожки равна 430 метров, шестая – 437 метров, а седьмая длиной в 445 метров.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Таким образом, чтобы пробежать 1 км, нужно преодолеть дистанцию в несколько кругов, обычно – в 2,5-3.

p, blockquote 6,1,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Длина круга на школьном стадионе

Школьники, активно занимающиеся спортом и часто посещающие стадионы удивляются, почему их размеры рядом с учебными заведениями существенно отличаются от размеров профессиональных стадионов. Это зависит от школы, но в большинстве случаев длина круга стадиона действительно отличается. Обычно она ограничивается 200-350 метрами. Таким образом, пробежав 4-5 кругов, учащийся преодолеет дистанцию длиной в один километр.

Таких стандартов придерживаются строители беговых площадок по всей стране.

p, blockquote 9,0,0,1,0 –>

Самые популярные легкоатлетические стадионы России

Беговые стадионы очень распространены в России, встречаются на каждом шагу – у всех школ, а в крупных городах рядом со многими дворами. Известные стадионы таких размеров:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

  • «ASC CSKA (ЛФК ЦСКА)», Москва.
  • «Олимпийский центр имени братьев Знаменских», Москва.
  • «Центр Гимнастики», Казань.
  • «Стадион им. Е. Елесиной», Челябинск.
  • «Юность», Екатеринбург.
  • «Южное спортивное ядро», Москва.
  • Спорткомплекс «Москвич», Москва.
  • Стадион «Южный», Орел.
  • «Беговая дорожка», Москва.
  • Стадион «Москвич», Москва.

Все легкоатлетические стадионы, даже «самые большие»визуально, не выходят за официально установленные рамки в размере. Они имеют примерно одинаковое количество дорожек и длину. Время при преодолении расстояния 1 – 2 километра тоже не отличается.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –> p, blockquote 12,0,0,0,1 –>

Размеры беговых дорожек для дома — занимаемое пространство и комфорт занятий

Одним из первых вопросов при покупке беговой дорожки является планирование места под установку тренажера. Если речь идет о собственном доме с отдельной выделенной комнатой для занятий спортом, то особых проблем возникнуть не должно. В этом случае лучшим вариантом будет покупка дорожки с максимально возможными размерами бегового полотна. Также стоит обратить внимание на вес конструкции. Беговые дорожки весом от 100 кг имеют достаточный запас прочности, толщина профиля выдержит каждодневные интенсивные нагрузки нескольких пользователей с параметрами выше средних.

Покупая беговую дорожку для квартиры, стоит обратить внимание на габариты модели. Производитель обязательно указывает размеры в упаковке и вес брутто. Для механических беговых дорожек габариты в длину обычно не превышают 130 см, а вес таких дорожек составляет не более 30 кг. Что касается электрических моделей, то здесь диапазон размеров на порядок шире.

Сколько места занимает беговая дорожка?

Габариты беговых дорожек зависят от размеров бегового полотна. Учитывая место под силовую плату, двигатель, стойки для консоли размеры беговой дорожки в длину могут достигать 225 см. Но такая длина свойственна самым продвинутым моделям, обычно в коммерческом классе. Вес таких тренажеров достигает 180-190 кг. Более того, при таких размерах и весе во многих тренажерах не предусмотрена система складывания.

Средняя длина беговой дорожки домашнего сегмента в рабочем состоянии составляет 160-190 см. С упаковкой длина увеличивается на 15-30 см за счет ложементов из пенопласта, которые защищают изделие от механического воздействия, фиксируют дорожку, ограничивая движение из стороны в сторону при транспортировке. Не редко случается так, что в лифт упакованная дорожка не помещается, приходится разукомплектовывать тренажер и по частям доставлять на верхний этаж.

Как сэкономить пространство, занимаемое беговой дорожкой?

Многие электрические модели домашнего сегмента имеют простую и надежную систему складывания при помощи одного или нескольких газовых доводчиков. Рассматриваемая система позволяет практически в два раза сократить занимаемое тренажером место (см. рис. 1 — вариант 1). В таких дорожках опускание бегового полотна происходит медленно с притормаживанием в конце цикла раскладывания, что исключает возможность получения травмы. Также стоит помнить, что транспортировать беговую дорожку необходимо только при установленных предохранительных ремнях, что исключает опасность раскладывания модели в процессе переноса.

Рис. 1 — Обычное и компактное складывание беговых дорожек.

Если вопрос экономии места под тренажер является первостепенным, то частичным решением данной проблемы является покупка дорожки с системой компактного складывания. В этом случае тренажер и консоль трансформируется в горизонтальной плоскости с возможностью убрать тренажер даже под кровать (см. рис. 1 — вариант 2). Но такие модели имеют скромные технические характеристики, рассматривать их серьезно не стоит: пользователю даже со средними параметрами этот вариант вряд ли понравится.

Выбор размера бегового полотна для комфортных тренировок

Ширина полотна беговой дорожки

Диапазон ширины бегового полотна составляет от 32 до 60 см. Чем шире беговое полотно, тем комфортнее пользователь себя чувствует, особенно в процессе интенсивного бега. При росте пользователя выше 180 см покупать дорожку с полотном меньше 40 см не стоит, так как использовать дорожку для быстрого бега не получится — придется ограничиться пешей прогулкой.

Пользователю со средними параметрами оптимальным вариантом будет ширина полотна 42-45 см. Не стоит забывать, что понятие комфорта довольно субъективное и лучшим вариантом будет практическое сравнение нескольких моделей в выставочном зале.

Длина полотна беговой дорожки

Длина бегового полотна напрямую зависит от роста пользователя. Чем выше человек, тем больше длина его шага. На рынке доступны следующие параметры длины: от 94 до 162 см. Для пользователей со средними параметрами оптимальным вариантом длины полотна будет 130 см и выше. При росте от 170 см меньшие значения рассматривать не рекомендуется, так как при интенсивном беге пользователь будет чувствовать себя стеснённо, шаг будет значительно меньше, чем при естественном беге, эффективность тренировки со временем будет падать.

Таблица 1 — Рекомендуемые параметры бегового полотна.

Рост пользователя, смДлина бегового полотна, смШирина бегового полотна, см
110> 32
150-160> 120> 37
170-180> 130> 42
180-190> 140> 47
> 190> 150> 52

Вывод

Комфорт тренировки напрямую зависит от размеров бегового полотна дорожки и конструктивного веса тренажера. Чем тяжелее модель, тем она устойчивее при серьёзных динамических нагрузках. В фитнес-клубах установлены модели с мощным двигателем, хорошей системой амортизации и комфортным беговым полотном. Заниматься на таких дорожках удобно пользователям с разным весом, ростом и подготовкой. Домашние же модели представляют собой некоторый компромисс по цене, качеству и комфорту.

Глава 1. Требования к планировке помещения для боулинга.

Размеры помещения для боулинга.

Требования к полу в боулинг-центре.

Гидроизоляция в боулинг-центре.

Звукопоглощение и шумоизоляция в боулинг-центре.
Система вентиляции и кондиционирования в боулинг-центре.

Минимальная площадь, занимаемая одной дорожкой составляет 53 м 2 (без зоны отдыха игроков – 49 м 2 ). Примерно по 90 см с любой стороны для бокового прохода. Боковые проходы необходимы для прохода обслуживающего персонала в зону машин и к помещению для хранения запасных частей. Рекомендуемая ширина 90 см. При наличии колонн в помещении, оптимальное расстояние между колоннами должно быть кратным ширине двух дорожек. В этом случае не требуется устройство разделения пары дорожек. Ширина помещения для боулинга при наличии колонн рассчитывается, как ширина дорожек плюс ширина самой колонны (или колонн) плюс 5 см с каждой стороны колонны (или колонн). Боковые проходы и разделения между дорожками заделываются Заказчиком по собственному усмотрению.

Число дорожекШиринаЧисло дорожекШирина
12.04 м1830.56 м
23.45 м2033.95 м
35.33м2237.33 м
46.84 м2440.72 м
610.23 м2644.11 м
813.62 м2847.50 м
1017.01 м3050.89 м
1220.40 м3254.27 м
1423.79 м3457.66 м
1627.17 м3661.05 м

Рекомендуемая высота потолка помещения не менее 3 м.

Длина зала, необходимая для установки боулинга должна составлять не менее 28 м. Сюда входят:

  • служебный проход для механиков за пинспоттерами 0,8 — 1,7 м.
  • игровая зона – расстояние от задней линии пинспоттера до начала зоны разбега — 25 м.
  • зона отдыха – площадка с креслами для игроков – 3 — 4 м.

Если имеется дополнительная площадь, то за зоной отдыха устраивается конкурсная зона.
Глубина конкурсной зоны выбирается из соображений удобства посетителей.

Под всей площадью боулинга должен быть ровный, гладкий и прочный пол, выполненный из бетона марки М300 (ГОСТ 7473-94) с армированием. Толщина бетонного основания должна быть не менее 120 мм. Пустоты и трещины в полу боулинга недопустимы. Перепады его уровня на всей площади устанавливаемого оборудования для боулинга (оборудование боулинга, зона дорожек, зона разбега) от нулевой отметки не должны превышать 6 мм. Боулинг расположен на относительно большой площади и нагрузки на 1 м 2 сравнительно небольшие. Тем не менее прочность пола должна позволять выдерживать максимальные нагрузи:

Эти цифры могут пригодиться проектировщикам Вашего клуба для более точных расчетов конструкции здания. После того, как все бетонные работы выполнены, необходимо дать бетонному основанию просохнуть. После просушки бетонная поверхность пола обеспыливается специальной проникающей грунтовкой.

Перед тем, как заливать бетонное основание, необходимо позаботиться о гидроизоляции по всей поверхности помещения. Так же, возможно, придется обрабатывать гидроизоляционными составами и стены. Появление влаги в бетонном полу недопустимо. Если в полу под боулингом проходят какие-либо коммуникации, следует помнить, что доступа к ним не будет. Для обслуживания коммуникаций и для их ремонта потребуется разбирать боулинг полностью, что конечно же нежелательно. Если же расположить коммуникации нигде больше не удается, то глубина их залегания должна быть не менее 150 мм. Электрические и другие кабели должны быть при этом защищены металлической трубой.

Читайте также:  Как правильно обрезать крыжовник осенью видео

Рисунок 1. Устройство бетонного пола помещения боулинга.

Гидроизоляция необходима, если зал боулинга располагается в подвальных этажах здания, а также в тех случаях, когда имеется возможность попадания воды или водяных паров под бетонное основание. Для гидроизоляции используются полимерные материалы. При заливке бетона нужно следить, чтобы гидроизоляционный слой не имел повреждений и покрывал всю поверхность. В связи с тем, что во время монтажа применяются анкерные болты, гидроизоляционный слой должен находиться на глубине не менее 60 мм от поверхности. Не используйте в качестве гидроизоляционного слоя материалы на битумной основе. Это приведет к несоответствию дорожек международным стандартам и к отказу в гарантии.

Для снижения уровня шума, передающегося от машин в зону игры, по желанию Заказчика, отделка стен, потолка и подвесной стены в зоне пинспоттеров может выполняется с использованием звукопоглощающих материалов. Хорошие результаты при выполнении потолка даёт применение плит со звукопоглощающими отверстиями. В качестве отделочного материала для стен также возможно использовать такие плиты. При необходимости обеспечения высокой шумоизоляции помещения боулинга от соседних помещений нужно руководствоваться требованиями к помещениям с высоким уровнем шума (танцевальные залы, кинозалы и т.д.) в этой части. Если для шумоизоляции используется минеральная вата, то необходимо исключить попадание волокон ваты в воздух и на дорожки (например закрыть её плотным нетканым материалом). В случае размещения центра над каким-либо помещением с жесткими требованиями по уровню шума необходимо предусмотреть дополнительную звукоизоляцию пола.

Система вентиляции и кондиционирования необходима для того, чтобы круглый год поддерживать в боулинг-центре требуемые значения температуры и влажности. От соблюдения этих требований зависит качество дорожек и срок службы оборудования. Для поддержания требуемых температурных режимов в помещении предпочтительнее использовать, т.н. систему «климат – контроль», которая обеспечивает автоматическое поддержание температуры и влажности в заданных пределах за счёт подачи в помещение воздуха, нагретого и увлажнённого до нужного значения. Можно воспользоваться менее эффективным, но более простым способом поддержания климатических условий – это использование нагревателей, увлажнителей и кондиционеров. В этом случае, постоянный контроль изменения параметров воздушной среды и управление этими приборами необходимо осуществлять персоналу боулинг–центра. В качестве нагревателей и увлажнителей рекомендуется использовать электрические устройства. Нагревающие устройства (элементы отопительной системы), расположенные в зоне дорожек боулинга, необходимо закрывать таким образом, чтобы исключить циркуляцию воздуха через дорожки. Не рекомендуется располагать их рядом с дорожками на расстоянии ближе 1,5-2м. При проектировании системы вентиляции важно учесть ориентировочное количество посетителей, теплоотдачу используемых светильников, оборудования (один пинспоттер выделяет тепловую энергию около 700 Вт/час), потери и приход тепла через перекрытия и стены здания. Вентиляция в зале боулинга проектируется двухконтурной: один контур – в зоне игроков, другой – в зоне машин. Зал боулинга должен быть обеспечен избыточным притоком над зоной разбега (объем подаваемого воздуха должен превышать объем удаляемого воздуха на 15 – 20%) и нулевым балансом приток/вытяжка для зоны машин. Вытяжная вентиляция располагается непосредственно над зоной отдыха игроков (она обеспечивает приток свежего воздуха к играющему на дорожке, а вытяжная удалять дым и запахи из зоны отдыха игроков) и в зоне пинспоттеров, а также там, где это необходимо вне зоны дорожек. Необходимо спроектировать приточную вентиляцию так, чтобы поток воздуха напрямую не попадал на поверхность зоны разбега и конечную зону дорожек. Нет необходимости устанавливать вентиляцию непосредственно над дорожками, так как в этой зоне нет людей, кроме этого вентиляция будет способствовать нежелательному испарению специального состава, наносимого на поверхность дорожки.

Параметры воздушной среды зала боулинга.

Температура в игровом зале 17°– 24°С, влажность 35 – 55 %.

Температура в зоне обслуживания машин не более 25°С.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Система кондиционирования воздуха должна начать функционировать за 10 дней до начала установки оборудования.

Необходимость соблюдения этого условия вызвана тем, что дерево и синтетические материалы HPL, используемые для монтажа дорожек, должны храниться и монтироваться в тех же условиях, какие будут поддерживаться во время эксплуатации.

Монтаж подвесного потолка и установку светильников необходимо закончить до начала монтажа оборудования боулинга. Рекомендуется устанавливать светильники со сдвоенными лампами (дневного и ультрафиолетового света) с равномерным распределением их по длине дорожки, например, как показано на рис. 2. Прямой свет от установленных светильников не должен быть виден игрокам. Количество светильников и число ламп белого света рассчитывается по указанным на рис. 2 значениям освещённости. Ультрафиолетовые светильники также должны располагаться как над дорожками, так и над зонами разбега, отдыха, и конкурсной зоной. Ультрафиолетовые лампы не рекомендуется закрывать плафонами из оргстекла, так как это сильно уменьшает их яркость. Для создания нормального уровня освещённости ультрафиолетового света в зале боулинга, количество ламп ультрафиолетового света должно быть таким же, как и количество ламп белого света. В машинном отделении устанавливать ультрафиолетовые лампы не требуется, однако необходимо предусмотреть дежурное освещение на время включения в зале боулинга ультрафиолета. Светильники в зоне разбега и отдыха должны располагаться таким образом, чтобы свет не падал на экраны подвесных мониторов и в тоже время не ослеплял игроков. Светильники допускается формировать в группы таким образом, чтобы была возможность раздельного включения/выключения света над требуемыми дорожками. При этом необходимо обеспечить поперечное расположение электропроводки освещения для снижения электромагнитного влияния сетевого напряжения на низковольтные коммуникационные кабели (см.раздел 2), проходящие между центрами пар дорожек под потолком. Электрощиты освещения зала боулинга или выключатели светильников желательно установить в районе стойки управления для оперативного включения/выключения персоналом дневного/ультрафиолетового света в зоне боулинга.

Освещенность над дорожками должна достигать 250 — 300Лк.

Освещенность зоны разбега, зоны отдыха и конкурсной зоны — 150 — 200Лк.

Освещение машинного отделения 400Лк.

Рисунок 2. Расположение светильников и освещенность в различных местах боулинга.

Профиль и размеры подвесного потолка, показанного на рисунке 2, является оптимальным для боулинг – центра, но в зависимости от дизайна помещения и высоты потолка могут иметь и другой вид. При проектировании подвесного потолка необходимо предусмотреть между подвесным и основным потолком пространство для установки там коммуникационных трубопроводов (см. раздел 2). Рекомендуется использование шумопоглощающих материалов для отделки подвесного потолка в зоне дорожек и машин.

Подвесная стена — перегородка предназначенная для отделения зоны машин от игрового зала с целью уменьшения шума от работающих пинспоттеров. Кроме этого на подвесной стене крепятся электронные блоки и устанавливаются электрические розетки. Подвесная стена располагается от стены до стены в ширину и вплоть до потолка помещения в высоту. Подвесная стена устанавливается на расстоянии 22,3 м от края бетонной ступеньки подиума (в некоторых случаях допускается отклонение от этого размера). Нижний край стены расположен на высоте 1,9 м от бетонного пола. Подвесная стена – самонесущая. Конструкция подвесной стены должна выдерживать нагрузку 25 кг на пару дорожек. Толщина подвесной стены может быть 100 – 150 мм, т.к. как внутри стены желательно заложить шумопоглощающий материал (см. выше раздел звукоизоляция). Поверхность для монтажа блоков на подвесной стене (со стороны машинного отделения) должна быть выполнена из листов фанеры толщиной не менее 12 мм. Заказчик обеспечивает установку конструкции подвесной стены в правильном положении, а также монтаж на ней электропроводки, проводов заземления и электророзеток. Если нет технической возможности установки такой стены, то Заказчик должен обеспечить другую конструкцию для надежного крепления на ней вышеупомянутого оборудования.

Заказчик обеспечивает стойку управления соответствующего размера для размещения на ней электронного оборудования для управления дорожками. Стойку обычно совмещают с местом выдачи прокатной обуви, где необходимо предусмотреть ячейки для сменной обуви. Рядом со стойкой обычно устанавливаются сиденья для переобувания игроков. Дизайн, планировка, изготовление стойки управления, монтаж в ней электросети, установка требуемого количества розеток, а также закладка трубопровода для коммуникационных кабелей производится Заказчиком до начала монтажа дорожек боулинга. Более подробно устанавливаемое оборудование описано в главе 4.

Помещение офиса необходимо для установки электронного оборудования управления всем боулинг-центром. Офис желательно оборудовать в кабинете менеджера, либо в кабинете управляющего. Более подробно оборудование, устанавливаемое в офисе, описано в главе 4 Устанавливаемое оборудование в боулинге.

Три правила садового мощения

Правильно спланированная сеть пешеходных дорожек на садовом участке – важная часть работы по созданию красивого и удобного сада. По ним мы прогуливаемся, наслаждаясь красотами сада, по ним везем тачку или идем с ведром и лопатой наперевес. Дорожки бывают главные, прогулочные и второстепенные, рабочие. В зависимости от назначения строить их мы будем из разных материалов. Размеры сада диктуют их ширину: дорожки основного маршрута от 0,8 до 1,5 м, вспомогательные – от 0,4 до 0,8 м, оптимальная ширина – 0,6 м.

Рисунок дорожек может быть построен на геометрических или свободных пейзажных линиях, также допустима разумная игра контраста форм строгой геометрии и плавных линий, например, сочетание прямых и живописных линий, диагоналей, окружностей и т.д.

Дорожки и тропинки делят участок на различные зоны и одновременно объединяют сад в единое пространство. Достигается это не только общим рисунком дорожек, но и использованием тщательно подобранных материалов для мощения. Существует несколько правил подбора и использования декоративных материалов, которые применимы не только для создания сети дорожек в саду, но и для любой другой работы по дизайну окружающей нас среды.

Правило 1. В мощении дорожек, которые прилегают к дому, должен участвовать материал, использованный в отделке самого дома, будь то фасад, цоколь или крыльцо. То есть один и тот же материал должен переходить с вертикальной плоскости стены дома в плоскость сада и распространяться по нему, что значительно усиливает ощущение общего пространства всей усадьбы. В мощении придомовой территории этот материал не должен доминировать, иначе дом и сад будут зрительно сливаться. Обычно он занимает около трети площади мощения.

Читайте также:  Вспашка мотоблоком нева

Разберем довольно часто встречающийся вариант. Дом построен из красного кирпича, имеет белые оконные переплеты, бетонную отмостку и крыльцо. Будет уместно парадную зону украсить мощением из тротуарной бетонной плитки, соединив ее с узором из клинкерного кирпича. Светло-серый цвет бетона приглушает яркость красного кирпича, делает его более спокойным и приятным для восприятия, гармонирует с белым цветом оконных переплетов, которые, по сути, тоже работают на сглаживание цвета стен. Клинкерный кирпич в этом случае мы выбираем потому, что он по прочности приближается к природному камню, в то время как обычный кирпич в мощении непрочен, довольно быстро начинает крошиться, особенно если положен плашмя, а не поставлен на ребро. А вот сочетаний и узоров клинкера и бетонной плитки может быть великое множество, только постарайтесь клинкер и бетонную плитку подобрать более или менее одинакового размера. В этом случае мощение из смешанных материалов будет прочнее.

Правило2. Чем дальше от дома, тем меньше в рисунке дорожки используются элементы отделки дома. Допустим, дорожка около дома или вокруг него будет выкладываться из бетонной тротуарной плитки с включением клинкера или отделкой бортовой линии из него. Затем мы перейдем на мощение только из бетонных плит, возможно, другого размера или оттенка с редкими инкрустациями клинкера, а впоследствии, по мере продвижения в лесную зону, мы окончательно выведем клинкер из мощения, уменьшим долю бетонных плит и введем гравийную засыпку. На некоторых участках отдаленной от дома дорожки можно сделать гравийную засыпку с включением в нее отдельных, отличных по тону бетонных плит. По мере продвижения в глубь лесного массива бетон может совсем исчезнуть из дорожного покрытия.

Однако те материалы, которыми мы выкладываем дорожки около дома, будут вновь возникать, когда на лесной тропе нам повстречается скамья на небольшой площадке для отдыха или фонтанчик с прохладной водой. Такую площадку мы можем замостить бетонной тротуарной плиткой с клинкерным узором, напоминающим мощение придомовой территории, но более простым. А можем просто по всей площадке сделать гравийную засыпку и окантовать ее одним или двумя рядами клинкера. Здесь возможно и обратное решение: если кирпичные стены дома и забора остались в отдалении, то в основу мощения можно положить именно кирпич, а бетонные плиточки или гравийную засыпку ввести лишь как небольшое воспоминание о пройденном пути.

Таким образом, комбинирование тщательно подобранных материалов для мощения является действенным приемом, объединяющим всю композицию сада. Причем в каждой зоне сада мощение должно соответствовать назначению и стилистике самой зоны, будь то лесная беседка или хозяйственная площадка.

Второстепенные или хозяйственные дорожки в саду могут быть выполнены из тротуарной бетонной плитки размером 30х30 см, положенной в два ряда, или их двух типов плитки, например, в первом ряду дорожки выкладываются две плитки размером 25х25 см, а во втором ряду только одна плитка размером 25х50 см, и эти ряды чередуются. Если требуется уменьшить ширину второстепенной дорожки, то плитки 25х25 см в первом ряду выкладываются рядом, как и в предыдущем варианте, а в следующем ряду кладется такая же плитка, но посередине и т.д., то есть плитки кладутся по принципу кирпичной кладки, когда один верхний кирпич лежит на двух нижних. Два последних варианта укладки плитки не имеют крестообразных швов.

На таком способе мощения стоит остановиться поподробнее. Большинство участков в Московской области расположено на обводненных средних и тяжелых суглинках. Почва постоянно насыщена водой, которая не уходит. При наступлении морозов вода в почве замерзает и, как известно, расширяется. Соответственно расширяется и грунт. Такие грунты называются пучинистыми, они доставляют массу неприятностей и строителям, и ландшафтным дизайнерам, и владельцам участков. Понятно, что такие грунты могут поднять плитки, уложенные в дорожке, и легче всего приподнимаются именно плитки, имеющие крестообразные соединения, а дорожки с другими типами швов деформируются в меньшей степени.

Существует достаточное количество разработанных типов раскладки плиток прямоугольной формы. Наиболее декоративна так называемая римская кладка, в которой используются плитки нескольких размеров, они раскладываются в свободном рисунке, но без крестообразных швов. В Западной Европе такой тип кладки исключительно популярен и выполняется из прямоугольных и квадратных каменных плит.

Второстепенные дорожки можно выложить в технике пошаговой тропинки, когда плиты кладут с разрывами, соответствующими длине шага. Разрывы между плитами заполняют дерном или сыпучими декоративными материалами. По такой дорожке удобно ходить, по ней можно провозить тачку, газон при этом не страдает.

Правило 3. В оформлении дорожек и площадок в саду можно использовать не более трех различных, но сочетающихся материалов и не более двух-трех их оттенков. При этом способы компоновки этих материалов могут быть самыми разнообразными. Действительно, монотонность и однообразие мощения необходимо нарушать вкраплением плиток, отличных по тону, фактуре, или вводить зеленые островки из неприхотливых почвопокровных растений, устойчивых к вытаптыванию, которые отлично смотрятся на мощении.

Из этих правил становится понятно, что материалы для декоративного и функционального оформления участка нельзя выбирать случайно.

Еще один стандартный вариант, требующий подбора совершенно других материалов, – деревянный дом, причем это может быть и старый деревенский дом, и домик на садовом участке, и современный коттедж из клееного или оцилиндрованного бруса. В этом случае одним из материалов декорирования участка будет дерево. Это всевозможные настилы, мостки, щиты различных размеров, садовый паркет, пошаговые тропинки из спилов разнообразного сечения и диаметра, тонированный брус и просто старые железнодорожные шпалы, утопленные в газон или гравийную засыпку и, наконец, декоративные засыпки из древесной коры и щепы.

Дерево как материал для создания дорожек еще нечасто используется в нашем садовом дизайне. Обычно предпочтение отдается природному камню. Однако именно древесина является основным строительным материалом, не такой уж однозначный лидер садового благоустройства. Выход горных пород в природе Подмосковья нет, поэтому чрезмерное использование камня в украшении садов воспринимается не совсем естественно.

Тонированная древесина красива, прочна, экологична, приятна на ощупь, быстро набирает солнечное тепло, гасит звуки шагов и заставляет пешехода смотреть себе под ноги и любоваться простотой и естественностью материала, знакомого нам с детства. Все мы помним серебристо-серый от непогоды штакетник бабушкиного забора, но он разве что всколыхнет давно забытые воспоминания о невысоких однотипных дачах с резными наличниками, крашеными ставнями и восьмигранным чердачным окошком в старых дачных поселках, оставшихся в уже ушедшей эпохе… А в иных странах прогрессивные дизайнеры искусственно старят, выбеливают древесину, придавая ей именно тот, неповторимый серебристо-серый оттенок, используя сложные по составу тонировки, или специально выставляют в сады садовую мебель без всяких защитных покрытий и ждут несколько лет, когда же она приобретет именно тот самый оттенок…

Длительное использование деревянных настилов и мостков под открытым небом возможно при соблюдении ряда правил. Во-первых, можно приобрести продукцию западных фирм, которые выпускают древесные материалы с ребристой нескользкой поверхностью, из которой делают настилы, патио, мостки и квадратные щиты, размещаемые в пошаговом порядке. Они исключительно долговечны, так как в заводских условиях в эту древесину загоняют антисептики под большим давлением. Однако такая древесина очень дорога. Из доступных пород можно назвать лиственницу. Она долговечна, но недешева. Дуб для таких целей не всем подходит, так как стоит тоже дорого, а служит не дольше сосны. Большинство потребителей покупают сосну. При правильной обработке древесины и профилактическом уходе такие настилы выдерживают 8-10 лет без серьезного ремонта. Для настилов обычно используют доски толщиной 15-30 мм и шириной 200-250 мм. Всю поверхность древесины обрабатывают антисептиком, а те части, которые будут соприкасаться с грунтом, покрывают битумом. Древесные настилы и мостки необходимо содержать в режиме постоянного проветривания, т.е. приподнять над землей, поставив на ножки. Ножками служит брус сечением 40х80 мм. Разумеется, ножки обрабатывают битумом. Обычно деревянные мостки – это две доски, соединенные поперечными рейками и поставленные на ножки. Между досками оставляют зазор в 20-25 мм, что способствует дополнительному проветриванию. Поверхность досок должна быть хорошо обработана, соединяются части мостков с помощью оцинкованных болтов с утапливаемыми головками. По такому настилу можно ходить босиком, не боясь пораниться. Он быстро сохнет и нагревается под солнцем, дает приятное тепло ногам. Садовые элементы из древесины требуют ежегодной обработки антисептическими средствами, если есть возможность, желательно убирать их на зиму в закрытое помещение. Располагают такие мостки на гравийной засыпке. Их часто перекидывают через сухой ручей, ведут от одного деревянного настила к другому, они широко используются в натуральных или естественных садах. Деревянные щиты и мостки часто ведут к водоемам и даже выходят на опорах на гладь пруда.

Те же правила относятся и к сооружению дорожки из древесных торцов. Обычно брусья нарезают длиной 15-20 см, пропитывают антисептиком, ту часть, которая будет находиться в земле, обрабатывают битумом и устанавливают в дорожное ложе на слой утрамбованного песка. Зазоры между отрезками заполняют песком и уплотняют его. В крупные зазоры можно забить отрезки меньшего диаметра, предварительно заострив нижний конец. Можно задекорировать зазоры древесной корой или щепой.

При работе с обрезками древесины можно использовать такой прием: в определенном заранее месте заглубляют не короткие обрезки, а элементы длиной 0,5 м – такие выступающие обработанные поленья могут служить сиденьями или опорой для скамьи на прогулочном лесном маршруте. Если же заглубить группу поленьев высотой 1,0-1,5 м, то можно получить декоративную стенку или садовую скульптуру, органично вписанную в плоскость дорожки и как бы «вырастающую» из нее.

Несмотря на то, что декоративные древесные материалы довольно разнообразны, использовать только их при оформлении участка с деревянными постройками не совсем правильно, особенно если участок достаточно велик. Древесные материалы хорошо сочетаются с природным камнем, с гравийными засыпками теплых тонов, с искусственным тонированным бетоном и керамогранитными плитками.

Нина Томилина,
ландшафтный архитектор
(По материалам журнала «Вестник цветовода», № 3, 2005 г.)

Ссылка на основную публикацию
×
×