Подпорная стенка из дерева

Устройство подпорных стенок из дерева

В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Содержание статьи:

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

  • в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.

  • уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;

Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.

  • древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
  • использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

  • глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
  • ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
  • засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
  • пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

  • строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
  • закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

  • вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

Вертикальная стена подпорная.

  • горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;

Горизонтальная подпорная стена

  • комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.

Подготовка участка для террасирования.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

  • разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
  • планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;
  • подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
  • монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.

Забивка бревен опорной стены.

  • выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

  • глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
  • разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

  • длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
  • форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
  • склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

  • между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
  • врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
  • в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

  • снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
  • крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
  • дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
  • обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

  • толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
  • фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
  • защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Подпорная стенка из дерева — 89 фото надежных и красивых сооружений

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

  • невысокая стоимость;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая безопасность;
  • возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

  • При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
  • Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
  • На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
  • Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
  • Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
  • Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

  • Провести разметку участка;
  • Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
  • Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
  • С использованием арматуры уложить нижний брус;
  • Уложить первый ряд;
  • Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
  • С помощью геотекстиля сделать дренаж;
  • Уложить третий ряд;
  • Установить Т-образные якоря;
  • Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
  • После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

  • При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
  • Провести разметку участка;
  • Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
  • Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
  • Установить крайний брус. Он будет эталоном;
  • Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
  • Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
  • Устроить дренаж;
  • Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Домик в саду

Жизнь в гармонии с природой

Верхнее

Как сделать подпорную стенку из дерева

Подпорная стена предназначена для предотвращения разрушения склонов, вымывания плодородной почвы. Кроме сугубо практической роли, такое сооружение широко используется в ландшафтном дизайне для создания многоуровневого рельефа на участке, зонирования сада, декорирования цветников.

Известно много видов подпорных стенок из разных материалов. Одним из бюджетных вариантов считают дерево. Постройка деревянной подпорной стены довольно проста и не требует профессиональных навыков. Вам понадобятся некоторые базовые навыки деревообработки и знание основных инструментов.

Как выбрать место для деревянной подпорной стены

В принципе, годятся любые места, кроме тех, где очень сыро. Дерево во влажной среде очень быстро разрушается. Заболоченные участки, зоны весеннего разлива рек и ручьев, места высокого стояния грунтовых вод – здесь лучше выбрать камень или бетон, а не дерево.

Кроме того, подпорные стенки из дерева не делают на крутых склонах, где нагрузка на стенку может быть большой. Дерево не настолько прочный материал, как бетон.

Преимущества и недостатки деревянной подпорной стенки

К основным преимуществам подпорной стенки из дерева следует отнести:

  • Относительная дешевизна;
  • Декоративность;
  • Экологичность;
  • Возможность сделать все работы самостоятельно;

Недостатком можно считать только одно – небольшой срок эксплуатации, так как дерево подвержено гниению. Особенно сильно это проявляется в теплом и влажном климате.

Какой материал использовать для подпорной стенки?

Странный вопрос. Конечно же, дерево! Но это могут быть и бревна, и пиломатериалы. Чаще всего используют цельный деревянный брус. Его можно заказать в любом строительном магазине. Для невысоких декоративных стенок годятся и толстые доски (не менее 45мм).

Стоимость материалов можно свести к минимуму, если использовать стволы и толстые ветки спиленных на участке старых деревьев. Из такого материала можно построить подпорную стенку, если короткие бревна устанавливать вертикально. Стволы фруктовых деревьев никогда не бывают идеально ровными. Но высота декоративной подпорной стенки обычно не больше полуметра. Учитывая то, что часть бревна будет заглублена в почву, понятно, что потребуются отрезки 40-90см в длину. Внимательно осмотрев имеющиеся отходы, всегда можно выбрать и подготовить подходящие фрагменты.

Горизонтальная укладка или вертикальная?

Выбор способа укладки зависит от нескольких факторов, основными из которых являются длина имеющихся бревен и должна ли будущая стенка иметь скругления. Если бревна или доски длинные, то горизонтальная укладка предпочтительней. Такая подпорная стенка строится намного быстрее, она прочнее и, как правило, долговечнее.

Планируя стенку сложной формы, полукруглую или зигзагообразную, например, выбирают вертикальную установку. Этот же способ больше подходит при строительстве из всяких отходов, имеющих разную длину и толщину.

Защита дерева от разрушения

Дерево подвержено гниению. Кроме того, его часто повреждают различные насекомые. Для того что бы продлить срок эксплуатации деревянной подпорной стенки следует обрабатывать материал антисептическими средствами, а так же обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом или отработанным машинным маслом.

Чтобы защитить дерево от гниения в земле часто используют креозот. Он защищает от гниения, а также отлично подходит для отпугивания насекомых. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Кроме этого, есть много других современных химикатов, используемых для пропитки столбов.

Как построить своими руками подпорную стенку из дерева

Деревянные подпорные стенки обычно невысокие и их строят без фундамента. Поэтому важно выполнить следующее:

  • Тщательно утрамбовать грунт и гравийную подсыпку, чтобы в дальнейшем избежать неравномерной деформации почвы;
  • Постоянно проверять уровнем точность установки бруса по горизонтали и вертикали;
  • Скрепить нижний ряд брусьев с грунтом при помощи арматурных стержней, чтобы стенка не сползала по склону;
  • Закрепить подпорную стенку с холмом или насыпным грунтом с помощью якоря – Т-образного бруса, чтобы она не наклонилась и не прогнулась под весом грунта.

Как сделать подпорную стенку из горизонтальных брусьев

Шаг 1. Разметка участка. Делается с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. Это нужно для точного расчета материалов и определения горизонтальных и наклонных участков.

Шаг 2. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной 30 см и утрамбовывают грунт.

Шаг 3. Подсыпка из гравия. В траншею на половину высоты (15 см) засыпают слой гравия, щебенки, гальки. Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 4. Укладка нижнего бруса. На расстоянии 30 см от края на всю высоту бруса просверливают отверстие для установки прута арматуры. Брус укладывают на подсыпку так, чтобы отверстие находилось ближе к краю стены.

Тщательно проверяют уровнем горизонтальность положения бруса по длине и по ширине. Добившись нужного положения бруса, вбивают в просверленное отверстие арматуру, чтобы зафиксировать брус.

Шаг 5. Укладка первого ряда. Продолжают укладку бруса в первый ряд стенки, тщательно контролируя горизонтальность каждого нового сегмента. Закрепляют арматурой по мере необходимости. Как правило, достаточно так зафиксировать начало и конец бруса или бревна. При значительной длине, большой нагрузке на стенку или неустойчивой рыхлой почве – делают закрепление чаще.

Фиксировать сегменты можно вертикальными столбиками из бруса, глубоко (не меньше полной высоты стенки) заглубленными в почву. Обычно их устанавливают с тыльной стороны, которая засыпается почвой. Иногда столбики делают с двух сторон.

Шаг 6. Укладка второго ряда тела стены. Каждый последующий ряд укладывается вразбежку, чтобы места стыка брусьев перекрывались. В углах ширина перекрытия определяется габаритами бруса, а вдоль прямолинейных участков стены длину отрезков подбирают так, чтобы перекрытие составляло не менее 120 см.

Верхний и нижележащий брус скрепляют саморезами по дереву, которые вкручивают шуруповертом. Длину саморезов выбирают так, чтобы она совпадала или максимально приближалась к удвоенной высоте бруса.

Шаг 7. Устройство дренажа. Между холмом и телом стены укладываю геотекстиль так, чтобы материал покрывал гравийную подсыпку. Верхнюю часть геотекстиля временно укладывают на склон, фиксируют камнями или другими предметами. На слой гравия, покрытого геотекстилем укладывают перфорированную дренажную трубу диаметром 10 см. для отвода дождевой воды.

После укладки трубы по всему периметру траншеи за телом стены ее засыпают слоем гравия и укутывают геотекстилем. Так предохраняют отверстия дренажной трубы от забивания грунтом, следовательно, вам не придется постоянно следить за состоянием дренажа и чистить забитые трубы.

Шаг 8. Укладка третьего ряда. Проводят аналогично второму ряду, следя за тем, чтобы обеспечивалось нужное перекрытие стыков бруса, и тщательно обрабатывая места свежих спилов.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Такие якоря нужны для того, чтобы стенка не прогнулась и не наклонилась под весом земли с холма. Для якорей нужно выкопать канавки в склоне. Если стенка делается на ровном месте для искусственного создания рельефа, то якоря укладывают прямо на землю. Якорь сбивают из обрезков бруса. Его длина обычно составляет около полутора метров, а короткая сторона – полметра. По короткой стороне высверливают два отверстия под арматуру, аналогично тому, как это делалось для крайних брусьев первого ряда. Две части бруса скрепляются между собой саморезами.

После того, как узкий конец якоря идеально совмещен с третьим рядом стены, его скрепляют с нижним уровнем двумя саморезами. Затем фиксируют якорь на грунте двумя арматурными стержнями.

Шаг 10. Укладка последующих рядов брусьев. По уже описанной технологии проводят строительство верхних ярусов стены. После достижения нужной высоты проводят обратную засыпку грунта поверх дренажного слоя между стеной и холмом, а также засыпку траншей с якорями. Грунт слегка уплотняют.

Шаг 12. Декорирование подпорной стенки. По окончании строительства обычно площадку перед опорной стеной засыпают мульчей из древесной коры слоем 5-10 см. Некоторое время (несколько недель) стенка должна простоять перед тем, как высаживать растения. Дожди и солнце проверят стенку на прочность, почва осядет. Растения высаживают только тогда, когда не будет сомнений, что переделывать ничего не придется.

Как сделать подпорную стенку из вертикальных брусьев

Подпорные стенки из коротких вертикальных бревен или обрезков бруса просты в строительстве и обходятся дешево. Правда времени на них тратится больше.

Шаг 1. Подготовка бревен или бруса. Для стенки подбираются ровные части бревна, диаметр стволов обычно до 20 см. Размер их зависит от конструкции подпорной стенки, но важно помнить, что бревна или брусья должны быть углублены в почву примерно на половину их длины. Есть два варианта постройки:

  • все бревна закопаны на половину глубины, стенка получается надежная и прочная, имеет вид плотного ряда вбитых в землю столбиков;
  • глубоко закопаны и укреплены только некоторые бревна (удерживающие всю стенку), остальные заканчиваются на уровне гравийной подушки (конструкция, как у деревянного забора на «столбиках»); такой вариант подходит только для невысокой декоративной стенки.

Нижняя часть бруса или бревна (та, которая будет вбита в землю) обрабатывается с целью предотвращения гниения – можно использовать как специальные пропитки, так и машинное масло, разогретый битум.

Шаг 2. Разметка участка. Делается, как и в первом варианте горизонтальной укладки, с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. При вертикальной ориентации брусьев часто не требуется строго выдерживать горизонталь. Столбики разной высоты порой выглядят живописнее.

Шаг 3. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной на 15-20см больше, чем планируемая высота всей стенки. Если стенка будет держаться на опорных бревнах, то под них копают более глубокие ямы в нужных местах. Грунт утрамбовывают.

Шаг 4. Подсыпка из гравия. В траншею засыпают слой гравия, щебенки, гальки (примерно 25 см). Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 5. Установка крайнего бруса. Крайний брус загоняется в землю строго вертикально, контролируется высота будущей стенки. Укрепляется крупной галькой, обломками кирпича, камнями.

Шаг 6. Установка следующих брусьев или «столбиков». Каждый новый брус вгоняется в почву рядом с предыдущим или через строго рассчитанные промежутки (если эти свободные места будут заполнены короткими обрезками). Контролируется правильность установки по вертикали и по высоте самой стенки.
Шаг 6. Скрепление стенки с помощью горизонтальных планок. Горизонтальные планки крепятся саморезами в нижней части стенки. Толщина их выбирается в зависимости от требуемой прочности подпорной стенки (обычно 25-60мм). Иногда для надежности делают 2 ряда таких планок. Если стенка имеет сложную конфигурацию, то планки короткие. Планки придают конструкции жесткость. Как правило, их устанавливают с той стороны, которая будет засыпана почвой.

Шаг 7. Заполнение промежутков короткими обрезками бруса (выполняется только для второго варианта стенки). Короткие части выравниваются по высоте и крепятся саморезами к горизонтальным планкам.

Шаг 8. Устройство дренажа. Делается так же, как при горизонтальной укладке бруса.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Делается редко, только если стенка должна выдерживать большие нагрузки. Якоря крепятся к горизонтальным планкам, которые в этом случае должны быть достаточной толщины и прочности.

Как сделать подпорную стенку из дерева


В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

    в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.

Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

  • глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
  • ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
  • засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
  • пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

  • строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
  • закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

    вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

Вертикальная стена подпорная.

Горизонтальная подпорная стена

Комбинированная подпорная конструкция.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

  • разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
  • планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;

Подготовка участка для террасирования.

Забивка бревен опорной стены.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

  • глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
  • разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

  • длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
  • форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
  • склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

  • между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
  • врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
  • в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

Контрфорс для устойчивости деревянной стены.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

  • снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
  • крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
  • дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
  • обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

  • толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
  • фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
  • защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Подпорные стенки: красиво и практично

Низкие подпорные стенки — «сильный» элемент ландшафтного дизайна, но только ли для красоты они нужны на участке? Давайте разберемся вместе, для каких целей их можно использовать.


Низкая подпорная стенка удачно сглаживает перепад высот между террасой и садом. Каменные плиты, которыми накрыт верхний ряд кладки, защищает кирпичи от влаги

Подпорная стенка — один из важнейших архитектурно-планировочных элементов сада. Ее главная задача — укрепить грунт на откосах и склонах и предупредить оползни. Однако в реальности возможностей у этого многофункционального объекта гораздо больше.

  • Например, его можно использовать для обрамления цветников или зонирования участка.
  • За невысокой каменной «ширмой», увитой вьющимися растениями, можно спрятать хозяйственную зону с компостной кучей или разбить огород.
  • Декоративные стенки — еще и хорошая альтернатива живой изгороди, особенно если вы не любите орудовать ножницами.
  • А там, где площади маловато, стенка вполне заменит альпийскую горку, ведь в проемах и щелях между камнями хорошо себя чувствуют многие растения.
  • Кроме того, часть подпорной стенки может заменить одну из стенок беседки или перголы.

Подпорные стенки особенно «показаны» наклонным участкам, здесь без них просто не обойтись.


Подпорные стенки особенно показаны наклонным участкам, здесь без них просто не обойтись

Полукруглая каменная стенка создает особый акцент на берегу пруда. В нее можно даже встроить желобок для небольшого водопада.


Полукруглая каменная стенка создает особый акцент на берегу пруда

Эта кирпичная стенка состоит из нескольких колонн. Она четко разделяет зоны сада, не закрывая обзор.


Эта кирпичная стенка состоит из нескольких колонн

Для мини-цветника из гранита не нужно много места, да и построить его легко. Это удобный способ скрыть проблемные участки на стене дома или гаража.


Для мини-цветника из гранита не нужно много места, да и построить его легко

«Ширмы», сделанные из бетона, можно оштукатурить. Такой декор сейчас очень моден.


Ширмы, сделанные из бетона, можно оштукатурить

Декоративный эффект стенок разной высоты определяется выбором материала и особенностями конструкции.

Общие правила кладки

В зависимости от вида камня стены могут быть серыми (гранит, граувакка, гнейс), желтыми, красными (песчаник, порфир) или черными (сланец, базальт). При укладке располагайте камни так, чтобы больше трех швов не сходилось вместе, а вертикальные швы проходили только через два ряда кладки, не более. Важно также, чтобы пустоты между камнями были небольшими, самые крупные камни располагайте в углах. Сооружать стенку из камня — задача не из простых, поэтому самостоятельно беритесь за это только при наличии опыта.


При укладке располагайте камни так, чтобы больше трех швов не сходилось вместе, а вертикальные швы проходили только через два ряда кладки, не более

Стенки могут быть сделаны из кирпича, разных видов природного камня или бетона, покрытого штукатуркой, — выбранный материал и конструкция должны прежде всего подходить по стилю к дому и саду. Чтобы конструкция была надежной, и простые прямоугольные кирпичи, и природные камни неправильной формы соединяются в кладке в определенном порядке — так, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Классическая кирпичная кладка, пожалуй, самая распространенная выложить ее проще всего. За день кирпичи накапливают солнечное тепло, поэтому прохладным летним вечером здесь можно устроить уголок для отдыха.


Классическая кирпичная кладка, пожалуй, самая распространенная выложить ее проще всего

Стенки сухой кладки можно строить без раствора, а швы заполнить грунтом с семенами растений. Для подпорных стенок, построенных обычным методом, можно выбрать раствор тона, подходящего к камням или контрастного — в зависимости от желаемого эффекта. Важно: верх кладки должен быть защищен от влаги и механических повреждений — например, с помощью плит или выступающих камней.

В стенке из камней разного размера швы не должны находиться друг над другом, иначе кладка будет непрочной.


В стенке из камней разного размера швы не должны находиться друг над другом, иначе кладка будет непрочной

Для сухой кладки нужно основание из гравия глубиной 40 см, а для кладки на растворе — бетонный фундамент глубиной 80 см.

Бутовая кладка из песчаника отличается красивой неоднородной фактурой.


Бутовая кладка из песчаника отличается красивой неоднородной фактурой

Красновато-коричневые камни идеально подходят для сада в южном стиле. Рядом с такой стенкой желтые соцветия книфофии выделяются особенно ярко.


Красновато-коричневые камни идеально подходят для сада в южном стиле

Окошко в стене возбуждает любопытство. Так и хочется узнать, а что же за ним?


Окошко в стене возбуждает любопытство. Так и хочется узнать, а что же за ним?

Однако учтите, что для постройки такой каменной перегородки потребуются определенные навыки.

Крупным планом: строим стенку

Подпорная стенка сочетает декоративные и практичные качества: она может укрепить склон, создать эффектный фон для растений или сдержать разрастающихся питомцев.


Подпорная стенка сочетает декоративные и практичные качества: она может укрепить склон, создать эффектный фон для растений или сдержать разрастающихся питомцев

И главное, что построить ее своими руками не так уж и сложно!

Вам понадобятся такие инструменты:

  • штыковая и совковая лопаты,
  • ведро с раствором,
  • строительный миксер,
  • ручная трамбовка,
  • кельма для кладки,
  • резиновый молоток,
  • перчатки,
  • строительный уровень.


Принимаемся за работу!

Материалы:

  • бетон класса прочности В 25 для фундамента,
  • строительный раствор,
  • арматурная сетка,
  • камни для кладки.

Принимаемся за работу!

1. Разметьте место под фундамент с помощью шнура-причалки или садового шланга.


Разметьте место под фундамент с помощью шнура-причалки или садового шланга

2. Края наметьте штыковой лопатой, выкопайте траншею глубиной 80 см.


Края наметьте штыковой лопатой, выкопайте траншею глубиной 80 см

3. Верхний слой почвы удалите лопатой, если же грунт глинистый, лучше использовать мини-экскаватор.


Верхний слой почвы удалите лопатой

4. Для укрепления бетона вставьте в ров стальную арматурную сетку и выровняйте, чтобы она шла вдоль стенок траншеи.


Для укрепления бетона вставьте в ров стальную арматурную сетку и выровняйте, чтобы она шла вдоль стенок траншеи

5. Бетон класса В 25 замешайте строительным миксером, залейте в траншею, послойно уплотните с помощью ручной трамбовки. Разровняйте массу совковой лопатой так, чтобы поверхность фундамента была на одном уровне с землей.


Бетон замешайте строительным миксером, залейте в траншею, послойно уплотните с помощью ручной трамбовки

6. Натяните на одинаковой высоте шнур-причалку, чтобы кладка шла четко по горизонтальной линии. Смешайте раствор и распределите по фундаменту совковой лопатой, придавите кельмой. Установите на фундамент камень из песчаника, проверив прямолинейность с помощью уровня.


Установите на фундамент камень из песчаника, проверив прямолинейность с помощью уровня

7. Сзади установите доску опалубки таким же образом укладывайте на раствор дальнейшие ряды кладки. Используя резиновый молоток, вбивайте камни в раствор.


Используя резиновый молоток, вбивайте камни в раствор

8. На готовой стенке расшейте швы раствором и дайте высохнуть.


На готовой стенке расшейте швы раствором и дайте высохнуть

Зелень на стенах

В щели в стенке из природного камня с марта по сентябрь можно высадить растения, такие как:

  • очиток (Sedum),
  • молодило (Sempervivum),
  • бурачок (Alyssum), обриета (Aubrieta),
  • цимбалария (Cymbalaria),
  • невысокие виды папоротников.

Выбрать семена и саженцы вам поможет наш маркет. Посмотрите подборку растений для подпорной стенки и сравните предложения разных интернет-магазинов.

7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Добавление статьи в новую подборку

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

1. Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Читайте также:  Дерево шар
Ссылка на основную публикацию