Омолаживающая обрезка плодовых деревьев

Секреты омолаживающей обрезки плодовых деревьев, советы и рекомендации по омоложению сада

Каждый садовод хочет вырастить у себя на даче плоды яблок, груш, слив, вишен и так далее. Но для этого нужен правильный и своевременный уход за деревьями. Одним из важных факторов такого ухода является обрезка и омоложение кроны.

Омолаживающая обрезка: описание и виды

Правильная и своевременная обрезка старых деревьев у вас на даче приводит к омоложению растений. Таким образом, они начинают приносить больше красивых и вкусных плодов. Если обрезать ветки по определенным правилам, то деревце не будет зарастать, в крону будет поступать достаточное количество солнечного света, скелетные и полускелетные ветви окрепнут, что очень важно для удержания плодов большого веса.

Омолаживание деревьев – это укорачивание и прореживание одновременно. Такую процедуру используют, когда нужно привести в порядок старое и очень высокое плодовое растение Укорачиванием называют удаление верхней части отдельных ветвей, плодух и побегов. В зависимости от старости отдельных плодух и ветвей укорачивать нужно по-разному. Например, если ветке 8-10 лет, то можно отрезать 60-70 % ее длины. Но обрезать таким образом можно не каждую плодуху или ветку, нужно смотреть, правильным ли образом она располагается. Если ветка начинает усыхать или растет не в том направлении, то ее можно обрезать.

Как правильно омолодить старые плодовые деревья

Если вы не расчищали деревья в саду много лет или приобрели участок, на котором уже имелись старые и запущенные плодовые растения, то не спешите срезать их под корень. Всегда можно омолодить вашу яблоню, грушу, сливу, вишню. Тогда садовые растения будут еще много лет приносить вам вкусные и сочные плоды.

Снижение кроны дерева и осветление центра

Если растению 10 или более лет и за ним ранее не было ухода, то его нужно основательно омолодить. Омоложение старой яблони проходит в три этапа:

  1. Снижение кроны.
  2. Осветление центра.
  3. Укорачивающая обрезка длинных боковых сучьев.

Чтобы правильно снизить крону, нужно от начала первого яруса деревца отмерить 2-2,5 метра вверх и отрезать немного выше места расхождения веток от ствола. После этого центр деревца станет намного свободнее и светлее. Однако теперь его нужно проредить.

Побеги нужно обрезать немного под углом, чуть выше почки. Обрезайте только те побеги, которые растут в центр или соприкасаются между собой. Остальные в будущем станут плодоносными веточками. Более крупные ветви нужно обрезать по такому правилу: ветвь меньшего порядка должна быть длиннее ветви большего порядка. Все больные или высохшие ветви должны быть удалены, а также все те, которые мешают друг другу расти. После этого центр вашего плодового растения станет намного светлее и просторней, что поможет дереву приносить плоды большего размера.

Обычное прореживание

После того как вы расчистили центральную часть кроны, нужно придать форму боковым ветвям. Особенно такое омоложение стоит проводить для старой груши. Ведь у этого растения плоды бывают очень велики, и боковые ветви зачастую рассекаются или ломаются под внешними воздействиями: сильный дождь с ветром, град и т.д.

Очень важно отрезать сначала только больные и сухие ветви, тогда сразу становится ясно, что до полной очистки остается всего несколько шагов. После этого укорачивайте некоторые длинные ветви, которые с трудом выдерживают собственный вес. Возьмите секатор и обрежьте все побеги, которые находятся на расстоянии менее 10 см, так как в будущем они будут мешать друг другу расти. Остальные жировики можно укоротить на 1/2 или 2/3 длины.

Такое омоложение деревьев весной посредством прореживания нужно проводить минимум раз в 2-3 года. Тогда дерево не будет болеть и будет приносить вкусные плоды.

Вырезка обвисающих веток

Обвисающие ветви не обязательно срезать на кольцо. Это нужно делать только в двух случаях: когда ветка высохла, или когда она мешает расти другим ветвям и перекрывает свободоное место в центре кроны. Зачастую обрезка старых высоких яблонь подразумевает собой вырезку 50-60 % всего растения: от этого дерево не погибнет, а наоборот, приобретет новые силы.

Таким образом, омолаживающая обрезка плодовых деревьев проходит в несколько этапов. После того как все свисающие ветви удалены, нужно сделать обрезку в зоне отступающего роста.

Обрезка в зоне отступающего роста

Удаление отступающей древесины 4-7-летнего возраста заметно усиливает рост плодоносных веточек. Обрезка плодовых деревьев на весеннем этапе приводит к омоложению всей системы растения. И удалять ветви и побеги в зоне отступающего роста нужно именно ранней весной. Ведь эта часть дерева самая активная, туда посылается большое количество воды и полезных минералов.

В этой зоне нужно проредить ветви, желательно их не удалять на кольцо. Уберите побеги в густой области и укоротите уже сформированные ветви примерно на 2/5 длины. Таким же способом, как и омоложение яблони, проводят чистку груш, абрикос и персиков. Более крупные ветви нужно сначала немного надпилить снизу, а потом резать сверху, чтобы не поранить кору.

Удаление лишних волчков и формирование в скелетные и полускелетные ветви

Многие не знают, как самостоятельно омолодить старый сад, а ведь для этого нужны только секатор и пила, а также немного знаний поэтапной очистки дерева. Обрезка волчков является самым сложным этапом в том плане, что многие неправильно их удаляют. Причины, по которым волчки должны быть удалены:

  • они растут в центр кроны;
  • их очень много на квадратную единицу площади;
  • они растут прямо из ствола.

Но в некоторых случаях волчки лучше не удалять, а укоротить, чтобы в будущем они начали плодоносить. Вообще волчки появляются на растении после его основательной подкормки азотистыми удобрениями. Поэтому если вы заметили массовое появление жировых побегов, перестаньте подкармливать растение.

Как правильно ухаживать за деревом после омоложения

После правильного омоложения дерева за ним надо ухаживать. Период, когда не стоит омолаживать деревья – это зима, но именно в это время за растением нужен уход. Во время сильных снегопадов под деревце надо накидать много снега, чтобы корень не замерз. Если обрезка деревьев происходила осенью, то обязательно замажьте раны краской или глиной, чтобы растению легче было заживлять раны зимой. После обрезки и омоложения старых яблонь, груш, абрикос деревья нужно основательно удобрить. Отличным способом является древесная зола, которая содержит в себе много полезных для дерева микроэлементов. Золу нужно вносить в почву вокруг растения.

Теперь, когда стало ясно, что такое омолаживающая обрезка деревьев и как после этого ухаживать за растением, вы сможете самостоятельно расчистить свой сад.

Особо важная задача омолаживающей обрезки плодовых деревьев

Особо важная задача омолаживающей обрезки плодовых деревьев

После того как доказана необходимость омоложения плодовой древесины в период поддерживающей обрезки, нужно рассмотреть порядок проведения ее. Однако важнейшее положение было уже уточнено: старая истощенная древесина подлежит удалению, чтобы долю плодов низкого качества свести до минимума. Такая разгрузка одновременно будет стимулировать ежегодное образование побегов, без которых немыслимо ежегодное хорошее плодоношение. Как же все-таки следует проводить омоложение?

Если, например, проследить формирование урожая на однолетнем побеге или двухлетней части ветки яблони от начала завязывания плодов до полной нагрузки урожаем (период полного плодоношения дерева), то можно заметить следующее: под влиянием возрастающей массы плодов и листьев ветки постепенно отгибаются книзу. При этом их новое положение благодаря росту в толщину (образованию новых слоев древесины) фиксируется. Это значит, что такие ветки и после сбора урожая будут оставаться в том же положении. Поскольку, однако, сильно обвисшие ветки не могут больше снабжаться питательными веществами в таком количестве, чтобы они и в дальнейшем могли давать высокий урожай плодов, их следует удалить, если еще не начал действовать система регенерации, при которой на верхней стороне, и в первую очередь на вершине дуги, стимулируется рост новых побегов. Прежде всего возможно провести омоложение плодовой древесины обрезкой на перевод на более молодое разветвление. У сортов, которые плодоносят преимущественно на двухлетних частях ветвей, потребуется два года, чтобы появившийся после омоложения побег был в состоянии плодоносить. Затем с ним происходит тоже самое, что и с предыдущем: он под тяжестью плодов сгибается книзу, и на вершине образовавшейся дуги появляется побег. При плодоношении на однолетней древесине это наблюдается ежегодно.

Такое образование плодовых дуг повторяется и в следующие годы. Если имеется достаточно пространства, можно, само собой разумеется, оставлять также боковые оси, при омоложении которых следует поступать таким же образом. Теперь остался не до конца выясненный вопрос о том, как следует поступать с отогнутыми и уже истощившимися частями старых веток или ветвей в дальнейшем.

При плодоношении на однолетних длинных приростах нужно срезать такую истощенную часть ветки уже при ближайшей зимней обрезке в том месте, где образовался новый прирост. С двухлетними частями веток следует при хорошей в общем склонности деревьев к плодоношению поступать таким же образом, а при ослаблении плодоношения обвисшую часть ветки с целью сохранения урожайности можно оставить на один год для получения плодов.

Такая обрезка плодовой древесины весьма эффективна также для стареющих, до сих пор не обрезавшихся крон, если они уже образовали плодовые дуги. Здесь нужно удалять путем обрезки именно многолетние состарившиеся части веток. При этом можно будет убедиться, к чему приводит в конечном итоге переход на более молодую древесину: совершенно непродуктивная древесина часто бывает полностью отмершей.

Однако не все сорта плодоносят на длинных приростах. Некоторые сорта несут урожай преимущественно на коротких плодовых образованиях. Такие короткие плодовые образования, удлиняясь, каждый раз образуют из верхушечных или из немногочисленных боковых почек слабенькие приросты, в результате образуются кольчатки и плодухи (плодовые ветки). Оба вида плодовых образований у таких сортов позднее, при старении деревьев, имеются в кронах в большом количестве. Само собой разумеется, что старению подвержены также и эти плодовые образования. Плодовые ветки могут стать преимущественной плодовой древесиной, поэтому при обрезке хотя бы часть ее должна быть удалена. При более внимательном рассмотрении можно легко установить, что многолетние плодовые образования, расположенные на нижней стороне ветки, слабее обеспечиваются питанием, чем те, которые размещены на боковой и особенно на верхней стороне ветви. Поэтому при обрезке прежде всего следовало бы сильнее прореживать многолетние плодовые образования на нижней стороне ветки, несколько слабее – на боковых ее сторонах и совсем слабо – на верхней. Кольчатки, как правило, оставляют без обрезки.

Проведения комбинированной обрезки требуют такие сорта, которые могут плодоносить как на удлиненных приростах, так и на коротких плодовых образованиях.

Омолаживающая обрезка. У обильно плодоносящих сортов нередко получается так, что в период плодоношения в результате ежегодных урожаев они преждевременно стареют: плоды становятся мелкими, побегопроизводительная способность ослабляется и, кроме того, начинается периодичность плодоношения. Короче говоря, у дерева нарушается физиологическое равновесие. Однако, поскольку такая ситуация совершенно не устраивает садоводов-любителей, посредством омолаживающей обрезки следует попытаться восстановить в кроне дерева физиологическое равновесие, что позволит ежегодно наряду с удовлетворительным ростом и достаточно высоким плодоношением закладывать цветочные почки для урожая следующего года.

Однако это не единственная, хотя и весьма частая, причина омолаживающей обрезки. Так, у деревьев при очень плохом уходе уже в возрасте 5 или 6 лет может наблюдаться такое ослабление роста, что только при помощи укорачивания ветвей на многолетнюю древесину, т.е. омолаживания, на фоне общего интенсивного улучшения ухода можно вновь активизировать рост побегов. Но и в других случаях омолаживающая обрезка также является одним из наиболее эффективных средств регулирования роста и плодоношения, например, при слишком высоких кронах, при слишком сильном оголении в центральных участках крон (например, грибовидные кроны вишни), при повреждениях градом, при повреждении морозом, при частичном повреждении корневой системы мышами, перед пересадкой многолетних деревьев.

Читайте также:  Как выбрать саженцы плодовых деревьев

В принципе омолаживающую обрезку можно проводить у деревьев всех древесных плодовых пород. Какой из способов при этом может оказаться наиболее целесообразным, будет зависеть от обстоятельств.

Обычно омолаживание деревьев проводят в период покоя в конце зимы. Только для персика, черешни и вишни целесообразнее омолаживающую обрезку сделать после сбора урожая, поскольку лучше, если у этих нежных плодовых пород зарастание ран произойдет еще до начала зимы. После весеннего и летнего повреждения растений градом рекомендуется сразу же провести омолаживающую обрезку либо на многолетнюю древесину в области наружного годичного кольца, либо срезать сильно побитую градом ветку на перевод на менее пострадавшую.

Омолаживание крон при хорошем уходе. Омолаживающая обрезка пирамидальных крон не представляет трудностей. То же самое можно сказать и о других типах правильно сформированных крон, к которым также могут быть применимы сходные приемы омоложения.

Существует два способа омолаживающей обрезки: перевод центрального проводника и основных ветвей на принявшую устойчивое положение боковую ветку и «классический способ» с обрезкой в области наружного годичного кольца. В обоих случаях омолаживание должно завершаться обрезкой плодовой древесины, имеющейся на основных ветках.

Омолаживание обрезкой на перевод. Это способ умеренного омолаживания, при котором в большинстве случаев не наблюдается очень сильного роста побегов, предпочтительнее применять к косточковым породам, поскольку классический способ омолаживания (основанный на регенерации из резервных почек ветвей) для них недостаточно надежен. При омолаживании путем обрезки на перевод поступают точно так же, как было описано в разделе «Снижение высоты кроны». Центральный проводник и основные ветви следует при уменьшении объема кроны (например, на 1/3) обрезать на перевод на одну из боковых веток так, чтобы места обрезки или новые побеги продолжения, соединяясь условными линиями, образовывали угол примерно в 1200. Если при этом одна из осей продолжения окажется слишком длинной, то можно посредством обрезки на соподчинение укоротить ее и восстановить указанный угол. Такой способ омолаживания отличается от снижения высоты кроны тем, что он завершается омолаживанием плодовой древесины. Проведение такой обрезки является решающим для получения планируемого нового прироста.

Классический способ омолаживания. При это виде омолаживания, который главным образом используют для семечковых плодовых пород, основные ветви кроны обычно укорачивают на одну треть. Сначала поступают так же, как уже было описано выше: основные ветви центральный проводник обрезают под прямым углом к центральной оси на нижерасположенные боковые ветки или, в отступлении от этого правила, на обрастающие ветки (например, плодухи). Затем обрезают на годичное кольцо не только расположенные на высоте среза основные ветки, которые должны быть ориентированы к периферии кроны, но также и все находящиеся на расстоянии 25 см от места среза боковые побеги. При обрезке основных осей кроны не следует ограничиваться только боковыми осями. У семечковых плодовых пород обрезку ветки можно проводить в любом месте, поскольку под ее влиянием по крайней мере вблизи места обрезки можно ожидать активизации резервных пунктов роста (спящих и адвентивных почек). Наличие резервных пунктов роста делает возможным осуществлять даже весьма рискованную обрезку на вишнях или персике, у которых подобное омолаживание иногда проводят на оголенную часть ветки.

Омолаживание свободно развивавшихся крон. В необрезавшихся кронах омолаживающей обрезке должно предшествовать прореживание, которое начинается с выбора трех основных веток, примерно одинаково развитых и хорошо сочленяющихся с центральным проводником. Все другие оси, сходные с основными ветвями, либо вырезают на кольцо, либо обрезкой на перевод на ветки, несущие плодовую древесину, сильно подавляют.

После того как в результате такого прореживания основные функции веток определены, можно приступить к омолаживанию по одному из описанных способов, а в заключении следует провести омолаживание плодовой древесины.

Обработка ран. Образовавшиеся при омолаживающей обрезке раны следует тщательно покрыть средством для замазки ран, при этом особое внимание надо уделить хорошей защите кольца коры на ранах, сделанных на торце ветки. Однако и боковые раны рекомендуется также тщательно покрывать замазкой, чтобы защитить наружные годичные кольца от высыхания.

Дальнейший уход за омоложенными кронами. Омолаживание основных ветвей и плодовой древесины приводит к тому, что во всех частях кроны образуется большое количество новых приростов. Эти приросты требуют определенной обрезки, которая должна проводиться или уже летом, или же следующей зимой.

После омолаживающей обрезки на перевод. На омолаживание путем обрезки на перевод кроны реагируют в большинстве случаев лишь умеренно, приросты образуются главным образом в верхней части укороченных основных осей. Если центральный проводник и основные ветки при обрезке переведены на боковые ответвления, растущие вверх, то на этих новых ветках продолжения основных осей часто образуется большое количество боковых приростов, которые следует проредить.

Обычно такие побеги продолжения не вырезают целиком. В этом случае надо прежде всего обратить внимание на область, расположенную ниже места обрезки на перевод. Именно здесь, преимущественно из адвентивных почек, развиваются дополнительные побеги. Наиболее сильные вертикально растущие, а также наиболее сильные ориентированные внутрь кроны побеги следует вырезать, в то же время слабенькие, горизонтально расположенные побеги надо оставить для формирования плодовой древесины. Таким образом обрабатывают от ветви к ветви всю крону. Такую обрезку, называемую зимней, можно проводить и летом уже в июле.

Если при обрезке основных ветвей кроны пришлось сделать перевод на горизонтально расположенные боковые оси, то для дальнейшего ухода имеются две возможности.

1. Если высота кроны должна быть такой, которая определена омолаживающей обрезкой, то с верхней стороны горизонтально растущей ветки, на которую был сделан перевод, нужно удалить все вновь образовавшиеся побеги и оставить боковые или растущие вниз. В тех случаях, когда горизонтально расположенные ветки продолжения основной ветви слишком длинные и поэтому возможна перегрузка их нижней стороны, эти ветви надо укоротить на подходящее боковое ответвление. С приростами, а в дальнейшем и с новыми веточками, образующимися ниже места обрезки на перевод на основных осях кроны, следует поступать согласно данным ранее рекомендациям.

2. Если предусматривается новое увеличение длины основных осей кроны после омолаживающей обрезки, нужно для этой цели выбрать на ветке, на которую был сделан перевод, наиболее сильный ориентированный на периферии кроны прирост. Его обычно укорачивают один или два раза.

После классической омолаживающей обрезки. Из спящих почек наружного годичного кольца, а также из адвентивных почек камбия развивается на основных ветвях под местом среза после применения классического способа омолаживания большое количество новых сильных побегов; это начала действовать «большая регенерационная программа». Верхнюю часть ветки обрабатывают так же, как и основные ветви, в кронах молодых деревьев, при этом самый верх обрезанной ветви следует рассматривать как двухлетний участок основной оси в кроне молодого дерева. Прежде всего надо выбрать подходящий побег продолжения из числа тех, которые выросли на основной ветви из ориентированной наружу части годичного кольца. При очень пологом размещении основной ветви для этого вполне можно воспользоваться одним из побегов, расположенных на ее верхней стороне, который в таком случае должен быть направлен и закреплен подвязкой под нужным углом. В тех случаях, когда непосредственно у места обрезки не сформировался подходящий побег, выбирают первый ниже расположенный побег, а пенек ветки отпиливают. После выбора побега продолжения проводят вырезку длинных вегетативных побегов, которые конкурируют с выбранным. Кроме того, удаляют все вегетативные побеги, растущие внутрь, и прореживают слишком густо размещающиеся. Последнее мероприятие проводят также на всех участках основных ветвей кроны.

В старой кроне, где при омолаживании было удалено около одной трети ее объема, новые побеги продолжения обычно не укорачивают. В дальнейшем к ним применяют поддерживающую обрезку. Напротив, в омоложенных кронах вишни и персика по меньшей мере в течение трех лет следует проводить формирующую обрезку. При обрезке после сильного омолаживания крон косточковых плодовых пород необходимо учитывать, что у таких деревьев уже имеется хорошо развитая корневая система, поэтому обрезку нужно всегда проводить длиннее, чем это было рекомендовано в предыдущем разделе для молодых деревьев.

Схемы и технологии омоложения яблони путем обрезки

Плодовые деревья постепенно теряют свою способность к формированию здорового и обильного урожая. Привитые культуры имеют особенно небольшой срок активного периода плодоношения. Поэтому важно омолаживать посадки, правильно подрезая их, стимулируя рост. Нуждается в таком специальном уходе и яблоня. Технологии обработки могут быть различными, выбирать их следует, исходя из характеристик самого дерева, целей, а также климата.

Цели и результаты

Омолаживающая обрезка может дать ярко выраженное улучшение в состоянии растения, если провести ее по правилам. Однако это не панацея: слишком старые, больные деревья восстановить удается не всегда. Поэтому важно понимать, с какой целью можно обрабатывать садовые посадки, к каким минусам процедуры нужно подготовиться.

Цель процедуры

Омоложение яблони требуется примерно раз в 25-30 лет, если условия для роста были благоприятными. Некоторые сорта входят в состояние «спячки» гораздо раньше, особенно если их культивируют в регионах с неподходящим климатом, на почвах бедного химического состава. Проводить специальную обрезку имеющихся яблонь можно с целью:

  • стимулирования роста новых ветвей;
  • увеличения объемов урожая;
  • избавления от ненужного объема «пустых» ветвей;
  • формирования красивой кроны;
  • улучшения вкусовых свойств плодов.

Плюсы и минусы

Плодовые деревья при правильной обработке на местах среза быстро формируют новые точки роста. Яблоня после подобной обрезки формирует новые гибкие, упругие, жизнеспособные ветки. В первые годы они могут не дать плодов, но затем будут приносить урожай с наилучшими вкусовыми характеристиками. Спиленные сучья больше не смогут стать источником заражения для посадок. Уменьшается и вероятность поражения сада вредителями, поскольку выбирают они в первую очередь старые, больные деревья. Если схема самой обрезки выбрана правильно, удастся сформировать крону правильной формы. Это не только красиво, но и полезно. Нет ненужного затенения, воздухообмен свободный, плоды получают достаточно света даже около стволов.

Важно правильно, бережно омолодить яблоню обрезкой, поскольку подобные процедуры всегда стресс для культуры. При нарушениях в технологи, несоблюдении срока велика вероятность заразить дерево, остановить его рост. В некоторые периоды заживление спилов происходит медленно, открывая дорогу бактериям, плесени и насекомым. К недостаткам омолаживающей и формирующей обрезки яблони относят возможное снижение урожайности в первые два года после манипуляций. Это время может потребоваться на накопление жизненных сил, нужных для активного роста.

Основные правила

Обрабатывать взрослые деревья нужно с особой осторожностью. Часто они уже имеют повреждения ствола или крупных ветвей. До периода активного роста яблоня должна успеть нарастить защитный слой на срезах, в противном случае велика вероятность гибели или заражения. Поэтому, что действительно омолодить яблоню, важно соблюдать некоторые правила.

Читайте также:  Влагозарядковый полив плодовых деревьев

Инвентарь

Инструмент выбирают в зависимости от состояния деревьев, их возраста, количества и толщины ветвей. Для обработки самых различных посадок будет достаточно:

  • садовой пилы с малыми зубьями;
  • острого секатора;
  • садового ножа.

В редких случаях требуется бензопила. Самые крупные ветви убирают обычной ручной пилой или специальной ножовкой. Использовать инструмент с крупными зубьями нельзя, он оставляет глубокие зазубрины, из-за которых «рана» на дереве закрывается гораздо медленнее. Мелкую поросль лучше убирать секатором, а средние ветви ножом. Все инструменты важно обработать непосредственно перед работой.

Сроки

Удачным будет только омолаживание, проведенное вовремя. Обрезать можно как весной, так и осенью, но обязательно после потепления. Во время морозов древесина становится хрупкой. Аккуратно обработать ее будет слишком сложно. Лучшим временем считают середину весны или ее начало в зависимости от климатических норм региона. В этот период еще не началось сокодвижение, вероятность подмораживания уже низка. За лето дерево полностью восстановиться и сможет нормально перезимовать, а также успеет сформировать новые здоровые ветви, которые через год дадут урожай.

Если не удалось провести омолаживание весной, можно отложить процедуру до осени. Обрезку проводят после того, как дерево перейдет в состояние покоя, но до первых заморозков. Стоит дождаться полного опадания листьев и плодов. После такой обрезки особое внимание нужно будет уделить обработке срезов и утеплению корней, поскольку дерево окажется более уязвимым. Не подходит метод осеннего омоложения для теплолюбивых и не районированных гибридов.

Правильный уход

Быстрое заживление спилов обеспечит последующий уход. Первым этапом должно стать закрытие срезов садовым варом или другим обеззараживающими средствами. Делать это лучше сразу во время обработки, после в общем объеме ветвей легко пропустить несколько точек, через которые могут проникнуть бактерии и вредители.

Ускорить заживление, восстановление, стимулировать прирост помогут удобрения. Вносить их нужно весной. Даже если обрезку провели осенью. Зимой любые питательные элементы будут бесполезны. Особенно важны для яблонь в период восстановления фосфор, калий. Сделать активную смесь можно из следующих компонентов:

  • 20 г мочевины;
  • 15 г двойного суперфосфата;
  • 20 г хлористого калия.

Полезно будет внесение древесной золы под дерево из расчета 150-200 г на 1 квадратный метр приствольной почвы. Все органические удобрения лучше использовать осенью. В течение зимы они будут постепенно разлагаться, напитывая грунт полезными веществами. Сразу после обрезки нужно сократить полив, чтобы не усиливать сокодвижение. Полезно рыхление почвы и ее мульчирование, это усиливает питание корней, ускоряет процесс заживления.

Схемы и способы обрезки

Садоводы пользуются тремя методами омолаживания плодовых деревьев. Одноразовая или шоковая обрезка хороша для наиболее молодых растений, сильных и без каких-либо болезней. Она дает самые быстрые результаты, но при нарушении технологии может погубить все дерево. Постепенная или трехлетняя обрезка более щадящая, она подходит для самых капризных яблонь, самых старых. Главный недостаток постепенной обрезки – отсутствие быстрых результатов и большие трудозатраты. Третий метод называют современным, но раньше его знали как «половинный». Он сочетает в себе техники как шоковой, так и щадящей обрезки, но требует большого мастерства от садовода.

Щадящая трехлетняя схема

Первым этапом будет избавление от мертвых и больных ветвей, так называемая, санитарная обрезка. Она позволит яблоне накопить силы перед более радикальным омоложением. В первую очередь нужно удалить ветви, которые:

  • сломаны;
  • усохли;
  • имеют признаки обморожения;
  • изъедены насекомыми;
  • имеют черные пятна;
  • направлены внутрь кроны;
  • существенно деформированы.

Следующим шагом станет формирование новой кроны правильных форм и размеров. Высоту укорачивают на 1/3, при этом нижний ярус не должен быть полностью перекрыт верхним. Дополнительно уменьшают густоту на южной стороне, где рост будет наиболее активным. Под ветви с северной стороны важно поставить подпорки, поскольку основная нагрузка придется на них.

На второй год важно удалить лишние ветви, уменьшив общую массу. Для этого длину укорачивают еще на одну треть. Сильнорослые образования подрезают наполовину. При этом обрезку важно провести таким образом, чтобы получился треугольник. В этом случае активно будет восстанавливаться макушка, но и нижние ярусы получат достаточно света. Полезно посмотреть фото с примерами подобной обрезки, форма на них просматривается отчетливо. Дополнительно удаляют побеги, в том числе, молодые. Оставляю по 1 штуке наиболее правильной формы на каждой ветви. Выбирать побеги можно и по направлению роста, ориентируясь на желаемую форму кроны. Если отростки немного искривлены, их можно закрепить в горизонтальном положении на весь следующий сезон.

Третий год – профилактика и окончательное формирование кроны. Удаляют еще половину всех оставленных побегов, выбирая самые сильные. Все фиксаторы снимают. Еще раз осматривают ветви на предмет заболеваний, которые могли поразить яблоню в предыдущие годы. Скелетные части дерева лучше не трогать, если они живы.

Шоковый или экстремальный метод

Такой вариант омоложения хорош в том случае, если дерево резко перестало плодоносить, начало увядать и засыхать. Шоковую обработку стоит выбрать и для приведения в надлежащий вид запущенного сада. Самые слабые и нежизнеспособные яблони не перенесут такой процедуры, поэтому в дальнейшем на них не придется тратить время и силы. Экстремальное омоложение необходимо деревьям, у которых плодовая масса переместилась к периферийным ветвям. Это не только приводит к снижению урожая, но и грозит полной потерей дерева.

Главная задача шоковой обрезки – заставить дерево активно расти и плодоносить. Формирование кроны в данном случае не будет целью. Первый этап – обрезка ствола. Необходимо найти основной ростовой побег, отмерить 2 метра от основания дерева и обрезать все остальное. Такие радикальные меры позволят растению быстро сформировать большую массу молодых ветвей. Дополнительно укорачивают все остальные отростки. Кольцо кроны не должно быть в диаметре больше чем 3 метра. На первом этапе другая обрезка не требуется, нужно только удалить старые и мертвые ветви. В течение сезона нужно удалят побеги-конкуренты и уменьшать количество поросли.

Современный метод

Этот вариант обрезки проходит в два этапа и требует определенного мастерства в работе с плодовыми деревьями. Суть современного метода заключается в поочередном омоложении северной и южной сторон. Начинают с южной, поскольку на нее ложится основная нагрузка по плодоношению. Обрезают все ветви и побеги в секторе высотой не более 3 метров и шириной не более 2 метров. Затем укорачивают корни до длины в 70 сантиметров с той же стороны. Крупные спилы основных скелетных ветвей закрывают черным непрозрачным полиэтиленом и открывают через год. Остальные точки подреза обильно обрабатывают садовым варом.

На второй год ту же процедуру повторяют с другой стороны. При этом важно минимизировать количество спилов. Допустимо немного изменять размеры указанного сектора. Максимальный урожай с яблони при подобном омоложении можно будет получить уже на четвертый год. При этом плоды будут всегда хотя бы на одной стороне. Такую обрезку нужно сочетать с санитарной, формообразующую обработку следует проводить на 4 и 5 годы. Хорошие результаты дает так называем обрезка на кольцо, которая подходит и для крупных ветвей, и для небольших.

Весенние и осенние схемы

Если дерево не запущенное, у него нет ярко выраженных проблем, но плодов стало меньше, они потеряли первоначальные характеристики вкуса, можно проводить сезонное омоложение. Схема обрезки при этом будет зависеть от времени года. Весной нежелательно не трогать основные центральные ветви, особенно если скоро начнется сокодвижение. Важно удалить слишком высокие отростки, боковые побеги, так называемых конкурентов. Оставить важно центральную часть дерева с наиболее сильными образованиями, которые способны плодоносить уже в текущем сезоне.

Осенью допустимо более радикальное омоложение. В этот период нужно удалить все те ветви, которые имеют неправильное направление роста. Вырезают и всю побочную поросль, образовавшуюся за лето. Оставляют 1-2 боковые ветви в качестве основных для следующего сезона.

Яблони требуют к себе особого внимания. Они быстро отрастают боковыми побегами, которые не только портят внешний вид кроны, но и не дают растению бросить все силы на формирование массы урожая. Омоложение путем обрезки дает отличные результаты, если соблюдена технология. Для этого нужно выбрать правильное время, определиться с методом и подготовить инструменты. Схему обрезки важно выбрать в соответствии с целями обработки, состоянием дерева.

Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев

Если вам достался в наследство старый сад, то кроме радости и гордости приходит ещё и ответственность за пожилых зелёных питомцев. Как и люди, деревья стареют и начинают требовать к себе особого чуткого внимания. Однако они обладают неоспоримым преимуществом: если садовник вовремя и правильно проведёт необходимые процедуры, то преклонного возраста яблоня, груша или другое плодовое дерево обретёт молодость. В книге «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова» мы нашли рецепты долголетия плодовых деревьев.


Старый яблоневый сад

Что нужно делать в старом плодовом саду

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитального омоложения таких «стариков» не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.


Прежде всего, надо вырезать на кольцо практически весь нижний ярус

Теперь гляньте на дерево с иной точки зрения. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и отлично. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких раздумий: дереву страшно тяжело тащить все это! Пусть останется 1 или 2 ствола, но жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.


Ваше старое плодовое дерево, словно маленький сад из нескольких постаревших деревьев

Итак, лишние стволы падают на землю. Смотреть на дерево гораздо проще — лишнего стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главная задача для старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.

Чтобы провести правильную обрезку, необходимо добротное оборудование. В нашем маркете вы сможете выбрать именно такое. Подборка Пилы и ножовки садовые.

Жесткое омолаживание

В литературе часто описывается жесткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета остается.

Читайте также:  В какое время года сажают деревья


Жесткое омолаживание следует применять в крайнем случае

Надо сказать, что эту процедуру стоит применять только в двух случаях:

  • если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост;
  • на монилиозных пирамидально-метловидных абрикосах недосягаемой высоты.

Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, нет смысла оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!

В.И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно — в 2 этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны — южную или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.


Омолаживать дерево нужно постепенно

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут предпочтительнее доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно. Это вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!


Глупо уничтожать старое, взамен не создав нового

Резюме

Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:

  • могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;
  • могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;
  • могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны;
  • могут быть ненужными или нежизнеспособными — тогда от них просто избавляются.


От нежизнеспособных деревьев избавляются

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.


Старый грушевый сад

Старый сад почти всегда можно омолодить и сделать здоровым и обильно плодоносящим. Важно правильно понять, чего «хочет» каждый конкретный «старичок». Если перед вами стоит эта важная и ответственная задача, то книга «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова», которую можно приобрести на официальном сайте издательства, поможет как нельзя лучше. Вы увидите конкретные примеры, сопровождённые подробными иллюстрациями, и сможете разобраться, как именно пилить и резать, чтобы и руки не отсохли, и дереву не навредить.

Проведение омолаживающей обрезки деревьев

Комплекс мероприятий по озеленению участка нацелен на преобразование и превращение обычного земельного надела в привлекательный объект. Высаживая на территории различные виды трав, кустарников и деревьев, наши сотрудники превращают дачи заказчиков в роскошные сады и цветники, располагающие к комфортному отдыху.

Тонкости процесса озеленения

Для создания естественного зеленого убранства специалисты по озеленению должны разбираться в особенностях местного климата, проанализировать состав почвы, особенности водоснабжения участка. Важно учитывать температурный режим, степень освещенности и плодородности почвы. Проще всего работать на территории с суглинистыми или супесчаными почвами. В песчаную или глинистую почву необходимо предварительно внести минеральные удобрения.

Виды работ по озеленению

Современные представления об ухоженном участке невозможны без создания травянистого покрытия на свободных участках земли.

  • Устройство газона необходимо для декоративных целей, для занятий спортом, игр и просто отдыха. Среди видов газонов особенно популярны спортивные, партерные, мавританские. В соответствии с составом почвы подбирается эффективная травосмесь и начинается процесс засева.
  • Посадка деревьев и кустарников – популярный вид озеленения. Плодовые и декоративные кустарники и деревья красиво цветут, обильно плодоносят, осенью привлекают внимание яркой расцветкой листвы. Вечнозеленые виды сохраняют декоративность даже в зимний период.
  • Цветочное убранство. Планировка цветников на даче может носить свободный и регулярный характер. Важно, что освещенность участка должна составлять не менее 12 часов в сутки, а почвы подходят слабокислые или нейтральные. Растения для цветника подбирают с учетом их непрерывного цветения, с ранней весны до поздней осени.
  • Живые изгороди создают из лиственных или хвойных растений. С помощью стрижки и обрезки кустарники, высаженные по периметру участка, приобретают необходимую густоту и плотность.
  • Вертикальное озеленение используют для оформления садовых построек, украшения стен и других вертикальных поверхностей. В качестве опоры для вьющихся стеблей используют рейки, металлическую сетку, шнуры и нити из синтетических материалов.
  • Каменистые сады и альпийские горки имитируют растительность, расположенную в горной местности. Каменистый сад можно создать даже на землях, непригодных для садоводства, на месте канав или ям.

Одна из новых услуг – озеленение крыш. Естественные «кровли» защищают строения от шума, пыли, температурных перепадов. Особенно эффектно выглядит крыша, сплошь покрытая газонной травой как зеленым живым ковром.

В компании «Красивый участок» можно заказать различные виды работ по озеленению участка и облагораживанию территории.

Омолаживающая обрезка

Садоводы-любителя порой бояться брать в руки режущий инструмент, чтобы проредить или омолодить старое плодовое дерево. Им кажется, что раскидистая мощная крона – признак здоровья дерева, хотя плоды на таком растении не могут похвастаться крупным размером и тонким вкусом. Проведение омолаживающей обрезки деревьев придает дереву долговечность, вдыхает в него новую жизнь.

В случае санитарной обрезки удаляются сухие, неплодоносящие или поврежденные ветви. Особенно важно удалить побеги, пораженные вредителями или грибками, чтобы заболевание не распространилось по всему дереву. У молодых деревьев полезно вырезать загущающие ветви, мешающие формированию правильной и аккуратной кроны.

Омолаживающая обрезка старых деревьев улучшает общее состояние дерева и качества его плодоношения. При этом в момент омолаживающей обрезки следует увеличить интенсивность ухода за деревом, активно подкармливать и защищать от болезней. Процедуру обрезки лучше всего доверить профессиональным сотрудникам компании «Красивый участок», хорошо разбирающимся в том, как обходиться с каждой плодовой породой.

Грамотное озеленение садового участка – сложный и трудоемкий процесс в ландшафтном дизайне. Обращайтесь за помощью к специалистам, способным быстро и качественно выполнить сложную работу. Позвоните по телефону сотруднику компании «Красивый участок», чтобы узнать, как сделать свою дачу красивым и удобным для отдыха местом.

Обрезка старых плодовых деревьев или реставрация старых яблонь и груш

Отреставрируйте свой старый сад.

У старых яблонь и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшения объёма кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных ветвей. При систематической чеканке (лёгком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай. Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 50% длинны, т.е. на 0,5-2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют всё свыше 2 м длинны веток, не рекомендуется, так как якобы это может привести к гибели дерева. Однако моя практика показывает обратное, дерево себя хорошо чувствует после такой обрезки и быстро восстанавливает крону и вступает в плодоношение.

Рис. 1. Обрезка старой яблони на отросшие волчки.

Данная яблоня имела высоту более 7 м. Плодоношение было сосредоточено на переферии кроны (на высоте 7 м). Достать такие плоды с веток практически невозможно. Они падают на землю, бьются и соответственно нарушается их товарный вид. В местах удара яблока о землю возникает рана, на ней поселяются различные грибные заболевания (парша, плодовая гниль и т.д.), падалица гниет и становится источником заражения. После снижения кроны до 2 м появилась возможность перенести плодоношение максимально низко, улучшился уход за кроной – проведение опрыскивания от болезней и вредителей в разные периоды роста можно проводить любительскими опрыскивателями. До этого нужно было опрыскивать специализированными бензиновыми опрыскивателями. Из отросших молодых побегов формируется молодая древесина, на которой будут в дальнейшем закладываться плодовые образования и дерево будет радовать плодами ещё долгое время.

Если ваши плодовые деревья имеют хорошо развитые скелетные ветви по всему объёму кроны, но высота кроны более 7 м, тогда следует проводить обрезку по следующей схеме, как указано на рис. 2. Как правило плодоношение год от года стремится к переферии кроны, т.к. именно там формируется молодая древесина, которая год от года обрастает плодовой. Нижняя часть яблони и нижняя часть скелетных ветвей оголяется. Имеющиеся спящие почки дадут нам возможность пробудить их и сформировать заново молодые скелетные ветви и дерево вновь будет довать крупные плоды и снизиться периодичность плодоношения. С каждым годом на великовозрастных плодовых деревьях уменьшается поступательный рост молодой древисины.

Рис. 2. Поэтапное Укорачивание основных скелетный ветвей на 50%. Перевод на боковой прирост с целью омоложения древесины

Задача в этот период обрезать яблоню так, чтобы возобновился поступательный рост молодых побегов из имеющихся точек роста, расположенных на уже сформированных скелетных ветвях. Дерево, конечно, бурно отреагирует на рост и пробудится большое количество почек, поэтому омолаживание старых яблонь не делается в один год. Это долгий и творческий процесс.

Однако, благодаря пробуждению большого количества почек мы можем заново сформировать плодовую древесину и продлить жизнь дерева. Как известно, плодовые почки яблони имеют смешанный тип, то есть дают плоды и приросты. На оставшихся ветвях (Рис. 2.) много таких почек, в результате мы получим меньшее количество крупных плодов и достаточно большое количество листовой поверхности из вновь отрастающих молодых побегов. У дерева будет достаточно питания, чтобы прокормить уже имеющиеся плоды к осени и заложить новые плодовые почки и порадовать нас на следующий год отличным урожаем.

Рис. 3. Прореживание старой яблони на молодые приросты, возникшие самостоятельно при отмирании старых ветвей внутри кроны.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми. Надеяться на то, что проснутся спящие почки, сильно не стоит. Если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и больше оно запущено, тем сильнее его приходится обрезать.

Ранней весной почвы омоложенные деревья обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Срезы обрабатывают масляной краской. Омоложение деревьев проводят не в один год, а несколько лет. При этом обрезку ветвей начинают сверху. Верхние ветви обрезают сильнее по сравнению с нижними, их – слабее.

Данное омоложение при хорошем уходе и внесении удобрений вызывает хороший рост, дерево вскоре начинает плодоносить. Плодоношение будет длиться более 10-15 лет.

Ссылка на основную публикацию