Черенкование деревьев

Размножение деревьев и кустарников черенками

Черенки сирени Размножение пород без участия семян различными вегетативными органами материнского растения или их частями называется вегетативным. Существуют следующие способы вегетативного размножения древесных растений: черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением кустов и прививкой.

Вегетативное размножение имеет большие преимущества по сравнению с семенным. С помощью вегетативного размножения можно выращивать растения, размножение которых семенами невозможно из-за недостатка или отсутствия семян (бульденеж, культурные розы, гортензия и др.) или же из-за трудности выращивания (тополь, ива).

При вегетативном размножении выращенные древесные растения полностью сохраняют все особенности материнского организма, тогда как при семенном размножении ценные признаки пород передаются или небольшому числу сеянцев, или не передаются вовсе. Растут древесные растения при вегетативном размножении в первые годы значительно быстрее, чем семенные, что сокращает срок выращивания посадочного материала.

Черенок ели Черенок – это часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского организма при создании благоприятных условий развивается в самостоятельное растение. В зависимости от того, из каких вегетативных органов заготавливаются черенки, их разделяют на стеблевые, или побеговые, корневые и листовые. Древесные растения размножаются в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Стеблевые черенки бывают двух видов: с листьями – зеленые (летние) неодревесневшие, заготавливаемые в период вегетации, и без листьев (зимние), одревесневшие.

Зелеными черенками хорошо размножаются почти все кустарниковые, особенно вьющиеся розы, сирень, форзиция, гортензия, глициния, чубушник, буксус, тамарикс, актинидия, бирючина, жимолость, бульденеж, акация желтая, а также многие деревья – садовые формы ивы, катальпы, гледичии, тополя, ясеня, клена ясенелистного, клена серебристого и др.

Черенки можжевельника Для заготовки зеленых черенков сначала срезают развитые побеги текущего года в состоянии начавшегося одревеснения, с зеленой корой (с живым эпидермисом) и сразу же опускают их нижними концами в воду. Побеги срезают утром, зеленые черенки нарезают длиной, равной одному – двум междоузлиям (2-5 см), остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы. Верхний срез делают над почкой, ближе к ней, нижний на 3 мм ниже ее основания, под листовой подушкой, наискось, чтобы подушка оставалась на противоположной срезу стороне.

Верхний и нижний листы оставляют, но при очень крупных листьях для уменьшения потепи влаги растением может быть удалена 1/2-1/3 часть листовой пластинки. Оставленные листья за счет пластических веществ, вырабатываемых в них, способствуют корнеобразованию и укоренению черенков. Нарезанные черенки складывают в ведре, хорошо опрыскивают водой, накрывают мокрой тряпкой и переносят для посадки на укоренение.

Черенки туи Для посадки зеленых черенков используют холодные парники или стеллажи в оранжерее. Глубину парников делают 30-35 см. На дно насыпают слой хорошей дерновой земли в смеси с песком толщиной 10- 15 см, а сверху – слой крупнозернистого, хорошо промытого песка толщиной 3-5 см. Для посадки черенков можно использовать теплые парники из-под цветочной или овощной рассады.

Высаживают черенки рядами на глубину 1-1,5 см под деревянный колышек, расстояние между рядами 6-10 см, а в рядах – 4-5 см, при этом плотно обжимают субстрат вокруг черенка, оставляя на поверхности почвы нижний его листок. После посадки черенки поливают через мелкое сито, накрывают рамой и затеняют матами. В период укоренения рамы открывают для полива – 2-4 раза в день (в солнечную погоду чаще, в пасмурную реже). Оптимальная температура для хорошего укоренения большинства древесных пород 20-25° С.

Через 8-12 дней после посадки происходит образование каллюса и укоренение. Каллюс – это опухолевидное разрастание на поверхности среза в результате деления и роста живых клеток – камбия – и прилегающих к нему луба и древесины. Образуется каллюс под субериновой пленкой, которая представляет собой затвердевший сок, выделившийся из разрушенных при срезе клеток черенка. Эта пленка предохраняет черенок от загнивания. Для образования пленки, а, следовательно, и каллюса, нужен свежий воздух, который пропускает субстрат.

Черенки сосны После укоренения черенков, когда почка «тронется в рост» и образуются небольшие побеги (через 12-15 дней), парники начинают приоткрывать, приучая растения к свежему воздуху. Когда побеги начнут хорошо расти, рамы снимают. Уход с этого времени заключается в поливе и прополке сорняков. В конце августа укоренившиеся черенки для лучшего развития пересаживают в открытый грунт. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, уходе за почвой и затенении в жаркие дни. На зиму растения окучивают.

Одревесневшим черенком называется часть вполне одревесневшего одно- или двухлетнего побега длиной 20-30 см, а иногда и больше. Для черенков используют вызревшие, сильные, однолетние побеги. Побеги заготавливают в период вегетационного покоя дерева (ноябрь – февраль). Прикрепляют к ним этикетку с названием породы и помещают в подвал, при этом нижние концы прикапывают слоем песка толщиной 20 см или закапывают в снег.

Перед самой посадкой из нижней и средней части побегов нарезают черенки. Верхушечная часть для этой цели непригодна, так как она более тонкая и почки на ней не вполне сформировались. Нарезку производят острым ножом или секатором, при этом допускается «размочаливание» среза. Верхний срез делают над почкой, оставляя часть побега высотой 0,3-0,5 см; нижний – под почкой.

Черенки самшита Черенки высаживают как осенью, так и весной в глубоко обработанную землю (40-45 см), лентами по схеме 70-35-70 см, а в рядах на расстоянии 20 см один от другого. Черенки сажают в грунт под лопату. Черенки опускают вертикально или слегка наклонно на всю длину почти в уровень с поверхностью почвы, плотно обжимая вокруг них землю. Из верхней части черенка развивается побег, а из нижней, которая находится в земле, образуются корни.

Для ускорения процесса корнеобразования и получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки специальными веществами, которые называют стимуляторами роста. Стимуляторы вызывают накопление органических веществ в местах корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков.

Стимуляторы роста – это химические вещества, наиболее распространенные из них – гетероауксин, мелкий кристаллический порошок белого, розового или светло-желтого цвета; бета-индолилмасляная кислота (по виду то же, что и гетероауксин); альфа-нафтилуксусная кислота – порошок белого или сероватого цвета. Эти вещества могут применяться в виде водного раствора, порошка (пудры) и ланолиновой пасты. В связи с большой активностью стимуляторы роста применяются в очень малых концентрациях, дозы их исчисляются миллиграммами. В холодной воде они плохо растворимы.

Черенки жасмина Для обработки зеленых черенков гетероауксином берут его раствор в концентрации 100 мг/л воды (0,01%), наливают в емкость слоем 2 см и опускают в нее нижние концы черенков. При этом черенки должны быть сложены в пучки, а их концы, которые опускают в стимулятор, находиться на одном уровне. Обработка ведется в темном помещении при температуре 22-23° С, продолжительность выдержки черенков в растворе 3-6 ч. Для одревесневших черенков концентрацию раствора повышают до 200 мг/л (0,02%), а продолжительность выдержки увеличивают до 20-30 ч.

В связи с выделением у черенков хвойных пород смолы, которая препятствует проникновению в них стимуляторов, необходимо перед обработкой опустить их на 2 ч в воду, после чего обновить срез на 1-2 мм и только после этого поместить в раствор стимулятора. Для приготовления пудры 300 мг гетероауксина растворяют в 1 л воды и добавляют 300 г талька или толченого древесного угля. Полученную массу подсушивают до порошкообразного состояния. Перед посадкой концы черенков смачивают водой и опускают в порошок.

Концентрация бета-индолилмасляной кислоты для зеленых черенков 30-50 мг/л воды, для одревесневших черенков 50-70 мг/л; концентрация альфа-нафтилуксусной кислоты для зеленых черенков 25-30 мг/л, для одревесневших черенков 40-50 мг/л. После обработки нижние концы черенков ополаскивают чистой водой и высаживают: зеленые черенки – в парники, одревесневшие – в открытый грунт. Один и тот же раствор стимуляторов можно использовать дважды, хранить его можно в темном месте не более 7 суток. Эффективность обработки черенков стимуляторами роста очень велика.

Легкие способы укоренить ветку любого плодового дерева

Укоренение — простой и эффективный способ вегетативного размножения плодовых деревьев. С его помощью можно омолодить старое, реанимировать больное или пострадавшее от мороза растение. Но, чтобы получить нужные результаты, важно знать все тонкости такой технологии, какой период благоприятен и сам алгоритм выполнения работы. Предварительно нужно подготовить инструменты, они должны быть чистыми.

Укоренение отводков

Эту процедуру желательно проводить в мае-июне. Метод допустимо использовать только на молодом дереве, возрастом не менее одного года.

  1. Не отрезая от материнского растения, взять одну из нижних длинных ветвей, сделав на ней, с помощью ножа, небольшие бороздки на коре.
  2. Листья аккуратно удалить, оставив несколько штук на верхушке (в месте надреза и скапливания питательных веществ со временем образуются корешки).
  3. Подготовленную ветку надо пригнуть к земле, пришпилить металлической скобой и немного присыпать, так, чтобы верхушка отводной ветки осталась на поверхности.
  4. Место прикапывания увлажнить водой, и при засушливой погоде поливать по мере высыхания почвы.

В таком виде прикопанный отводок остается до осени. Через 3-4 месяца, в месте, где были сделаны бороздки, образуется большое количество корешков.

Используя секатор, отрезать отводок от основного растения в месте входа в грунт и перенести на другое место для посадки.

Если дерево растет в районе с засушливым климатом, то возможно прикопать отводки по обеим сторонам растения.

Укоренение на ветке и черенками

Бывают ситуации, при которых нет возможности пригнуть к земле высоко расположенную ветку и использовать предыдущую методику. В этом случае можно применить следующий способ:

  • выбрать длинный прямой отросток растения, не имеющий боковых побегов, и сделать надрез на коре в виде кольца шириной 1 см;
  • взять целлофановый или картонный пакет, проделав отверстие в днище;
  • надеть пакет на ветку и привязать проволокой так, чтобы надрез ветки оказался внутри;
  • насыпать небольшое количество земли в пакет и немного смочить водой;
  • сделать ножом отверстия в приспособлении для циркуляции воздуха;
  • после появления корневых отростков, отрезать верхушку с листьями;
  • осенью срезать отводок и посадить в грунт.

Можно проводить укоренение черенками. Начинать работу желательно утром при восходе солнца, когда растения максимально напитаны влагой, и брать зеленые побеги лучше годовалого возраста. При помощи прививочного острого ножа на них сделать два среза – верхний и нижний. Верхний срез – прямой, строго горизонтальный, а нижний следует делать по направлению к почке под углом 45 градусов. Череночки получатся длиной по 20 см, так как на каждом из них должно оказаться не менее трех почек.

Материал для размножения готовить осенью и хранить в замороженном виде до лета. Таким образом он сохранит свою свежесть до самой высадки в открытый грунт.

Для выращивания корневой системы черенки надо поставить в воду с добавлением стимуляторов корнеобразования (Корневин, Циркон, Гетероауксин). Самостоятельно приготовить раствор можно следующим способом:

  • развести в полутора литровой емкости 15 г меда;
  • поместить веточки в полученный раствор на одну треть длины.
  • взять клубень картофеля, удалив из него все глазки;
  • после 12 часов удобрения в медовом растворе, веточки воткнуть в клубень;
  • картофелину можно посадить в грунт, регулярно поливая (таким образом, растение получит все необходимые для роста и развития корней вещества прямо из корнеплода);
  • после появления корешков пересадить черенок в постоянное место в саду.

Биостимуляторы роста корней можно приготовить из следующих подручных средств:

  1. В воду с черенками добавить 7-10 капель выжатого сока алоэ (это ускорит зарождение корневой системы и послужит защитой от возможных болезней).
  2. Если в воду поставить веточки вербы или ивы, выдержать там до появления корешков и затем в эту воду поместить стебли плодового дерева, то это также будет способствовать росту корней (воду не рекомендуется менять, а лишь доливать по мере испарения).
  3. Садоводы используют метод, когда в приготовленный дрожжевой раствор (100 мг на литр воды) кладут черенки на сутки. Затем они промываются и перекладываются в таз с чистой водой.

Можно, конечно, сразу высадить черенки в открытый грунт, но процент приживления и корнеобразования существенно снизится. Но и при этом способе перед высадкой лучше поместить их в жидкость для запуска регенерации.

После процедуры биостимуляции возможна высадка череночков в деревянные ящики. Они изготавливать с высотой бортиков 35 см. На дно засыпать перегной, торф, чернозем толщиной 25 см. Последние 5 см проложить обеззараженным песком, который прокалить в духовом шкафу. После умеренного полива в субстрат посадить черенки на глубину 2 см. Глубже сажать не рекомендуется во избежание загнивания. Затем нарыть ящик полиэтиленом или стеклом и поставить в теплое светлое место. Первые корешки могут появиться уже через месяц.

Способов укоренения много, они не сложны, но требуют внимательности. О размножении нужно позаботиться заранее и следовать точному алгоритму работы.

Черенкование деревьев и кустарников

Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.
Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.

Читайте также:  Как избавиться от шашеля в дереве

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёх летних) растений.

Как заготовить черенок

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород – на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения “с пяткой” или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).
Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами – с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

Как укоренять черенки

Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым – перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез – косым, на 0,5 – 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху – слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников – на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах – 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную – чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают “мини-тепличку”; периодическое опрыскивание черенка с добавлением “Эпина” также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа – начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Как ухаживать за черенками

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия – под естественным снежным покровом.

Размножение зимними черенками

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими (“зимними”) черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив – иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева “на пень”.

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается “размочаливание” нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У высаживаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез – непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-“колья” длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду – вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

Автор статьи Зиборова Е.Ю.

Комментарии:

Поделюсь своим горьким опытом:
Пытался черенковать пузыреплодник диабло. Обработал корневином одревесневшие черенки, все сделал правильно, как и написано! Высадил в ящик, укрыл полиэтиленом чтобы создать влажность. Но упустил лишь один момент. Черенки спалило яркое солнце!

Размножение черенками плодовых деревьев

Размножение черенками подвоев плодовых деревьев

Для производства большой интерес представляет размножение подвоев черенками у плодовых деревьев: зелеными, одревесневшими и корневыми. После достаточного усовершенствования этих способов можно было бы дополнительно получать значительное количество клоновых подвоев, а в перспективе возможно черенковое размножение сделать ведущим при размножении клоновых подвоев. Однако на современном уровне знаний и организации производства эти способы могут иметь только подсобный характер.

Размножение зелеными черенками. Черенки готовят со специальных маточных растений. Лучше укореняются побеги с ювенильных форм или возникших из адвентивных почек. Можно использовать черенки после удаления (выломки) поросли со слаборослых подвоев на втором поле питомника. Обычно заготавливают молодые побеги с верхушечной точкой роста, когда они еще находятся в травянистом состоянии. Если побег длинный, его можно разрезать на две части. Посадка 4Х5 см, нижнюю часть углубляют на 1-1,5 см, чтобы придать черенкам вертикальное положение.

Укореняют черенки в условиях искусственного прерывистого тумана под пленкой. Наиболее удобными для этой цели считают пленочные теплички, в которых создаются лучшие условия для ухода и представляется возможность для широкой механизации.

Недопустимо укоренение зеленых черенков в условиях перегрева. Регулирование температуры в пленочных тепличках осуществляется с помощью электротермометров, которые автоматически включают подачу воды к распылителям.

Н.И. Туровская (1972) отмечает, что зеленые черенки отдельных клоновых подвоев укоренялись на 100 %. К сожалению, после хорошего образования корней в первый год черенки почти не давали нормального прироста надземной части или он был незначительной. Такие подвои не могут быть использованы для закладки первого поля питомника. На второй год эти растения необходимо доращивать в школке, что усложняет производственный процесс и удорожает себестоимость подвойного материала. Однако мы считаем, что размножение подвоев зелеными черенками – дело перспективное и в этом направлении необходимо работать.

Размножение одревесневшими черенками. Одревесневшие однолетние приросты можно заготовить в большом количестве. Ежегодно в питомниках тысячи таких черенков выбрасывают во время отделения отводков с маточных кустов. Вполне понятно стремление использовать этот материал для выращивания подвоев. Однако на практике питомниководы часто не получают удовлетворительных результатов: одревесневшие черенки клоновых подвоев, как правило, укореняются плохо. Применение стимуляторов роста (β-индолилуксусная кислота, β-индолилмасляная кислота и α-нафтилуксусная кислота) незначительно повышает процент укоренившихся растений.

Вполне удовлетворительно укореняются только те черенки, которые были заготовлены из нижней части отводков, не образовавших корней. Такие черенки обычно имеют хорошо развитые корневые зачатки и способны легко образовывать корни. Черенки из средней части побегов укореняются плохо, а из верхней практически не укореняются.

В опытах Ю.Л. Кудасова черенки парадизки краснолистной, заготовленные из нижней части неукоренившихся отводков, образовали хорошие корни.. Выяснилось, что укоренение проходит успещнее, если черенки перед посадкой на одни сутки замачивать в воде.

Лучше, чем клоновые подвои яблони, черенками размножаются многие формы айвы южной. Вполне удовлетворительно укореняется айва А, несколько хуже айва С. Айва северная Мичурина черенками укореняется плохо. Хорошие результаты при этом способе, как указывают А.Н. Веньяминов, К.Ф Костина, Г.В. Еремин (1963) и др., дают отобранные гибридные формы алычи.

Читайте также:  Побелка плодовых деревьев весной сроки

Одревесневшие черенки следует заготовлять с осени из корневой зоны маточного растения. Лучше брать нижнюю часть побега. Нарезают их длиной 20-25 см, связывают в пучки по 50 шт. и хранят в подвале с температурой от -2 до +2-3 0 С. Если черенков большое количество, их складывают в штабеля, прослаивая каждый ряд пучков влажными, но не сырыми опилками, мхом, торфом. Черенки в пучках можно снеговать.

Желательно испытать предварительную подготовку черенков путем кильчевания, которое получило распространение в виноградарстве.

Для посадки черенков нужна питательная, рыхлая, лучше супечаная почва. Их высаживают в бороздки на расстоянии 8-10 см один от другого под углом 45 0 . Верхнюю часть черенков присыпают землей на 1-2 см. Желательно рядки замульчировать перегноем. После посадки необходим хороший полив, затем почву увлажняют систематически в течение лета. Уход за участком с черенками обычный: борьба с сорняками, рыхление почвы после поливов или сильного дождя, борьба с вредителями, особенно с тлей.

За последнее время размножению клоновых подвоев одревесневшими черенками много внимания уделяет Ист-Моллингская опытная станция (Гарнер, 1969). Станция рекомендует для заготовки черенков создавать специальные насаждения. В них маточные растения подвоев размещают густо (примерно 1-1,2Х0,3-0,4 м) и формируют в виде кустов. Этот тип насаждения получил название живой изгороди, так как растения образуют сплошную зеленую стену. Хороший рост и сильное загущение способствует образованию большого количества длинных неразветвленных побегов. Их заготавливают с осени и разрезают на куски по 20-25 см, а при посадке непосредственно в первое поле питомника – на30-40 см. Нижние концы черенков быстро обмакивают в концентрированный раствор ростовых веществ. С этой целью обычно используют β-индолилмасляную или α-нафтилуксусную кислоту (1 г ростового вещества растворяют в 500 см 3 95%-ного спирта, а затем добавляют 0,5 л воды).

Можно применять и более слабые растворы ростовых веществ, но черенки в них надо выдерживать дольше (1 г ростового вещества растворяют в 50 см 3 95%-ного спирта, затем 10 см 3 такого раствора разбавляют в 5 л воды и черенки выдерживают в растворе от 12 до 24 ч).

Подготовленные таким способом черенки устанавливают в специальный бункер, где с помощью электрического обогрева температуру у основания черенков поддерживают на уровне около 7 0 С. На дно бункера засыпают гравий, обеспечивающий необходимый дренаж и хорошую аэрацию. Сверху черенки покрывают смесью, состоящей из равных частей крупнозернистого песка и торфа, слоем – 15-20 см. На 1 м 2 размещается от 2,5 тыс. до 3 тыс. черенков. Температура в конце зимы с верхней части черенков должна быть около 0 0 С, но не выше 2-3 0 С, чтобы почки на них не тронулись в рост.

За хранением черенков необходимо следить. Как только на нижней части их начнут образовываться слабые корни, подогрев прекращают, чтобы не выросли длинные корешки, которые ломаются во время посадки. Подготовленные таким путем черенки высаживают возможно раньше весной на участок размножения или непосредственно в питомник. Укореняемость черенков 70-90% от числа высаженных.

Описанный способ представляет большой интерес, и его следует испытать и уточнить применительно к нашим условиям.

Размножение корневыми черенками. Помимо описанных способов, иногда прибегают к размножению плодовых пород корневыми черенками. В этом направлении большая работа была проделана И.Е. Кочерженко (1936). Он рекомендует у взрослых растений айвы, парадизки и дусена или привитых на них деревьев отрезать часть корней (толщиной 5-10 мм) в количестве, которое не отразилось бы в дальнейшем на росте деревьев. Заготовленные корни режут на куски длиной 8-9 см и высаживают в питательную, хорошо увлажненную почву на глубину 2-2,5см.

Б.П. Флоров (1965) получил 62,5% укоренившихся растений дусена III при толщине корневых черенков 4-5 мм. По его наблюдениям, более тонкие черенки дают результаты хуже. У парадизки краснолистной укоренилось 83,7% корневых черенков, причем хорошие результаты дали корни даже толщиной 2-3,5 мм.

Исследование Е.С. Черненко (1966), проводившиеся с 1948 г., показали, что лучше укореняются корневые черенки, заготовленные с молодых растений и осенью. Оптимальные размеры черенков: длина 10-15 см, толщина 5-10 мм. Аналогичные результаты получила и Н.И. Туровская (1973).

На основе наших наблюдений можно рекомендовать черенки длиной 12-15 см и толщиной от 6 до 12 мм. Заготовлять и нарезать их лучше с осени. Чтобы не нарушать полярности, верхний конец черенка надо обрезать прямо, а нижний – косо (в перевернутом виде черенки приживаются плохо). Затем корневые черенки связывают в пучки по 25-50, в зависимости от диаметра черенков, и укладывают в подвале, переслаивая влажными опилками, торфом или мхом. Температура хранения от 0 до +1 0 С. Корневые черенки можно успешно хранить и в яблочных ящиках. Их укладывают горизонтально рядами и переслаивают увлажненным субстратом. Если черенков много, ящики устанавливают штабелями. Чтобы черенки не пересыхали, каждый ящик сверху следует прикрыть влажными опилками или мхом слоем 4-5 см. Температура хранения та же. Хранение черенков возможно и на открытом воздухе в траншеях глубиной 25-30 см в южных районах и 40-50 см в средней зоне. Во время сильных морозов и бесснежья их прикрывают каким-либо отепляющим материалом: опилками, стружками, листьями, мхом.

Весной, за 2-3 недели до посадки, в помещении, где хранятся черенки, желательно поднять температуру до 15-18 0 С или перенести черенки в помещение, где такую температуру можно поддерживать. Это будет способствовать появлению адвентивных почек, из которых позже вырастут побеги. Но преждевременный их рост следует предотвратить, так как во время посадки они будут обламываться.

Весенняя заготовка черенков, короткая их резка, хранение при высокой температуре дают худшие результаты. Корневые черенки, как и стеблевые, высаживают на питательных, легких, влажных, но не сырых почвах на расстоянии 5-8 см один от другого. Лучше придавать им наклонное положение в 30-40 0 , заделывая верхний срез на 2-3 см. Во время посадки надо строго следить, чтобы не нарушить полярность черенка.

Уход за корневыми черенками, как и за стеблевыми, должен быть тщательный, особенно надо следить за режимом влажности. На корневых черенках часто появляется несколько побегов. Из них оставляют один, наиболее сильный. Обычно побеги начинают расти, а новые корни на черенках образуются только через 15-20 дней. Для стимулирования корнеобразования хорошо черенки перед посадкой обработать β-индолилмасляной кислотой в концентрации 5-10 мг/л.

Заслуживают внимания предложения по размножению клоновых подвоев корневыми черенками, разработанные Казахским НИИ плодоводства. Предлагается черенки, заготовленные с осени, хранить пучками, которые устанавливают в траншеи вертикально морфологически нижними концами вверх (в перевернутом виде). Рано весной, как только черенки можно извлечь из траншеи, их подготавливают к посадке в грунт – «стратифицируют». С этой целью пучки размещают в ящики вертикально в один ряд верхними частями кверху. Черенки тщательно прослаивают влажными опилками, прикрывая сверху слоем в 4-5 см. Ящики с черенками помещают в подсобное (лучше теплое) помещение. Необходимо систематически проводить увлажнение (2-3 раза в неделю), но не допускать перенасыщения опилок водой. Примерно через 8-10 дней на нижних концах черенков появляются каллюс и первичные корешки, а на верхних – зачатки ювенильных побегов. В этот период черенки следует высаживать в грунт. «Стратификация» способствует подготовке к быстрому и хорошему укоренению черенков.

Черенки высаживают на хорошо заправленной почве в рассадниках на гряды шириной 150 см, высотой 20-30 см и длиной 20 м. Схема посадки 5Х10 см, размещают черенки вертикально. Посадку ведут под пикировочной колышек. Верхний конец черенка должен на 0,5-1 см возвышаться над почвой. Затем проводят мульчирование мелкими опилками слоем 1 см.

Желателен полив дождеванием. С этой целью над каждой грядой на высоте 30-40 см устанавливают водопроводную трубу диаметром 1-1,5 дюйма с патрубками длиной 50 см. На них монтируют распылители (форсунки) на расстоянии 1,5 м одна от другой. Вода подается под давлением 2-3,5 атм.

После посадки в течение двух недель черенки следует поливать 1-2 раза в день, затем один раз и в дальнейшем 2-3 раза в неделю. Уход сводится к прополке и оставлению только одного побега. Их можно использовать для зеленого черенкования. При соблюдении всех перечисленных приемов приживаемость черенков достигает 97,5%, выход стандартных подвоев 88,4%.

Летнее черенкование деревьев и кустарников — мифы и реальный опыт

В детстве я была в восторге от сказки, где главный герой ловко скрывался от погони — он втыкал веточки от кустика в землю, и за его спиной тут же вырастал густой непроходимый зеленый лес. Я экспериментировала с прутиками лет с четырёх (и продолжаю до сих пор). Итак, летнее черенкование — прекрасная возможность получить молодой саженец нужного сорта. Процедура несложная, быстрая и почти всегда она удается даже новичкам. Неудачное черенкование связано с очевидным пренебрежением основными его принципами. Об этом — далее.

Летнее черенкование деревьев и кустарников — мифы и реальный опыт

Общие принципы летнего черенкования

1. Всему свое время

Черенку нужно время, чтобы «созреть» до момента черенкования. После черенкования веточке требуется время, чтобы укорениться, адаптироваться и подготовиться к зиме.

МИФ 1: брать для черенкования лучше всего молодые зеленые ветви.

Как понять, что черенок можно срезать и укоренять? Просто. Он ещё молодой, но уже имеет твердую кору. Это могут быть вызревшие побеги этого года или прошлогодние. Начинать черенкование надо, когда сокодвижение уже завершилось, а ягодные кустарники черенкуют после появления плодов. Декоративные кустарники готовы к черенкованию через одну-две недели после цветения.

Легче всего определить готовность к черенкованию у розы: если шип легко отламывается при нажатии в сторону — смело нарезайте черенки!

Хотя сроки условны, и для каждого вида растений они подбираются индивидуально. Например, крыжовник я черенкую с середины июня по начало августа. Смородину могу и до цветения в июне побегами прошлого года размножить. Хвойные — до третьей декады июня уже надо черенковать. Орешник, сирень и гортензия будут готовы дать хорошие черенки в конце июня. Если посадить их в августе, то не успеют новые растения как следует окрепнуть к зиме и не перенесут ее в открытом грунте.

Если шип розы легко отламывается при нажатии в сторону — смело нарезайте черенки! © Екатерина Данилова

2. Для образования корней необходима правильная среда

В воде черенки большинства кустов и деревьев дают корни неохотно, гниют.

МИФ 2: для черенков нужна питательная почва, перегной, удобрения.

Ни в коем случае не сажайте черенки в удобренную и богатую органикой землю. Такой фокус пройдет разве только на юге, там – куда ни воткни палку, все равно она прорастет.

В открытом грунте или в домашних условиях черенки укореняются в легком и бедном грунте.

Судя по моим опытам, лучше всего подходит верховой торф с песком в пропорции 1:1. Песок можно заменить перлитом или вермикулитом. Хвойные, например, можжевельник, хорошо укореняются в сфагнуме (это мох).

3. Подготовка черенка

Косые срезы, прямые срезы, над почкой, под почкой, срезать ножом, только секатором резать — чего только не начитаешься у советчиков в интернете.

МИФ 3: черенок должен быть срезан внизу наискосок, а сверху — горизонтально.

Я вам скажу по секрету: разница в том, какой срез и где, не так уж существенна. Имеет значение следующее: сверху должно остаться несколько почек потенциально готовых дать побеги, а снизу — достаточно места, чтобы образовались корни, но не слишком много, чтобы лишнее не загнило.

Оптимальная длина черенка от 5 см до 10 см. В землю его заглубляем на 1,5-3 см, в зависимости от толщины прутика (чем толще, тем глубже).

МИФ 4: черенки надо втыкать в землю обязательно под наклоном.

Моя практика показывает, что нет разницы: наклонно или ровно черенок воткнули в землю. Возможно, это имеет значение при больших объемах посадок и ограниченной площади, когда растениям тесно им лучше расти из наклоненного черенка. Моим любительским посадкам тесно не бывает.

Листья я почти всегда срезаю. Кусочек черешка или даже черешок с частью листика можно оставить у розы, смородины, сирени, чубушника и других кустов. По ним легче отследить, как происходит укоренение, да и процесс фотосинтеза для растения имеет значение.

Совет! Перед срезкой черенка маточный куст (или дерево) заранее нужно хорошо полить, а вот подкармливать не нужно.

Черенки могут храниться очень долго во влажной тряпочке в прохладном месте: пару недель, даже месяцев.

На нижней части черенка, где планируются корни, желательно сделать пару-тройку царапин на коре. Если кора слишком толстая, можно даже срезать небольшую полоску в несколько миллиметров по всей окружности. Толстые черенки сверху я всегда замазываю воском, чтобы сильно не засыхали.

МИФ 5: секатор для черенкования надо протирать спиртом.

Спирт при черенковании — совершенно лишнее. Инструмент, делающий ровный срез (секатор или нож — неважно) перед работой надо помыть с мылом и прополоскать в крепком растворе марганцовки. Вообще, мой опыт показывает, что и сами черенки в марганцовке подержать пару минут не грех. Особенно это касается веточек крыжовника, смородины и розы.

Читайте также:  Дерево с красными листьями название

На нижней части черенка, где планируются корни, желательно сделать пару-тройку царапин на коре. © Екатерина Данилова

4. Черенкам нужны парниковые условия

Вы можете возразить, мол, было дело, без всякого укрытия принимался черенок и прекрасно себе рос. Согласна. Бывает.

Внимание! Замечательно без всяких парников в средней полосе укореняется ива, орешник, сирень, чубушник, акация.

Большинству же растений нужен парник, укрытие, сохраняющее от колебаний температур и потери влаги в почве, защищающее от палящего солнца.

Очень удобно накрывать черенок отрезанной пластиковой бутылкой. Только следите, чтобы ему там было достаточно просторно, и он не касался стенок.

Для большого количества черенков делают мини-парник на дугах, достаточно близко к земле (30-40 см) располагая пленку. Можно сделать ящик для черенков и накрыть его стеклом.

Проветриваем мини-парничок в хорошую погоду, слегка приподнимая края пленки или стекло. Снять пленку можно будет только, когда черенки укоренятся и уверенно тронутся в рост. Постепенно приучаем их днем к солнышку, а ночью к похолоданию.

Черенки хвойных в открытом грунте будут благодарны, если на первых порах вы накроете их влажными белыми бумажными пакетами и только затем натянете пленку или накроете стеклом.

Почва при укоренении должна быть в меру увлажнена всегда.

Очень удобно накрывать черенок отрезанной пластиковой бутылкой. © Екатерина Данилова

5. Стимуляторы корнеобразования — не обязательны

Все живое хочет жить!

МИФ 6: без стимулятора корнеобразования черенки не примутся.

Природным стимулом для образования корешков становится уже то, что ветку отделили от маточного куста и поместили в почву. Поэтому корни образуются и без стимуляции извне.

Что касается «Корневина», «Гетероауксина» и подобных препаратов, скажу: вещь хорошая, если не переусердствовать. Со стимуляторами процент прижившихся растений, конечно, больше.

Результаты черенкования можно оценить только через пару недель. В отдельных случаях придется ждать месяц или даже полтора, пока на новом растении появятся побеги – символ успеха.

Если коротко – это все основные принципы летнего черенкования.

Так размножаются плодовые и декоративные кустарники, в том числе розы.

Внимание! У черенкования некоторых деревьев и хвойных растений летом есть специфика.

Крыжовник через три недели после черенкования. © Екатерина Данилова

Специфика летнего черенкования некоторых деревьев и хвойных растений

Некоторые деревья и хвойные растения черенковать сложнее, чем кусты.

По неопытности, я несколько раз пыталась «посадить» веточки яблони и груши, взятые из шикарного соседского сада. Увы и ах… они не приживаются. Размножать такие деревья можно отводками. Укореняют веточки, не отрезая их от материнского дерева. Только после появления корней черенок можно отделять.

Деревья и хвойные растения черенкуют, как только закончилось активное сокодвижение (конец мая-первая половина июня). Черенок срезается зеленый сверху и уже имеющий кору снизу. Точка роста (самая верхушка черенка) отрезается.

Чтобы корни у черенков формировались активно, кончик хвойного черенка нужно слегка расщепить, ведь смола закупоривает срез, препятствуя всяческому взаимодействию с окружающей средой.

МИФ 7: черенковать хвойные растения надо только зимой.

Возможно, в питомниках хвойные растения и черенкуют круглый год. Был бы материал подходящий. Но я считаю, что для черенка годятся только молодые веточки, такие, какие у нас в средней полосе бывают лишь в мае-июне.

Черенкование можжевельника «в улитке»

Из всех моих опытов с хвойными самый удачный — черенкование можжевельника «в улитке». Расскажу, если не торопитесь.

Подготовка заняла полчаса:

  • Отрезала полоску 15 см из подложки под ламинат (тонкая такая полиэтиленовая пористая пленка).
  • Разложила на этой полоске мох (этим мхом корни саженцам при пересылке часто укутывают).
  • Нарезав 25 мая у соседки молодых веточек с её шикарного двадцатилетнего можжевельника, я уложила их стебельками на подготовленную основу и свернула в улитку.
  • Перед укладыванием основания веточек я слегка расщепила (на 5-7 мм примерно). В мох попали 2-3 см от каждого черенка, остальное располагалось сверху. Точки роста, естественно, я отщипнула, часть хвои отрезала.
  • Свернутую улитку, которая легко умещалась в руке, поставила ненадолго в стакан с тепленьким раствором марганцовки.
  • Всю конструкцию поместила в прозрачный пакет, который сверху завязала.
  • В пакете сверху сделала несколько дырочек для проветривания.

В дальнейшем нужно было раз в два-три дня промывать стакан, подливать туда свежей водички.

23 июня черенки показали свежие зеленые, еле заметные побеги. Я начала аккуратные проветривания. Добавила в стакан «Корневин».

25 июля уже полностью сняла пакет.

15 августа размотала улитку. Корешки были довольно приличные, самые длинные — сантиметров по 5-7.

Растения пересадила в открытый грунт 16 августа.

На зиму окучила, укрыла под сухим воздушным укрытием.

Итого: срезала 15 черенков. Дали корни 11. После пересадки в открытом грунте принялись 8. Перезимовали и выжили 4 растения. Считаю это неплохим результатом для новичка-любителя.

Черенкование хвойных «в улитке». © Lomakina Tatyana

Причины неудачного черенкования растений летом

Если даже вы все сделали правильно, на ваш взгляд, а результат не радует – не огорчайтесь. Как говорил классик, опыт – сын ошибок трудных.

Анализируя свой и чужой опыт, могу выделить следующие возможные ошибки летнего черенкования деревьев и кустарников.

1. Черенкуем то, что черенками не размножается

Прежде чем экспериментировать, узнайте хотя бы принципиально: эти растения растут из черенка? Даже не пытайтесь размножить черенками черешню, абрикос, ель, лиственницу или пихту. Они так не размножаются.

2. Торопимся, или опаздываем

Выбрать время черенкования, момент снятия укрытия и пересадки на постоянное место сначала очень сложно. Посоветуйтесь с кем-нибудь знающим, если не уверены. Да и если уверены – тоже послушайте, что скажут «бывалые». Будете потом знать, насколько они компетентны.

3. Берем черенки не те и не там

Так хочется взять черенок сильный, прямой, стремящийся вверх, тот, что толще и крепче всех своих собратьев. Не берите! Такие черенки укореняются с трудом. Быстрее пустит корни та веточка, которая росла вбок, склонялась к земле, затенялась соседними ветками. Сама природа предназначала ее для черенка!

Еще я заметила, что, если растение холеное, его сильно перекормили навозом, у него много новых побегов, растет оно на солнечном месте и чувствует себя превосходно – черенки с него укореняются плохо, многие загнивают.

Если вы решили привезти из Молдавии черенок винограда и посадить его в Ленинградской области…. Что ж, его вполне можно укоренить в тепличных условиях или дома, но расти и давать плоды в открытом грунте этому саженцу не суждено. Черенкуйте растения своего региона – вероятность успеха возрастет в разы.

При черенковании быстрее пустит корни та веточка, которая росла вбок, склонялась к земле, затенялась. © Екатерина Данилова

4. Забываем про уход

Как за малыми детьми, за черенками нужен ежедневный уход: проветривание, полив, при необходимости — обработка от болезней и вредителей.

Много раз у меня было так: начала активно заниматься черенками. Потом они тронулись в рост, я обрадовалась, расслабилась, и черенки погибают от чрезмерной жары в парнике или от ночного сквозняка под пленкой, от недостаточного полива или чрезмерного переувлажнения в результате июльского ливня. А уж сколько растений погибло после неправильно подготовленной зимовки…. Не рассчитывайте на авось. Не повторяйте моих ошибок.

Первый год после черенкования никак нельзя ослаблять внимания!

Напоследок скажу: чудеса бывают. Сказка ложь, да в ней — намек. Бывает так, что самый невзрачный четырехсантиметровый отрезок смородинового прута, воткнутый в песок, через три лета на четвертое, даст полное ведро отборных крупных ароматных ягод.

Разведение плодовых деревьев черенками. Прошёл ли способ проверку временем?

В 1887 году газета «Русское садоводство» опубликовала статью «Простейший русский способ разведения фруктовых деревьев черенками». Ее автор А. Грелль предлагал не прививать черенки, а просто укоренять их.

«Наши ученые (и мнящие себя учеными) садоводы ломали голову, придумывая черенковое размножение; они исписывали десятки столбцов, рассуждая о пользе корнесобственных деревьев, тогда как русский, неученый крестьянин знал давным-давно простейший и подручный способ размножения черенками…»

Комментарии кандидата с.-х. наук Сергея Джуры:

При размножении черенками получатся плодовые деревья на своих корнях, а эта идея остается спорной. Данные, опубликованные в научной литературе, да и мои собственные наблюдения говорят о том, что корнесобственные яблони и груши уступают привитым как по урожайности, так и по стабильности плодоношения. Я сам недавно на своем дачном участке был вынужден избавиться от взрослого корнесобственного дерева груши сорта Нарядная Ефимова из-за мизерного урожая и периодичности плодоношения, чего не наблюдалось у соседних привитых деревьев той же груши. Причем (по моим наблюдениям) старинные сорта народной селекции чувствуют себя более или менее прилично, но деревья современных сортов лучше выращивать привитыми.

Черенки

«Теперь, 21 марта, настал уже самый поздний срок резки черенков яблонь, груш и других фруктовых деревьев, потому что в конце марта начинается довольно заметное весеннее движение соков…
Я намерен резать черенки на этих днях и посажу их не позднее половины апреля. Если сажать ранее, то нужно держать их в теплой комнате, что, мне кажется, вызовет слишком сильное движение и неудачу… Я буду резать черенки длиною в восемь вершков (35,6 см.– Здесь и далее прим. ред.) – более длинные трудно найти в саду».

Комментарий

Весенняя заготовка черенков – не лучший вариант, т. к. используемые для этого однолетние побеги зимой часто подмерзают. В большинстве случаев это может испортить всю затею. В наше время черенки заготавливают в самом начале зимы и до использования хранят, например, в снегу.

Да и для укоренения весна – не самый лучший момент. Растение, сверяясь по своим внутренним «биологическим часам», весной больше ориентировано на распускание почек и отрастание побегов, чем на образование и развитие корней.

В контейнере

«Буду ставить черенки в зельтерскую полубутылку или полуфунтовые аптечные склянки (сосуды с водой вместимостью не более 200 мл). Горлышко буду затыкать холодным садовым варом, так, чтобы отнюдь в бутылочку не просорилась земля. Бутылочку уставлю на дно садовой кадочки в семь, восемь вершков вышины (31–35 см) и засыплю их рыхлой дерновой землей, на столько, чтобы сверх земли оставалось не более двух или трех почек засыпанных землею. Это составит слой земли толщиною от двух до трех вершков (8,9–13,3 см) над бутылкой. Сверх этого слоя я положу еще слой мха в полвершка (2,2 см), чтобы поддерживать равномерную влажность вокруг засыпанных почек, около которых должны развиться будущие корни деревца. Если мне удастся получить несколько таких черенков с корнями, хотя бы и слабенькими, то я представлю кадочки на Харьковскую Всероссийскую выставку».

Комментарий

Такой способ получения саженцев – сложный и трудоемкий. Причем появление корней остается под вопросом – ведь даже погруженные в воду «ноги» слабо защищают черенки от высыхания.

В открытом грунте

«Опыты в грядах несравненно легче сделать, и они будут вероятно успешнее… Грядку, освещенную с востока, я велю перекопать вершков на 10, 12 глубины (44,5–53,4 см), разобью все комья и размещу в ней мои бутылки с поставленными в них черенками. При воздушной посадке, я опущу бутылки на столько, чтобы слой земли, одевающий черенки, был никак не менее трех вершков (13,3 см), и чтобы в земле находилось не менее трех почек, а сверх земли только одна или две, если употреблена верхушка побега.

Кроме толстого слоя земли, который не просохнет легко, я постараюсь сохранить влажность в моей грядке слоем навозного перегноя или мха в полвершка толщины; поливать буду ежедневно по вечерам, если не было дождя.

Здесь я еще должен остановиться на одном важном обстоятельстве – на длине посаженного черенка. Если верхняя часть будет длиннее полутора вершка (6,7 см), то она непременно заветреет, т. е. завянет, пожалуй, преждевременно; настоящая для нее мера вершок или вершок с небольшим (ок. 5 см), потому что в противном случае придется во время солнечного пригрева опрокидывать над нею цветочный горшок, ибо слой мха или перегноя не будет ее достаточно оттенять».

Комментарий

По большому счету данный способ утратил свою актуальность. За прошедшие со времени опубликования этой статьи 126 лет многое изменилось: появились современные укрывные и мульчирующие материалы, средства борьбы с грибами – одним из основных врагов черенков при укоренении, регуляторы роста – стимуляторы укоренения. Расширились и познания в области физиологии плодовых растений.

Но тем не менее при острой необходимости можно вспомнить про идею укоренения черенков. Но лучше применить более современную модификацию метода (от А. Д. Бурмистрова и В. И. Степанычева) – использовать вместо сосудов с водой клубни картофеля.

Увы, «подручный способ разведения плодовых деревьев» не прошел проверку временем. Вся методика изложена в виде намерений (текст пестрит словами «буду», «постараюсь» и пр.), но вот что выросло у А. Грелля в итоге и удалось ли ему произвести ожидаемый фурор на Харьковской Всероссийской выставке – история умалчивает. Несмотря на финальные слова статьи – «надеюсь, просвещенные господа плодоводы не потяготятся сделать несколько опытов бутылочной разводки фруктовых деревьев и о результатах этого патриархального способа сообщат во всеобщее сведение» – метод укоренения так и не покорил садоводов всего мира. Или все еще впереди?

Ссылка на основную публикацию