Как сделать землю плодородной на даче

Как сделать землю плодородной и мягкой?

Не каждый дачник может похвастаться богатыми урожаями. Ведь кроме регулярного ухода важно высаживать растения в плодородную и воздухопроницаемую почву. А чтобы добиться такого состояния грунта, нужно приложить немало усилий. О том, как сделать землю на даче плодородной и рыхлой, вы узнаете из этого материала.

Проверка состава

Прежде чем выбирать способ, как сделать землю рыхлой и плодородной, важно узнать исходное состояние почвы. Конечно, лучше исследовать грунт в агролаборатории, где проведут полный анализ. Но, увы, большинству дачников подобное тестирование недоступно.

Не стоит огорчаться, ведь механический состав почвы, отвечающий за количество влаги и воздуха в грунте, можно узнать самостоятельно. Для этого смочите землю водой и попробуйте скатать из нее «колбаску». Расшифровка результатов:

  • Если «тесто» не замешивается и разваливается, то ваша почва супесчаная, то есть слишком легкая.
  • Если удалось сделать «колбаску», но она ломается, значит, у вас легкий суглинок – лучший тип почвы.
  • Если же вы свернули «колбаску» в кольцо, то у вас тяжелый глинистый грунт.

Владельцам легких суглинков достаточно удобрить участок, чтобы получить хороший урожай. Хозяевам участков с тяжелой глинистой землей придется исправить ее состав, ведь в подобном грунте растения слабо приживаются и их корням трудно развиваться. Но и слишком легкая почва – супесь, плохо влияет на урожай. В таком грунте влага и минеральные вещества быстро вымываются, поэтому культурам требуется больше ухода.

Меняем механический состав почвы

Для начала разберемся, как сделать землю рыхлой, если она слишком глинистая. В этом случае вам поможет речной песок в количестве 21 кг на квадратный метр. Приблизительно это 1,5 ведра объемом в 10 л. Распределите песок равномерно по поверхности грунта, после чего перекопайте участок на глубину в 20–25 см, или на полный штык лопаты. Если хотите исправить супесь, то домешайте к ней глину. Кроме того, используйте для этих целей чернозем или перегной.

Даже если вы исправили механический состав почвы, то плодородней она не стала, ведь в землю еще нужно обязательно внести подкормки. О том, как это сделать, вы узнаете далее.

Удобряем навозом

Внесение в грунт отходов жизнедеятельности животных – эффективный способ того, как сделать землю на участке плодородной и рыхлой. Ведь в подобных «продуктах» содержится полный комплекс витаминов и полезных веществ, необходимых для роста растений. Причем в качестве удобрения можно использовать свиной, конский или коровий навоз.

Помните, что свежий навоз довольно агрессивен и опасен для растений. Поэтому вносите этот продукт как минимум за 6 месяцев до посадки. Например, осенью после перекопки, но только на пустующий участок. За это время агрессивность навоза уменьшится, при этом все питательные вещества растворятся в грунте. К тому же продукт послужит отличным разрыхлителем.

Если же навоз перепрел, то его можно вносить при весенней посадке. Норма удобрений:

  • Свежий конский – 5–6 кг, перепревший – 2,5-3 кг на 1 кв. м посадки.
  • Свежий коровий – 4–5 кг, перепревший – 2-2,5 кг на 1 кв. м посадки.

Ни в коем случае не вносите свежий свиной навоз даже при осенней посадке. Такой продукт содержит большое количество азота в аммиачной форме. Поэтому выдерживайте его как минимум год до полного перегнивания. Кроме того, старайтесь смешивать подобное удобрение с коровьим или конским навозом.

Перегной

Внесение удобрения, приготовленного из перепревшего навоза и торфа – лучший метод того, как сделать землю плодородной и рыхлой. Причем подобный состав подходит для сплошного внесения и точечного применения. А если вы добавите к нему азотные и фосфорные удобрения, то значительно увеличите его эффективность.

Главное – правильно приготовить перегной. Для этого сложите свежий навоз и торф послойно в компостный ящик в пропорции 1 к 1. Толщина каждого пласта должна достигать 25–30 см. Чтобы понизить кислотность удобрений, домешайте к ним фосфоритную или известковую муку. Увлажняйте кучу по необходимости, не давая пересыхать. Выдерживайте перегной от 6 месяцев до 1 года.

Как удобрять землю составом? Вносите по 20 кг перегноя на 10 кв. м участка. В глинистую почву удобрение заделывайте на глубину в 15–20 см. Если у вас песчаная почва, то вкапывайте состав на 30 см.

Мульчируем скошенной травой

Подобный метод того, как сделать землю плодородной и мягкой, достаточно эффективен. К тому же он безопасен. Правда, эффект от мульчирования почвы травой наступает немного позже, чем от удобрения навозом. Но при этом слой прекрасно удерживает влагу в грунте, к тому же делает землю рыхлой и мягкой и защитит растения от вредителей и болезней.

Как мульчировать поверхность? Выкладывайте скошенную траву на участок слоем в 7–8 см. На 20 квадратных метров посадки потребуется 1 стандартный тюк соломы.

Владельцам легких суглинков и супесей прибегать к подобным удобрениям можно в любое время года. Если же у вас тяжелая глинистая почва, то мульчируйте поверхность с начала июня. Иначе грунт не прогреется и не высохнет ранней весной. Оставляйте скошенную траву до следующего сезона, и спустя несколько лет глина постепенно превратится в рыхлый и легкий суглинок.

Сидераты – помощники дачника

Если ищете способ, как сделать землю плодородной без навоза, то обратите внимание на полезные растения, такие как:

В корнях этих растений содержатся клубеньковые бактерии, способные вытягивать и связывать азот из воздуха. Поэтому благодаря посеву сидератов почва естественным образом наполняется питательными и полезными веществами. К тому же у культур мощная корневая система, которая разрыхляет грунт, делая его более воздухопроницаемым. А это весьма полезно для торфянистой или глинистой земли.

Зеленое удобрение

Необязательно покупать дорогие подкормки, чтобы сделать почву плодородной и легкой. Ведь приготовить эффективное удобрение можно самостоятельно. Причем для его создания подойдет любой растительный материал, который найдете на участке. А это скошенная трава, увядшие листья и цветки, побеги, оставшиеся после обрезки деревьев и даже прополотые сорняки. Главное, чтобы растительные остатки не были больны, поражены вредителями или обработаны гербицидами.

Как готовить удобрение:

  1. Заполните бочку измельченными частями растений на 2/3 объема.
  2. Залейте массу водой до верха и накройте пленкой. При этом сделайте в ней 2–3 отверстия для газообмена.
  3. Настаивайте удобрение 7–10 дней, не забывая ежедневно помешивать.

Полученный раствор процедите и разбавьте водой в пропорции 1 к 10. После этого полейте грядки. Это удобрение хорошо тем, что моментально усваивается растениями, к тому же оно снижает кислотность грунта и защищает корни культур от вредителей и болезней.

Влияем на кислотность грунта

По реакции почва бывает щелочной, кислотной и нейтральной. Причем последний вариант наиболее предпочтителен для растений. А хуже всего культуры приживаются на кислотном грунте. Как исправить эту ситуацию? Добавьте в грунт вещества, содержащие кальций:

Количество подобных удобрений зависит от уровня кислотности. Чтобы узнать его, купите специальный прибор, показывающий уровень рН. При сильной кислотности (меньше 3,5) вносите по 300 г вещества на 1 кв. м, средней (3,6-4,3) — 200 г, слабой (4,4-4,9) – 100 г.

Теперь вы знаете, как сделать землю на приусадебном участке мягкой, рыхлой и плодородной. Применяйте эти простые правила, и хороший урожай обеспечен.

Как сделать черную землю на своих грядках

Большинство огородников мечтают видеть у себя почву насыщенного черного цвета. Чтобы растения отлично росли, быстро приступали к плодоношению и давали хороший урожай — без нитратов, пестицидов и гормонов. Возможно ли это?

Попробую рассказать о своем опыте создания такой земли.

Сахалинский феномен гигантизма растений

На Сахалине существует феномен гигантизма растений. Однако огородники Сахалина знают, что в почвах там мало гумуса, климат морской, огородные культуры не всегда дают хороший урожай. А вот в низменных местах у гор есть участки с травами высотой до четырех метров, с широкими листьями, как у Борщевика Сосновского. И только когда на этих землях закладывают огороды или когда почву с таких мест переносят на свои грядки, то огородные растения начинают проявлять странный гигантский рост и радуют необычными урожаями. Вот только через небольшое время, особенно после регулярной перекопки и использования минеральных удобрений, почва уменьшает свое плодородие.

Феномен черных земель Амазонки

Есть похожий пример на другом конце земного шара. На берегах Амазонки много веков существуют участки черной земли — Терра Прета, в которой гумуса под 15%, и толщина слоя почвы, богатой им, более 1,5 метров. Здесь 500 лет назад была необычная цивилизация индейцев. Созданные этой цивилизацией почвы обладают странным свойством: повышают плодородие и постоянно накапливают гумус.

В наше время жители этих мест срезают черную землю и увозят в новые места. На вновь созданных почвах много лет проявляется гигантизм растений, затем, из-за пахоты и вносимой минералки, гигантизм исчезает.

Мой феномен мусорной кучи

Приведу свое наблюдение. Недалеко от моего дома местные овощеводы много лет выращивали картофель на одном и том же месте. Осенью всю ботву и сорные травы собирали в низину, где сформировалась большая мусорная куча. Здесь росли дикие травы, лопухи и крапива. Я 10 лет назад освоил этот участок и постоянно высаживаю на нем овощи. И все эти годы мы поражаемся живительной силе этой «мусорной» земли. Здесь растет все, как на Сахалине: и лук, и смородина с крыжовником, и даже цветная капуста.

Все эти годы мы, естественно, вносим дополнительную органику. Постоянно мульчируем эту землю слоем навоза и выполотых сорняков и поражаемся, как быстро все превращается в черный гумус; к тому же, урожайность на том участке не падает, а увеличивается.

Феномен Терра Прета и у нас налицо: урожаи овощей потребляют много солей, земля не знает отдыха, дает два урожая каждый год. Причем, минеральные подкормки здесь мы не делаем. Я вношу только грубую органику и поливаю АКЧ.

Неподалеку от дома у нас есть грядки, мы и их также ежегодно мульчируем навозом. На них, однако, овощи (с учетом применения минеральных подкормок), вырастают далеко не такого огромного размера.

В чем суть такого феномена

Что общего у примеров, описанных выше? Попробую объяснить. На огороде недалеко от дома почва вначале была бесплодная. Затем на нее много лет вносилась (в виде мульчи) грубая органика — сухая картофельная ботва и листья, которые содержат много лигнина.Только такая грубая органика дает много стабильного гумуса. Постепенно эта куча зарастала местными сорными травами, в такой земле, не знающей «заботы человека», шла естественная эволюция почвенный биоты, происходил неспешный отбор бактерий, грибов и их хищников по симбиотическим, дружественным отношениям.

Микроорганизмы своими выделениями стимулировали урожай растений, а возрастающий опад сорных трав активизировал рост биоты. Как следствие, мы отмечали быстрое формирование гумуса и гигантизм растений. Подобное происходило везде — и на нашей сорной куче, и на почве Сахалина, и на землях у Амазонки.

Берем все лучшее из опыта предков

Так что же из этих агротехник мы можем взять для улучшения земли своего огорода? На почвах Амазонки в естественных условиях гумус не накапливается из-за вымывания минералов дождевой влагой. Много веков назад человек создавал для себя плодородные стабильные почвы. Умные люди на берегах Амазонки не сжигали леса, а только обугливали ветки в своих печах. Они занимались производством гончарных изделий и выращиванием растений, а уголь из печей и отходы жизнедеятельности выносили на грядки.

В черной земле Амазонки находили фекалии животных и людей, а это источник фосфора и азота; остатки костей грызунов, рыб, черепах — тоже источник фосфора и кальция. Кроме угля, там были и осколки глиняных изделий.

На такой матрице из угля, керамики и органики, которую дождь перестал вымывать, стала поселяться и приспосабливаться к ней новая биота. Происходила селекция грибов и особых червей, которым влага только на пользу, черви, к тому же, заглатывали, перерабатывали кусочки угля, разнося их и создавая новую особую почву. Этот почвенный червь огромных размеров, широко распространенный по всей Амазонии, способен заглатывать уголь из древесины, соединяя его с минеральной частью почвы.

Как результат, эта органическая масса (живые черви, грибы и бактерии) стала преобладать в созданной индейцами почве. К тому же, органики для почвенных существ (в виде опада листвы из окружающих джунглей) поступало много. И все это шло на грядки с растениями.

Так и создавалась Терра Прета — черная земля, которая, благодаря матрице из угля и новой почвенной биоте, поддерживает свое самосовершенствование до сих пор. Забота людей о почве привела к смене биоценозов, естественные старые экосистемы тропических лесов менялись на искусственные, но стабильные почвенные экосистемы. Возник симбиоз местных грибов, червей и бактерий. То есть, именно цивилизованные люди создали постоянный скелет почвы на основе древесного угля и обожженной глины.

Использовать древесный уголь на грядках в нашей холодной зоне не стоит. Аналог угля — это стабильный гумус из древесной щепы, он нам в самый раз. Именно он улучшит пористость земли, создаст новый скелет почвы. В нашей зоне лучший адсорбент — гуматы из лигнина, создаваемые базидиомицетами. Но об этом поподробней в конце статьи.

Почему на Сахалине растут гигантские травы

С окружающих Южный Сахалин гор стекают ручьи, они несут гумус и соли, которые, накапливаясь в низинах, создают естественные илистые наносы. На них постепенно появляются крупнолиственные растения — горцы, борщевики, дудники, белокопытники, шеломайники. Опад этих растений в несколько раз превосходит опад мелких злаков, и он, высыхая, дает грубую целлюлозу, а прирост ее огромен — до 200 тонн/га. Состав листьев этих трав необычный. В них много глюкозы и белковых веществ, а также марганцевых солей.

Так в почве создается особый набор микроорганизмов, появляются марганцевые активные бактерии, это ускоряет почвообразование во много раз, и накапливается долгоиграющий стабильный гумус. Ризосферные бактерии в этой почве тоже необычно активные, выделяют много гормонов роста и азота для растений, и происходит селекция растений на гигантизм. Растения-гиганты дают больше корневых выделений, стимулируют азотофиксаторов и отдают больше азота почве. Возникает замкнутый круг — биота и растения совершенствуют друг друга, помогают друг другу, создают для себя новую почву.

Поэтому мы видим и на наших растениях сахалинский феномен, посадив их на «сахалинскую почву», перенесенную на грядки.

Но бактерии (марганцевые) на огородных грядках с перекопкой и навозом долго не живут, гигантизм затухает. А вот если грамотный садовод мульчирует свои грядки листьями или соломой дудника и горцев, то сахалинский феномен продолжает нарастать постоянно и быстро. Такая грядка становится рыхлой, воздушной, структурной, с содержанием гумуса более 10%.

Внук-старшеклассник прочитал эти мои заметки и говорит:
— А разве нельзя сделать проще? Например, возьмём плохую землю, привезем на нее машину торфа и она будет чёрная. Как чернозём. Затем каждый год будем вносить по ведру навоза на метр грядки и земля не будет светлеть, не будет терять гумус.
Я ему задаю встречный вопрос:
— Что прибавилось на этих твоих грядках после внесения торфа и навоза — гумус или перегной? По-моему, это ведь разные понятия. Таких вопросов можно задать много. Сходный ли гумус образуется на песчаных почвах, на глинистых, на подзолистых? Одинаковый ли гумус образуется в разном климате? Всегда ли черноту земли создает гумус? И что определяет плодородие грядок: гумус, перегной, а может, качество почвенной биоты?
Почесал внук голову и не смог ответить на мои вопросы, этому в школе не учат. Значит, надо пояснить все это еще раз.

Чем опилки отличаются от травы, а щепа от соломы

Все наблюдали следующий феномен. Начинаем мульчировать землю скошенной травой — она быстро чернеет, прекращаем вносить траву — земля превращается в серый песок. Если вносим листья, солому, опилки, они тоже перегнивают, земля от них (как песок, так и глина) меняет цвет и длится это дольше, чем от травы. Что есть в опилках такого, чего нет в траве?

Читайте также:  Чем вспахать землю на даче

Раньше я считал, что органика содержит NPK и другие соли, она природным образом накормит наши растения. Сейчас, кроме функции питания, выделяю более важную роль органики – почвообразовательную. Пройдя все пищевые цепочки почвы, органика превратится в гумус. Гумус соединится с минералами почвы, например: в карбонатных почвах с кальцием, в глинистых уже с солями алюминия и железа. Так создаётся десяток видов и сотня подвидов почв.

Есть еще одна, третья функция органики, которая особенно важна для меня – это экологическая. Органику надо вносить для того, чтобы не только накормить овощные растения сегодня, но и подумать о завтрашнем дне. Я теперь знаю, что почвообразование невозможно без микроорганизмов, поэтому они у меня должны быть особые, я должен помочь им сложиться в новую экосистему более высокого порядка, чем была прежде. И все они должны объединиться в особую саморазвивающуюся систему, наилучшую для моей конкретной почвы. Поэтому я предлагаю способ внесения органики для разных функций делать разным способом.

Вносим органику целенаправленно

Например, чтобы создавать в почве долгоиграющий гумус, надо постоянно вносить дроблёные тонкие веточки лиственных деревьев. В них не много азота, растения они не накормят, а базидиомицеты начнут развиваться, и они переработают лигнин из щепы в долгоиграющий гумус. Так я получу матрицу для создания Терра Прета у себя в огороде.

Еще пример. Свежая трава, да и любой навоз, содержат много белка и аминокислот, а также простые сахара. Когда мы делаем «вонючки» из травы и навоза в бочке и поливаем ими почву, в этом случае мы не только вносим микрофлору, но и быстро усвояемые биотой сахара и белки. Этими элементами питания, через быстрые пищевые цепочки, кормим растения. Поэтому компост из зеленой травы и навоза это, прежде всего, питание для корней нежных растений. В почве трава и навоз сгорают очень быстро, матрицу из гумуса не оставляют. Важно понимать, что в процессе компостирования травы и навоза мы энергию углерода теряем, делаем это, чтобы рост и урожай растений увеличить, ведь такой компост содержит много NPK. О почвенной биоте и накоплении гумуса в этот момент мы не думаем. Поэтому плодородие почвы наших грядок в долгосрочной перспективе падает, содержание стабильного гумуса уменьшается.

Третий пример. Чтобы создать почвенную экосистему нового, более высокого порядка, недостаточно бездумно вносить на грядки любую органику, надеясь на её особые магические свойства. Качество органики определяется качеством биоты, в ней содержащейся. Это то новое, что нужно усвоить.

Поэтому я предлагаю делать компост с наибольшим разнообразием бактерий, грибов и простейших. Для этого надо не спешить, а делать компостные кучи по типу мусорных, которые оставлять на пару–тройку лет, лучше с сорными травами.

Нет особой разницы, как мы используем наш выдержанный компост: вносим на грядки до посадки, или под корень, например, под томаты или капусту, или сделаем из него АКЧ и станем опрыскивать им почву и листья. Эффект по улучшению экологии сада и почвы произойдет сразу и заметно, болезней станет меньше, развитие растений улучшится. Будете заботиться о почвенной матрице и почвенной биоте — плодородие почвы будет прирастать даже при высоких урожаях и большом выносе солей из почвы.

Как использовать катализаторы почвообразования

В заключение поделюсь еще одним важным секретом. У индейцев Амазонки катализатором почвообразования был древесный уголь. На Сахалине таким катализатором были травы, содержащие много марганца. А что у нас, в Нечерноземье, надо применять?

Мульча из органики, содержащей много лигнина – это хорошо. Опрыскивание почвы АКЧ, насыщение грибами, бактериями и простейшими – еще лучше. Сохранение покоя для биоты – меньше копать, не вносить пестициды, постоянно добавлять компост – великолепно. Гумус от всего этого будет прирастать. Но недостаточно быстро! Углерод органики будет в этом случае образовывать, в основном, нестабильные растворимые гуматы, которые вымываются из почвы или разлагаются до СО2. Даже от щепы из сладких веточек гумус прирастает не более 1% в год.

Поэтому, чтобы нестабильный гумус превращался в сложные стабильные углеродистые соединения, нужны новые почвенные катализаторы. Я для этих целей применяю Оксидат торфа, или Агровит-Кор (из бурого угля). Они стали продаваться в наших магазинах. Если вы внесете органику, богатую углеродом, АКЧ, перестанете копать и дополнительно, рано весной или поздно осенью, прольете почву Агровитом — то ускорите создание и накопление стабильного гумуса в почве в разы.

Я уже лет десять использую почвенные катализаторы и вижу, как на моих грядках растения дают в первый же год бурный рост, как будто они растут на Сахалине. Без катализаторов, с одной органикой и АКЧ, такой эффект наступает намного позже, даже в «дикой» мусорной куче на 3-5 год.

  • Читайте все комментарии с начала:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Людмила Жукова, Тюмень

Уважаемый Геннадий Фёдорович! Наконец-то я нашла Ваш форум, давно хочу задать вопросы. Я читала много Ваших статей на других ресурсах, они дали мне надежду, все очень понятно написано, но по моей ситуации есть вопросы.
Я дачу взяла лет 20 назад, земля — даже не песок, а пыль. Правда, в первые годы после бурьяна овощи неплохо росли, а теперь даже зелень, салаты — с трудом, весь компост, все листья как вода бесследно исчезают. Только теперь я поняла, в чем дело — нужно создавать стабильный гумус. Со 2-й половины прошлого сезона стала опрыскивать АКЧ, результат налицо: мои колонновидные яблони сидели 4-5 лет без движения, высота 1-1,2 м, а тут — чуть не вдвое выросли, и листья в верхней части (те, что после АКЧ выросли) — в разы крупнее тех, что внизу. Кладу тонкие веточки (рублю лопатой) в приствольные круги, подсаживаю окопник.
Самый больной вопрос — по катализаторам гумусонакопления. 1 мм гумуса в год меня никак не устраивает, я уже на пенсии.
Агровит-Кор я покупала лет 20 назад, результатов не заметила, но тогда у меня совсем не было воды, а теперь есть водопровод, зато ни агровита, ни оксидата торфа нигде нет. Купила несколько пакетиков разных с торфом, хотела в мультиварке приготовить (скороварка не сохранилась), но сообразила, что в мультиварке нет давления, ведь она открывается в любой момент. А если просто долго варить — получится? Еще купила пасту и пакетик с грунтом от Уфимского ОЖЗ Кузнецова с микробиологическими добавками, обещают восстановление почвы до целинного уровня, посмотрим.
Теперь о сорняках. Таких видов, как у Вас, у меня нет. Надо ведь травы с большим содержанием марганца, какие есть еще? У меня море крапивы, чистотела. Кстати, ядовитый чистотел в виде компоста и «вонючки» не повредит почвенной микрофауне? Есть тысячелистник, одуванчики, подорожника можно побольше развести. Нужны широколиственные травы, это какие? А если посеять побольше тыквы (для ботвы) в саду с деревьями, то ботва сгодится для мусорной кучи и для Сахалинского феномена? Ни борщевика, ни дудника у меня нет, пытаюсь вырастить дягиль из семян (НПО «Сады России), но они продают прошлогодние, невсхожие семена, летом не взошли, посмотрю, что после зимы будет. Леса у нас сосновые, травы там почти нет, только злаки. Еще Вы разделяете травы на сладкие (борщевик) и с высоким содержанием белка (крапива). Еще что можно в эту таблицу внести, я из белковых вычислила только лебеду или марь, тоже у меня ее полно, а из сладких, для закваски, кроме борщевика, которого нет? У меня много осота, и желтого, и розового (бодяк), они сочные, подойдут?
И еще вопрос по мелассе. Вы в одном составе АКЧ пишете: меласса или концентрат квасного сусла. Но в мелассе ведь важен сахар, а в сусле его нет ни грамма (судя по этикетке на банке). Может ли квасное сусло заменить мелассу? Хорошо бы, а то с мелассой трудно, или варить из красной свеклы, или даже удалось в Ленте купить готовую, но 100 руб. за 300 мл — тоже не выход. А можно в квасное сусло просто добавить сахар?
Геннадий Фёдорович, огромное Вам спасибо за Ваши статьи, всю зиму читаю и перечитываю, увлекательнее любого романа. И я уверена, что теперь я на правильном пути.

Людмила Жукова, Тюмень

Геннадий Фёдорович,
Еще вдогонку вопрос: я купила березовые опилки и гранулированный куриный помет, фасую все это в мешки в соотношении 7:1 (углерод к азоту), буду потом кучками раскладывать, на первое время неперепревшее постепенно дойдет. Такое соотношение нормально или помета побольше надо?

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и “губка” для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — “по Джону Джевонсу”. На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель “био-интенсивного мини-земледелия” (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, “Сиянием” или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Читайте также:  Чайная заварка как удобрение на даче

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

9 способов вернуть почве плодородие

Добавление статьи в новую подборку

Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество “уставшей” земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами для улучшения “уставшей” почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Этот настой не рекомендуется использовать на грядках с капустой и свеклой.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

ВеществоНорма внесения
Гашеная известь (пушонка)При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
при средней закисленности – 0,3 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Древесная золаПри повышенной кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Доломитовая мукаПри повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м.
МелПри высокой кислотности – 0,3-0,7 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,2-0,6 кг на 1 кв.м,
при низкой кислотности – 0,1-0,4 кг на 1 кв.м.

Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:

Проблема 5. В почве много щелочи

Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.

Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.

Что делать?

Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.

Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.

Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.

Проблема 6. Почва засолилась

Как гласит народная мудрость, “лучше недосол, чем пересол”. Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.

Что делать?

Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.

Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.

Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями

Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.

Что делать?

Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.

Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата , это поможет ослабить вредоносных бактерий.

Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.

Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.

Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом

“Ржаветь” могут не только металлы, но и почва, и даже растения.

Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.

Что делать?

Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.

Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.

В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоявшейся или мягкой дождевой водой.

Проблема 9. Почва покрылась мхом

Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.

Что делать?

Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.

Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.

Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.

Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.

Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.

Как сделать плодородный грунт своими руками

Любые растения, овощи, фрукты и ягоды будут лучше расти в плодородном грунте. Он богат полезными микроэлементами, обогащен кислородом и хорошо пропускает влагу.

В этой статье мы расскажем, как сделать плодородный грунт своими руками.

Для вашего удобства мы приведем два варианта получения плодородной земли, исходя из вашей ситуации:

  • Как приготовить идеальный плодородный грунт с нуля
  • Как приготовить плодородный грунт на имеющейся почве

Если же вы хотите узнать, как повысить плодородность вашей земли различными методами, мы советуем прочитать статью Плодородность почвы.

Как приготовить идеальный плодородный грунт с нуля

Приготовить плодородную землю самостоятельно легко. Но сразу скажем, что, просто смешав компоненты, получить ее нельзя. Ее формирование – это многолетний процесс. Потребуется терпение. Если же вы не готовы ждать, плодородный грунт можно купить в мешках либо заказать машину. Только учтите, что брать землю нужно у проверенных поставщиков, чтобы быть уверенным в ее качестве.

Если вы не хотите рисковать, можно приготовить плодородную почву самостоятельно, смешав два главных компонента – торф и песок. Материалы не должны иметь посторонних включений и мусора.

При этом идеальное соотношение материалов для плодородного грунта следующее:

  • 7 частей торфа
  • 3 части песка

Дальше мы подробнее остановимся на каждом компоненте и расскажем, как их выбрать.

Для плодородного грунта используют следующие виды торфа:

  • Низинный
  • Верховой
  • Нейтральный (переходный)

Рассмотрим подробнее каждый тип. Особое внимание обратим на степень разложения. Ведь чем она выше , тем больше в материале питательных элементов и, соответственно, тем полезней торф.

Низинный торф

Для плодородного грунта рекомендуется использовать именно низинный торф. Он отличается высокой концентрацией минеральных элементов, так как степень его разложения – больше 40%. Влажность достигает 70%, а кислотность рН – 4-6 (то есть он слабокислый и нейтральный). Обычно имеет темный цвет. В низинном торфе живут микроорганизмы, благодаря которым корневая система р астений получает достаточно питательных элементов и тепла. В процессе жизнедеятельности они перерабатывают остатки растений и выделяют тепло.

Из-за того, что низинный торф сильно впитывает воду, он предрасположен к формированию комков. Такой природный материал считается самообновляемой и самодостаточной системой, которая может подпитываться произрастающими в ней растительными культурами.

Подробнее об этом материале читайте на странице Низинный торф.

Верховой торф

Ему присуща высокая пористость и способность удерживать влагу. Верховой торф не дает усадки и отличается хорошей теплоизоляцией. Степень его разложения варьируется от 25 до 40%. Это с р едний показатель содержания питательных элементов. К тому же, верховой торф имеет высокую кислотность.

В основном его добавляют для подкисления земли, например, при выращивании щавеля, картофеля, земляники и так далее. В таком случае его вносят в песчаный и суглинистый грунты в соотношении 1:1. Предварительно верховой материал нужно прокомпостировать в кучах и ямах для разложения органики. Эта процедура немного снижает высокий показатель кислотности.

Подробнее об этом материале читайте на странице Верховой торф.

Нейтральный торф

Этот торф располагается между низинным и верховым. Он характеризуется слабокислой реакцией, наличием большого количества микроэлементов и питательных веществ при невысокой степени разложения (20%). Его можно вносить в гр у нт без компостирования, но предварительно требуется измельчить и дать выветриться в кучах не менее 6 месяцев.

Читайте также:  Полезные изобретения для дачи

Несмотря на вышесказанное, нейтральный торф – не самый предпочтительный для грунта компонент, так как азот в нем долго переходит в удобную для растений форму. Сухой нейтральный торф поглощает из почвы влагу, которая нужна растениям. Именно поэтому его добавление неэффективно и даже вредно.

Подробнее об этом материале читайте на странице Нейтральный торф.

Подводя итог , скажем, что для огорода лучше подходит низинный торф. У него нейтральный состав, его любят растения. К тому же, его внесение помогает сэкономить время и трудозатраты, так как он не нуждается в дополнительном компостировании. Верховой вид, из-за повышенной кислотности, нуждается в предварительной обработке перед внесением в грунт. Переходный торф подходит для компостирования.

Песок

Песок – еще один важный компонент плодородного грунта. Он повышает его рыхлость, а вместе с тем водо- и воздухопроницаемость. Но это возможно только в том случае, если песок чистый, не содержит пылевидные и глинистые частицы, мусор, посторонние включения. Поэтому далеко не каждая разновидность песка подходит для создания плодородного грунта. Давайте разберемся , почему.

Есть несколько основных видов песка:

Остановимся подробно на каждом из них.

Речной песок

Эта разновидность идеально подходит для плодородного грунта. Он добывается со дна рек, поэтому изначально чистый, так как очищается от большинства примесей благодаря постоянному воздействию водяного потока. Процент содержания пылевидных и глинистых частиц у него всего 0,9-2 , 1%. Если добавить такой песок в почву, он обеспечит ее рыхлость и воздухопроницаемость. К тому же, в нем хорошо сохраняется влага, корни растений беспрепятственно и легко разрастаются.

Подробнее об этом материале читайте на странице Речной песок.

Карьерный песок

Данный песок добывают в карьерах бульдозерами и редко подвергают дополнительной обработке. Поэтому в нем могут присутствовать посторонние включения, мусор, глина. Такой материал можно использовать для создания плодородного грунта, предварительно его очистив.

Если говорить о карьерном песке нашего региона, он считается достаточно чистым: содержание глинистых и пылевидных частиц тут 0,5-2,2% , а глины в комках нет вообще. Это значит, с его помощью можно без проблем приготовить плодородный грунт. К тому же, карьерный песок дешевле, чем речной. Поэтому, выбирая эту разновидность, вы можете сэкономить.

Подробнее об этом материале читайте на странице Карьерный песок.

Кварцевый песок

Такой вид песка получают путем механического дробления пород, содержащих кварц. Он отличается химической чистотой и инертностью, однородностью структуры. Посторонних частиц в таком материале 0,2-2%. В основном его используют для промышленных, реже для строительных работ. Но его можно применять и для растений.

Этот песок улучшает характеристики грунта, делая его более рыхлым. Перекапывать такую землю становится легче, поскольку она получается более легкая и пористая. Также кварцевый песок помогает быстро у кореняться корневой системе и хорошо удерживает влагу в земле. Но главный его минус – высокая стоимость.

Подробнее об этом материале читайте на странице Кварцевый песок.

Таким образом, оптимальными для плодородного грунта считаются речной песок и карьерный. У них отличные характеристики, которые позволяют создать качественный плодородный грунт. Можно взять для этой цели и кварцевый песок, но он дорогой.

Теперь, когда мы выяснили, какие компоненты лучше всего подойдут для идеальной плодородной земли, поговорим о том, как ее сделать. Напоминаем, что в первую очередь мы рассматриваем технологию приготовления плодородной почвы с н у ля.

Технология приготовления плодородного грунта

По сути, плодородная земля представляет собой однородную смесь из торфа и песка. Дополнительно вносят органику.

Итак, этапы приготовления плодородного грунта следующие:

  1. Подготовка компонентов и замешивание
  2. Обезза р аживание
  3. Внесение удобрений

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Подготовка компонентов и замешивание

Приготовление плодородного грунта своими руками – несложный процесс. Нужно взять торф, песок и смешать их до однородной массы. Главное здесь – учесть все рекомендации по подготовке компонентов.

Вот несколько полезных советов:

  • При покупке материалов правильно рассчитывайте объем. Ведь плодородную землю, которую вы приготовите, нужно будет засыпать на участок слоем не менее, чем 30 см.
  • Торф необходимо проветрить на открытом воздухе, сделав маленькие кучки. Так он должен отлежаться несколько дней. В кучах он потеряет влагу, а деятельность мик р оорганизмов усилится.
  • Если вы используете верховой торф, который имеет высокие показатели кислотности, его необходимо предварительно известковать. Для этого в 100 кг торфа добавляют 4-6 кг извести и перемешивают ее.
  • Убедитесь, что в песке нет мусора, комков глины и растительных остатков, которые способны затормозить рост растений. При необходимости можно пропустить песок через строительное сито.
  • Торф и песок тщательно смешайте в пропорциях 7:3 с помощью лопаты. Полученная смесь должна иметь комковатую структуру и темный оттенок.
  • Если вы не б у дете использовать землю сразу, храните ее в полиэтиленовых мешках. Это позволит сохранить питательные элементы и влажную структуру.

Обеззараживание

Когда вы приготовили грунт, его нужно дополнительно обеззаразить. Делают это в период подготовки почвы для посева семян. Дезинфекция позволяет очистить землю от негативного воздействия микроорганизмов и вредителей. Эффективнее всего это делать при помощи химической и термической обработок.

Процедуру можно провести 4 способами:

  • Протравливанием
  • Пропариванием
  • Прокаливанием
  • Промораживанием

Далее подробнее рассмотрим каждый метод.

Протравливание

Считается самым простым способом. Делают его с помощью марганцовки.

Инструкция тут следующая:

  1. Возьмите 10 г марганцовки (немногим меньше половины чайной ложки) и р астворите ее в 20 л воды, предварительно согретой до 70°С.
  2. Раствор размешайте, пока все кристаллики не растворятся.
  3. Равномерно распределите смесь по участку.

Раствора объемом 20 л хватит для площади в 6-8 м2.

Пропаривание

Это эффективный метод обеззараживания, который дополнительно еще насыщает почву влагой.

Что сделать для пропаривания:

  1. Возьмите большой дуршлаг и насыпьте в него приготовленную плодородную землю.
  2. Помешивая, держите дуршлаг над кастрюлей с кипящей водой около 8 минут.

Такой способ к р айне неудобен для больших участков, но для отдельных грядок или растений в горшках он вполне подходит.

Прокаливание

Способ заключается в прогревании почвы.

Для этого нужно следующее:

  1. Рассыпьте 5-сантиметровый слой земли на металлическом листе.
  2. Немного увлажните грунт и поместите в духовку (температура 70-90°С) на полчаса.
  3. Дождитесь охлаждения и используйте на участке.

Данный метод также подойдет для небольшого объема грунта.

Промораживание

Этот способ подойдет, если вы замешали плодородную землю осенью.

Инструкция предельно простая:

  1. Мешок с грунтом вынесите на 2-3 дня на улицу во время заморозков.
  2. Затем промерзшую землю занесите в теплое помещение на 4- 5 дней. Это позволит «разбудить» семена сорняков и вредителей.
  3. Потом снова выставите мешок с грунтом на холод.

Такую процедуру необходимо повторить не меньше 2-3 раз.

Следующий пункт после обеззараживания – дополнительное внесение органики для улучшения качественных характеристик плодородного грунта.

Внесение удобрений

Чтобы повысить механический состав почвы, в нее рекомендуют дополнительно внести органические удобрения.

Можно остановить свой выбор на:

  • Навозе или перегное
  • Компосте
  • Комплексных удобрениях промышленного производства

У каждого из них есть свои рекомендации по дозировке и внесению. Так, например, под растительные культуры нельзя вносить свежий навоз, иначе можно сжечь их корни. Компост – самый бюджетный вариант , но его состав зависит от способа его приготовления и вносимых компонентов. А комплексные промышленные удобрения достаточно концентрированы, поэтому их нужно разводить с водой.

Подробнее о навозе и его разновидностях читайте статью Навоз.

Всю полезную информацию о перегное вы можете найти на странице Перегной.

О других органических удобрениях, их классификации и составе читайте статью Классификация органических удобрений.

Чтобы узнать о различных способах применения органики, рекомендуем ознакомиться с текстом Применение органических удобрений.

А мы переходим ко второй ситуации – как сделать пригодный для р астений грунт на уже имеющейся почве.

Как приготовить плодородный грунт на имеющейся почве

Если вы хотите приготовить такую почву на основе той, которая уже есть у вас на участке, данный раздел для вас. Здесь мы рассмотрим технологию приготовления плодородной земли, учитывая то, какой грунт уже имеется на вашем участке. В зависимости от ее состояния, нужно брать разные компоненты и разное их соотношение.

Мы расскажем, как приготовить плодородную землю на:

  • Глинистом грунте
  • Песчаном грунте

Есть еще суглинистая и супесчаная почвы. Но они сами по себе считаются оптимальными для возделывания большинства к у льтур. Их улучшать не требуется, достаточно время от времени поддерживать плодородие, то есть вносить удобрения и обогащать минеральными подкормками. Подробно о том, как это сделать, написано здесь.

Для создания плодородной почвы на участках с глинистой и песчаной почвами нужно взять торф (низинный или верховой) и песок (речной или карьерный), как и в случае создания плодородного грунта с нуля.

Как приготовить плодородный грунт на глинистой почве

Глинистая почва неплодородна. Она отличается тяжелой и плотной структурой. При этом она чрезмерно холодная и влажная, обеднена питательными элементами и содержит мало воздуха. Соответственно, на ней нельзя получить хороший у р ожай. Простое внесение удобрений ее не улучшит.

Исправить ситуацию можно с помощью:

Выбор и подготовка компонентов такая же, как и при приготовлении грунта с нуля. Отличается только технология внесения.

Далее расскажем подробнее об особенностях добавления в уже имеющуюся землю песка и торфа.

Песок

Его вносят на глинистую почву осенью, минимум 1 раз в 2 года. Количество песка зависит от выращиваемых культур. Так, для овощей и большинства цветов на 1 м2 земли засыпают 5-6 кг песка. А для свеклы , вишни, яблони, сливы, капусты, роз и пионов количество можно уменьшить до 2-3 кг, поскольку они любят более плотную землю.

Схема внесения следующая:

  1. Убедитесь, что песок чистый, без посторонних примесей. При необходимости, очистите его или просейте через строительное сито.
  2. Перекопайте его на глубину 15-20 см.

Добавлять песок в глинистую почву нужно регулярно. Дело в том, что он постепенно оседает, растения забирают все питательные вещества, и земля снова становится неплодородной. Но не переживайте: со временем, спустя 5-6 лет, тяжелая глинистая почва превратится в суглинистую, и толщина ее плодородного слоя будет достигать примерно 1 8 см.

Для улучшения качественных характеристик глинистой почвы хорошо подходит низинный торф.

Технология его внесения в глинистый грунт:

  1. Сперва нужно подготовить торф: он должен быть предварительно хорошо проветрен. То есть нельзя использовать только что добытый материал, так как он слишком кислый и может навредить почве. Ему нужно предварительно отлежаться несколько дней.
  2. Затем нужно обеззаразить торф любым из способов, которые описаны выше.
  3. Обработанный торф необходимо рассыпать по участку с глинистой почвой и перекопать его лопатой на глубину 10-12 см.

На 1 м2 участка потребуется 10- 1 2 кг торфа. В таком слое со временем разведутся полезные микроорганизмы и дождевые черви. Земля станет рыхлой, в нее будут проникать кислород и влага.

Как приготовить плодородный грунт на песчаной почве

В противовес слишком глинистой почве, существует и чересчур рыхлая, песчаная. Она очень сухая и не может удерживать влагу. Такая земля пропускает жидкость в более глубокие слои, до которых корни растений просто не достают. В результате они испытывают дефицит воды и чахнут.

Исправить ситуацию можно с помощью низового или верхового торфа. Такой материал обогащает землю азотом, способствует лучшему росту и развитию растений. На 1 м2 понадобится 5-6 кг торфа.

Технология внесения торфа в песчаную почву:

  1. Нужно подготовить и обеззаразить торф (как это сделать, читайте выше).
  2. Далее необходимо разнести торф по песчаному участку и перекопать его с помощью лопаты на глубину 30 см.

Вносить торф на участок с песчаной почвой можно в любое время года. Дополнительно можно использовать такие органические удобрения как перегной и компост. Таким образом она получит достаточно органических элементов, и у р ожайность со временем возрастет.

Подведем заключительный итог и обобщим все сказанное выше.

Приготовить плодородный грунт своими силами несложно. Главное, купить качественные материалы (торф и песок), учесть все особенности земли для тех или иных растений, подобрать оптимальные удобрения. Самостоятельное приготовление почвы позволит максимально обезопасить участок от грунта плохого качества с большим количеством сорняков и вредных микроорганизмов. А финансовые и трудовые затраты на приготовление такой земли будут вполне оправданы высокими показателями плодородности , урожайности и безопасности.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями раздела:

  • Как определить качество плодородного грунта

Как сделать почву плодородной

Моя любимая дача расположена на месте лесной вырубки.

Вокруг сосновые леса и плодородный слой размером на 2/3 клинка садовой лопаты.

Бывший колхоз пытался там что-то выращивать, но ничего не получилось.

И тогда землю, как всегда, отдали дачникам – пусть помучаются, и попробуют сделать почву плодородной!

Но наш закалённый советский дачник и на камнях вырастит сады и будет снимать урожаи овощей с огорода на песке.

Соседи через знакомых ещё в «дешёвые» советские времена навезли на свои участки чернозём машинами, вложили тонны навоза и теперь сидят, посмеиваясь.

У них и помидоры с арбуз, и картошка отборная, и арбузы с дынями по 8-10 килограммов растут без проблем.

А мы с детками взяли наш участок в 10 соток в безумные 90-е, когда прилавки были пустые и ветер свистел в карманах. В первый год на послетравье урожай для нас был фантастическим.

Выросло всё: и фасоль, и горох, и тыква, и картошка. А помидоры и огурцы возили каждое воскресенье вёдрами. На второй год урожай уменьшился в 2 раза. Но мы не унывали.

Посадили ещё деревья, клубнику, кусты смородины и малины. Ямы под кусты и деревья делали большие, но через 2-3 года саженцы приказали долго жить, а овощи на огороде вырастали величиной с грецкий орех.

Многие соседи просто побросали участки и уехали. Но мы с сынишкой решили идти до конца и получить результат.

Как улучшить почву

Видя наши мучения дилетантов, сосед справа от нас объяснил, что наш участок, как и его, находится на возвышенности, и плодородной почвы здесь ещё меньше, чем на других участках.

И лично он привёз несколько машин плодородной земли, чтобы улучшить почву. Эту роскошь я не могла себе позволить, и купила низкий участок по соседству, от которого отказались бывшие владельцы.

Они ничего там ещё и посадить не успели, а уж об обработке и говорить нечего! Здесь мы тоже сажали деревья в большие ямы, но с новым (земля-перегной бытовой, земля-перегной травяной, земля, деревянная стружка-земля) наполнением, посадили кусты, виноград, и огород.

Постепенно я поняла, что выращивать урожай овощей нужно на одном месте не более 2-3 лет, а затем проводить на даче севооборот культур, давая прежним грядкам отдохнуть под разнотравьем 1-2 года. И так продолжать постоянно. Тогда и урожай будет хорошим, и машин с землёй и навозом не понадобятся.

Появились и у меня кое-какие секреты по выращиванию деревьев и кустов на такой улучшенной почве.

Сад у нас получился, конечно, королевский: и айва, и алыча, и крыжовник, и яблоки, и абрикосы, и груши, слива всех сортов, виноград и смородина, а по периметру кусты великолепного шиповника и персидской сирени.

Малину теперь только успеваем прореживать! Да и огород нас всегда радует.

Раньше соседи ходили к нам на участок и посмеивались, мол, ничего без земли и навоза у вас не получится! А теперь постоянно спрашивают, не собираемся ли мы продавать наш сад?

И даже цену хорошую предлагают наперебой. А, знаете, почему? Потому что такого большого и урожайного сада, как у нас, нет ни на одном участке в нашем кооперативе.

И теперь мы ходим и посмеиваемся, когда они с завистью смотрят на наш зелёный оазис.

Поэтому хочу посоветовать начинающим садоводам-огородникам: прислушивайтесь к советам, анализируйте их, но не бойтесь пробовать и экспериментировать с землёй! Она очень отзывчива на нашу заботу и усилия.

Ссылка на основную публикацию